Меню

Выкройки трикотажных платьев отрезных по талии



Самые красивые выкройки платья из трикотажа

Выкройка трикотажного платья — это идеальное решение для пошива уникального наряда. За тканью легко ухаживать и платья из нее практически не мнутся. Такое трикотажное платье, можно надеть по любому поводу — обладатель всегда будет великолепно выглядеть.

Инструменты для пошива трикотажных изделий

Специального оборудования для работы с трикотажем, не нужно. Важно, иметь под рукой:

Швейную машинку. В комплектации к ней должно быть:

  • Иглы с закругленной головкой. Бывают нескольких разновидностей: «jersey» или «stretch». Первая разновидность — пошив трикотажа с примесью шерсти и хлопка. Вторая — синтетическое волокно с большим процентом лайкры.

Нарядное трикотажное платье

В отношении размера необходимой иглы, никто не может дать исчерпывающего ответа. Ясно одно: чем меньше толщина ткани, тем меньше должно быть игла для пошива изделия из ткани.

Обратите внимание! Перед тем, как приступить к пошиву, не лишним будет прошить строчку на тряпочках и посмотреть качество шитья.

  • Двойная игла — съемный механизм. Особенность — делает несколько стежков одновременно. Применима для обтачки низа изделия, пройм. На лицевой стороне будут параллельные стежки, на обратной — зигзаг.

Двойная игла — съемный механизм

Важно! Двойная игла подойдет для любой разновидности швейных машин.

Заправка нитью двойной иглы проводится с двух катушек одновременно. На оба штырька машины устанавливаются катушки, чтобы размотка их осуществлялась в разные стороны. Это исключит возможность спутывания нити. Если на машинке имеется один штырек, то вторую катушку укладывают в коробочку и наматывают нить.

Секреты

Если не цепляется нижняя нить выполняются действия:

  1. Ослабляют винт крепления иглы;
  2. Опускают иглы немного ниже, сильно не следует;
  3. Зажимают винт крепления;
  4. Проверяют, устранен ли дефект.

Верхний транспортер — сшивают вместе несколько слоев ткани стрейч. Этот механизм дает возможность прокручиваться верхнему слою ткани, в то время как нижний транспортер подает нижнее полотнище. Основная задача транспортеров — обеспечение синхронного движения двух полотнищ материала.

Пошив на машинке

Механизм не понадобится, если имеется профессионально выработанная привычка вручную приметывать друг к другу 2 полотнища ткани. Этот механизм необходим при промышленном пошиве изделий, его использование существенно экономит время рабочих.

Шагающая лапка проталкивает верхний слой ткани. Для начинающих швей, для начала 2 полотна ткани лучше сметать вручную.

Обратите внимание! Нитки подбираются гладкие, эластичные с длинным волокном: полиэфирные, нейлоновые. Большинство начинающих швей не вдаются в такие мелочи, как состав нити — выбирают из тех, что есть в наличии. Главное правило — соответствие цветовой гамме изделия.

Выбор материала

При выборе материи для платья, нужно придерживаться следующих критериев:

  1. Определиться с фасоном. При сложном крое одежды материя должна быть тонкой. При наличии драпировки, следует отдавать предпочтение соответствующей разновидности трикотажа;
  2. Учитывают комплекцию при выборе материи для платья;
  3. Поверхность материи: глянцевая или матовая. Глянец подойдет для женщин с идеальными пропорциями фигуры. Полной женщине нужно внимательно отнестись к выбору ткани и фасону.
  4. Сезонность изделия. Летний трикотаж и зимний будут различаться по своим свойствам и параметрами толщины.

Обратите внимание! Выбор определенной разновидности трикотажного полотна зависит от фасона платья, конституции фигуры и пожеланий.

Если трикотаж с примесью синтетики и тянется, необязательно проведение подготовительной работы. Раскладывается выкройка трикотажного платья и делается раскрой изделия.

Х/б трикотаж («бельевой») дает усадку после нескольких стирок. Это нужно учитывать при раскрое материала. Нужно простирать материал несколько раз и просушить. Материя даст усадку и после этого можно проутюжить изделие и кроить. Из этой ткани можно сделать детский костюм для девочки, домашний комплект, длинный сарафан. Такое изделие может сшить начинающая швея.

Готовое изделие

  1. Гладится материя с изнаночной стороны, через проутюжник. Трикотаж лоснится при глажке, не выделяет запах. Внимательно нужно следить, чтобы не загладить морщинку — защип сложно будет убрать, он остается на долгое время. Выравнивать материю можно ладошкой;
  2. Исключить растягивание волокна — на материи появятся волны и пузыри, что смотрится не очень на готовом изделии, мешает при шитье;
  3. Не нужно водить утюгом по ткани. Трикотаж гладится бережно, достаточно просто прижимать к ткани утюг, подержать, отпустить, снова прижать в другом месте. Такое движение будет более щадящим для трикотажного полотна.
  4. Трикотаж гладить только в сухом виде. Материю может перекосить, ткань растягивается на размер. такое происходит, когда гладится невысохшая футболка из трикотажа.

Расход материала

Расчет материала зависит от сложности фасона выкройка платья из трикотажа, параметров ширины материи, рисунка.

Фасон Количество материала

Р.40-46 Количество материала

Р. 50-56 Прямое с рукавом Длина изделия, рукава+ 40 см 2 длины изделия + 40 см С рукавом и юбкой клеш 2 длины изделия, рукава+ 40 см Аналогично р.40-46 Сарафан прямой Длина изделия+ 40 см Аналогично р.40-46 Сарафан клеш 2 длины изделия+ 40 см Аналогично р. 40-46

Особенности и техника пошива изделия из трикотажа

При работе с последовательностью выполнения выкройки из трикотажа, учитываются особенности полотен, используемых для раскроя и шитья:

  • Кроеные полотна. Раскрой как из ткани;
  • Полурегулярные полотна — обработка проводится не со всех сторон;
  • Регулярные — детали вяжутся в круговую, достаточно только сшить их.

Кроеные полотна

  • Направление долевой нити параллельно прямому краю изделия;
  • Нижние срезы долей при раскрое направлены в одну сторону;
  • Чтобы исключить перекос, материал не растягивается поперек;
  • Если трудно разметить линии при раскрое, можно аккуратно соединить иголочками детали ткань, соблюдая одинаковые припуски на швы;
  • Следует следить за растяжимостью и прочностью шва. Шов не должен тянуть, «собирать» материал. Изделие должно растягиваться вместе со швом;
  • Для деталей допускается неглубокое надрезание ткани в области припуска;
  • Окантовка пройм и горловины проводится косой полоской ткани;
  • Распошивочный шов применим при обработке горловины;
  • Если не нужно, чтобы шов растягивался, при его стачивании нужно добавить косую ленту;
  • Воротник водолазок пришивается, немного растягивая ткань;
  • Вручную низ подгибается свободным швом. Верхний край подогнутой ткани отворачивается внутрь на расстоянии полсантиметра;
  • Швы во время работы проглаживаются через марлю.

Как выяснить степень растяжимости трикотажа

  1. Берется образец ткани, из которой будет шиться трикотажное изделие.
  2. По направлению поперечной нити делается 2 отметки на расстоянии 10 см друг от друга;
  3. Ткань сгибается пополам по нити утка;
  4. Растягивается ткань и измеряется расстояние между метками.

Важно! Растягивать ткань нужно так, чтобы не искажались рисунок и структура материи.

Выкройка платья с воротником на стойке

Различают несколько разновидностей воротников-стойки:

  • Рубашечный (отложной с отрезной стойкой). Применяется для пошива женских блузок, мужских рубашек. Комфортен в носке, мягко облегает шею.

Важно. Ширина и параметры стойки зависят от конфигурации воротника, определяется моделью, дизайнером.

  • Отложной с цельнокроеной стойкой;
  • Воротник-смокинг;

Выкройка платья с воротником на стойке

  • Воротник-мандарин. Воротник плотно прилегает к шее без застежки. В некоторых изделиях застежка предусмотрена и представляет собой петлю из ткани, которая накидывается на пуговицу с ножкой.

Для построения выкройки используется выкройка полочки и спинка изделия.

Измеряется длина горловины полочки и спинки с выкройки (расстояние между контрольными пунктами втачивания воротника).

Строится прямоугольник АBCD c длиной половины длины горловины на выкройке, высота 6, 5 см. от точки откладывают вверх 4 см (ширина воротника варьируется в зависимости от выбранной модели). От точки D откладывается вверх 3 см. Проводится изогнутая линия втачивания воротника. Под прямым углом проводится короткая сторона воротника к отрезку, верхнюю сторону по лекалу или вручную.

Выкраивают несколько деталей по линии сгиба центу спинки. Припуски по шву по 1, 5 см. внешняя деталь ворота дублируется прокладочной тканью.

Выбирают понравившийся фасон прямого платья. Скачивают выкройку, проверяют правильность ее построения сантиметровой лентой.

Обратите внимание! В выкройке не предусмотрены припуски, закупается ткань с учетом припусков по сторонам по 4 см для подгиба.

Выкройка платья с драпировкой на талии

В основу изделия берется выкройка приталенного платья, которая чуть видоизменяется при помощи линий-лучей.

Выкройка платья с драпировкой на талии

  1. Вырезать выкройку, лучи, не дорезая по 0,5 см до края. Раздвинуть заготовку.
  2. На кокетке выточки закрываются, соединяется она с правой стороной, а перед платья — с левой.
  3. Переносится выкройка на материю.
  4. Спинка изделия выкраивается по сгибу.
  5. Сшивается шов, который был обозначен на лекало красным цветом.
  6. Складывается сшитая деталь пополам, начинается строчка от линии сгиба полотна на расстояние 4 см, чтобы образовалось отверстие, в которое продевается деталь верхней части.
  7. Получается сборка в уголке. После, завязываются узелки и в самом начале оверлочной строчки, делается закреп.
  8. Продевается верхняя часть в отверстие, которое было оставлено.
  9. Выполняются закрепы.
  10. Сшиваются аналогично 2 других шва.
  11. Сшивается средняя часть спинки.
  12. Прострачивается изделие с боков и по плечевым швам. Обработка низа платья потайным швом, вручную.
  13. Аналогично обрабатывается горловина и проймы.

Обратите внимание! Платье с драпировкой на животе прекрасно подойдет для тех, кто имеет идеальные параметры фигуры. Драпировка на лифе — подчеркнет достоинства груди, скроет широкие бедра.

Выкройка спортивного платья из трикотажа с капюшоном.

Потребуется раскроить детали:

  • Полочка — деталь со сгибом;
  • Спинка — 2 шт.;
  • Рукав − 2 (если есть шов— 4);
  • Капюшон — 2;
  • Обтачка капюшона —2;
  • Манжета рукава — 2;
  • Манжета низа — 1.

При работе с выкройкой всегда следует соблюдать инструкцию.

Выкройка спортивного платья из трикотажа с капюшоном

Пошаговый алгоритм

  • Снятие мерок: обхват груди, руки, талии, бедер. Длина руки идлина изделия.

Важно! Перед раскроем, ткань нужно отпарить. Материал может дать усадку — это нужно учесть. При раскладке лекал учитывается направление долевой нити.

  • Выбор выкройки. Выбирается любое понравившееся изделие, скачивается и распечатывается выкройка.
  • Раскрой. Детали раскладывают на полотне, сложенном в 2 слоя. Парные — в единственном числе, детали со сгибом — по линии сгиба. Если полотно имеет 1 слой, нужно помнить про раскройку парных деталей.
  • Сметка. Трикотаж сметывается вручную. Швы на материи, не распаривают — лучше делать смёточный шов на руках. После сшивания изделия сметку нужно удалить. Если изделие не сметывается, то детали скалываются в поперечном направлении шва, прошиваются на машинке.
  • Стачивание.

Важно. Следует следить за натяжением нити — нить не должна быть тугой.

  • Стачивается средний шов спинки. Разутюживается припуски с двух сторон. Отстрачивается спинка.
  • Карман оверлочивают, делается зигзаг. Пришивается карман к полочке. Все припуски кармана предварительно прошиваются, заутюживаем с изнанки;
  • Стачивается средний шов рукава (если рукав имеет 2 шва). Разутюживаются припуски. Стачивание рукава. Припуски заутюживаются, реглан отпаривается. Низ рукава обрабатывается зигзагом.
  • Манжета обметывается, отутюживается, прикалывается булавками к кромке рукава. Пристрачивают манжету в край. Перегибают манжету, свободный край сметывают, пристрачивается в предыдущий шов.
  • Если решено не делать манжеты и рукава, подворачивают срезы рукава, прострачивают двойной строчкой.
  • Прошивают плечевые швы. Заутюживают назад, пропаривают.
  • Стачивание боковых швов. Втачивание рукава. Пройма и окат рукава предварительно скалывается иголками, сметывается.
  • Прошивают вытачки капюшона. Заутюживают к центру. Обработка выреза капюшона обтачкой. Прикалывают срезы капюшона кгорловине. Втачивают капюшон. Отпаривают.
  • Устанавливаются люверсы.
  • Подгибка низа прошивается двойной иглой.

Как раскроить трикотажное платье с рукавами по выкройке

На просторах сети и в модных журналах имеется большое количество выкроек платьев из трикотажа. Чтобы сшить идеальное платье, нужно знать, как раскроить правильно его детали:

Боковой шов спинки и полочки

Положение боковых швов постоянно видоизменяется. Это связано с разновидностью одежды, силуэта, комплекции человека, присутствие других швов и деталей, расположение вытачек относительно талии, покроя рукавов и прочих факторов.

Боковой шов спинки и полочки

Построение сводится к определению боковых линий глубины проймы платья, талии, бедер и нижней части и оформление согласно рекомендациям выкройки.

Выкройка

Боковые швы могут располагаться:

  • Прямого кроя вблизи лопатки и груди;
  • Свободного кроя и изделиями другого кроя — ближе к середине проймы, совмещаясь с ней.

Находят положение боковых швов по формуле: ∑В = (СгIII + Пг) — (Ст + Пт) — ТТ1.

В боковой шов спинки и полочки берется значение (2/5÷1/4)∑В.

Важно! Положение бокового шва в приталенных изделиях находят графическим способом, в которых прибавка на свободность облегания 0,7 Пг. Для этого пункты положения бокового шва на линии бюста, бедер соединяют прямыми линиями, а позже — вогнутыми. Степень вогнутости определяет выкройка.

Плечевая линия полочки

При конструировании немаловажен угол наклона верхнего среза:

  • Большой наклон — лиф имеет строгую, четкую форму, очерченность вобласти плеча и проймы свобода в движении обеспечивает ластовица;
  • Маленький наклон или отсутствие верхняя граница рукава — горизонтальна, лиф имеет большой объем, мягкую форму, слабину в пройме.

Важно. Ширина рукава зависит от угла наклона среза и параметров глубины проймы. Широкий рукав получается при минимальном угле наклона.

Основа — платье полуприлегающего силуэта.

  1. Копируют спинку и полочку лифа платья. Копируются буквы и линии, участвующие в построении.
  2. Переносят боковую линию лифа на середину проймы: отводят линию от Г4 до пересечения с линией талии.

Важно! При конструировании мягкой формы лифа с длинным рукавом, величина раствора боковой вытачки уменьшается до 1,5 см в каждой стороне.

Вытачки талии спинки и полочки могут иметь минимальный размер, заменяться на защипы и сборки, согласно выкройке.

В одежде прямого, свободного кроя вытачки талии могут отсутствовать.

Дополнительная свобода рукаву дается за счет перемещения линии плеча и горловины спинки.

Обработка низа рукава

В зависимости от формы рукава: на резинке, с манжетой обработка отличается.

Рукав на резинке

Следует определять нужную разновидность рукава и делатьт соответствующую обработку.

Как сшить платье без выкройки

Отсутствие выкройки платья не освобождает от снятия основных мерок.

Можно не делать выкройку на бумаге, а кроить одежду на ткани.

Если было принято решение шить платье, нужно непременно шить, но стараться сделать процесс пошива наиболее легким, доступным. С помощью базовых или готовых выкроек, а так же выкроек требующих небольших изменений, согласно фасону, это можно сделать гораздо быстрее и качественнее, нежели начав все с нуля.

Источник

Трикотажное платье на каждый день — строим и моделируем выкройки

В гардеробе истинной леди всегда должно быть платье! Этот наряд всегда ассоциировался с женственностью, элегантностью, стилем и модой – как ни крути, появившееся пять тысяч лет назад одеяние окончательно и безвозвратно поселилось в шкафах и сундуках. С течением времени менялись фасоны, ткани, формы… Сегодня особую популярность обрели простые трикотажные платья – они комфортны в носке, отлично тянутся и подчёркивают стройную женскую фигурку. В данном уроке мы выполним пошаговое построение выкройки трикотажного платья, а также сошьём несколько изделий из трикотажа на каждый день. Наши модели настолько просты, что справиться с ними сможет даже школьница! А для желающих быстро сшить платье без лишних расчётов и чертежей мы поделимся идеями и готовыми выкройками, которые останется лишь распечатать и можно смело приступать к шитью;)

Пошаговое построение базовой выкройки трикотажного платья от А до Я

Прежде, чем приступить к пошиву трикотажных изделий, мы должны научиться строить индивидуальную базовую выкройку платья. Но как сделать её самой, если ты совсем недавно занимаешься шитьём? Не стоит беспокоиться, ведь трикотаж – идеальный материал для новичков! Он замечательно тянется, прекрасно садится по фигуре и скрывает мелкие огрехи пошива. К тому же, платья из трикотажа очень комфортны в носке – не жмут, не мнутся, не сковывают движения и выигрышно подчёркивают женскую фигурку. Такое изделие просто обязано быть в гардеробе каждой женщины!

Подбор ткани

Для начала, отметим, что рынок современных трикотажных тканей просто огромен. Материал имеет различную фактуру, плотность, состав, пластичность, упругость, растяжимость и плотность вязки. Вариантов настолько много, что даже перечислять их в рамках данного урока не имеет смысла.

Понятное дело, что построить универсальную выкройку для всех типов трикотажных тканей невозможно, поэтому мы с вами разберём некий усреднённый вариант с учётом основного свойства трикотажа – растяжимости. Для мастер-класса мы подобрали ткань с 50%-ной эластичностью, то есть, каждые десять см материала тянутся до пятнадцати см, при этом внешне ткань сохранит опрятный вид.

Снятие мерок

Для построения лекала женского трикотажного платья вам понадобится снять несколько мерок. Делать это нужно внимательно, так как от правильности снятых мерок зависит результат ваших трудов.

Далее мы расскажем, каким образом и какие замеры нужно сделать.

Основные мерки

  • СШ – половинчатый обхват шеи.
  • СГ2 – 2-й половинчатый обхват по груди (измерительная лента идёт по выпуклостям лопаток через подмышки до наиболее выпуклых точек груди).
  • ШГ1 – 1-я ширина по груди (лента идёт по горизонтали над основанием груди, между передними уголками подмышек).
  • ШГ2 – 2-я ширина груди, записывается половинчатая величина. Лента проходит по выпуклостям груди между мысленно проведёнными вертикалями из передних уголков подмышек.
  • СТ – половинчатый объём талии.
  • СБ – половинчатый объём бёдер (лента идёт по наиболее выпуклым точкам ягодиц и живота).
  • ШС – ширина спинки (измерять по лопаткам от одной подмышки до другой).
  • Дтс – длина спинки до уровня талии (измеряется промежуток от уровня талии по спинке вверх до наивысшей отметки горловинки у основания шеи с учётом выпуклостей лопаток).
  • Дтп – длина передней части изделия до уровня талии (аналогично спинке, измеряется от наивысшей отметки горловинки мимо наивысшей точки груди – её положение мы отмечаем как ВГ, – затем параллельно средней черте до уровня талии).
  • ВГ – высота (далее – выс.) груди.

Дополнительные мерки

  • Впрз – выс. проймочки сзади (замеряем промежуток между высшей отметкой горловинки на спинке до задних уголков подмышек с учётом выпуклостей лопаток).
  • Впк – косая выс. плечика (измерьте кратчайший промежуток от места пересечения позвоночника с уровнем талии спины до конечной отметки плечика).
  • Шп – ширина плечика (замер осуществляется от наивысшей отметки горловинки, у основания шеи, по серединке ската плечика до конечной отметки плечика).
  • Др – длина рукавчика (замер осуществляется от плечевой отметки вниз по руке до выбранной длины).
  • Оп – обхват плечика (замер осуществляется при опущенной руке, лента располагается горизонтально, верхний её краешек касается заднего уголка подмышки, лента смыкается на наружной стороне плечика).
  • Ди – длина изделия (замер осуществляется от наивысшей отметки горловинки у основания шеи спереди через центр груди).
  • Цг – центр груди (измерительная лента идёт по горизонтали между центрами каждой груди, замер делим надвое и записываем это значение).
  • Оз – объём по запястью (измерительную ленту расположить горизонтально, запястье измеряется в наиболее узком месте).
  • Впкп – выс. плечика косая передней части изделия (измерить промежуток между наивысшей отметкой груди и плечевой отметкой по переду).

Построение выкройки

Записав все замеры в блокнот, приступаем непосредственно к построению выкройки трикотажного платья. В качестве примера, мы приводим замеры для стандартного российского 46-го размера на рост 164-166 см.

Чаще всего, выкройка любого изделия из трикотажа не имеет специальных элементов, формирующих объём – сюда мы относим вытачки и рельефы, – но при этом вещь, надетая на тело, повторяет его контуры, что обусловлено свойствами трикотажного полотна. Именно поэтому проектируются величины прибавок к участкам выкройки, которые чаще всего имеют отрицательное значение. Построение лекала начинается с сетки выкройки и подбора прибавок.

Сетка выкройки

Этап первый

Сетка выкройки – прямоугольник со сторонами А-А1, А1-Н1, Н-Н1 и А-Н, ограничивающий своими параметрами чертёж выкройки трикотажного платья.

А-А1, Н-Н1 равны СГ2 + Пг (от нуля до минус трёх см) = 48,6 – 3 = 45,6 см.

В нашем случае, прибавка спроектирована следующим образом: Пг = – три см, – полтора см из которых приходятся на спину, и – полтора см на полку.

А-Н, А1-Н1 = ДИ = 100 см.

Ширина спины: Аа = ШС + Пшс = 17,9 сантиметров + (-1,5) = 16,4 сантиметров.

Ширина полки: А1-А1 = ШГ2 + Пшг2 = 20,2 + (-1,5) = 18,7 сантиметров откладываем влево от отметки А1.

Ширина проймочки: а-а1= А-А1 — (Аа + а1-А1) = 45,6 — (16,4 + 18,7) = 10,5 см.

Глубина проймочки: А-Г, А1-Г1 вниз = Впрз + Пспр = 21,3 + (от нуля до минус одного см)= 21,3 — 0,3 = 21 см.

Соединить отметки Г и Г1.

Из отметок а и а1 опускаем перпендикулярные контуры к черте Г-Г1, пересечения отмечаем как г и г1.

Этап второй

Талия: А-Т, А1-Т1 вниз = Дтс = 42,7 сантиметра, соединяем и ставим отметки Т и Т1.

Бёдра: Т-Б, Т1-Б1 вниз = линия бёдер = 0,4 А-Т = 0,4 умножить на 42,7 = 17 сантиметров.

Длина передней части до уровня талии: повышение отметки А1= Дтп – Дтс = 43,5 — 42,7 = 0,8 сантиметра. От отметки А1 вверх откладываем 0,8 см, ставим новую отметку а, из которой влево проводим черту под прямым углом к черте А1-а2.

Боковой шов: мерку г-г1 делим надвое и ставим отметку г2, от которой опускаем вниз перпендикулярный контур до пересечения с отрезком Н-Н1. обозначаем отметку как Н2.

Построение спины: для того, чтобы платье красиво сидело по спинке, следует спроектировать отвод среднего уровня спины.

Тт = от одного до двух см. Мы выберем усреднённое значение – 1,5 сантиметра. Оформляем отвод прямой чертой из отметки А через отметку т вниз до пересечения с чертой Н-Н1. Образовавшуюся отметку обозначаем как Н3.

Этап третий

Горловина спины: от отметки А проводим вправо отрезок А-А2 = СШ поделённый на 3 + 0,5 сантиметра = 18,3 поделить на 3 + 0,5 = 6,6 сантиметра. От отметки А вниз по отрезку А-Н3 откладываем отметку А0 на прямой А-А0 = А-А2 поделить на 3 = 6,6 поделить на 3 = 2,2 см.

От отметки А0 вправо перпендикулярно к отрезку А-Н3 прокладываем черту, равную А-А2, из отметки А1 перпендикулярная линия, опущенная на этот отрезок, образует отметку А3. Кривую горловинки оформляем кривой с прогибом к отметке А3. Отрезок А0-А2 является горловинкой спины с прямым углом в отметке А0.

Плечевая линия спины: из отметки т проводим кривую окружности с радиусом, равным замеру Впк, из отметки А2 кривую радиусом, равным ШП. На пересечении этих кривых образуется отметка П. Отрезок А2-П – плечевая линия спины.

Пройма спины: на биссектрисе угла в отметке г откладываем отрезок г-г3 = 0,2 * г-г1 + 0,5 сантиметра = 0,2 * 10,5 + 0,5 = 2,6 сантиметра.

От отметки П влево на перпендикулярную черту к отрезку а-г, который, при пересечении с ней, образует отметку П1.

Точка касания проймочки спины П2 образуется при делении П1-г натрое плюс два см.

г-П2 = П1-г поделить на 3 + 2 = 8 сантиметров. Соединяем кривой отметки П-П2-г3-г – образовалась линия проймы спины.

Этап четвёртый

Далее строим чертёж полки.

Начинаем с линии горловины полки: от отметки а2 влево откладываем отрезок а2-а3, который равен отрезку А-А2 с выкройки спины, то есть, а2-а3=А-А2.

а2-а4 = а3-а2 + 1 сантиметр = глубина горловины полки.

От отметки а2 вправо откладываем отрезок в один сантиметр и из этого места радиусом а2-а4 проводим кривую через отметки а3 и а4 – у нас образовалась горловина полки.

Плечевая линия полки. Определяем отметку центра груди Ц. От Г1 влево откладываем замер Цг, в нашем случае, он составляет десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх-вниз. На этой черте, из отметки а3 радиусом = Вг (высота груди) делаем засечку, обозначаем её отметкой Ц.

От отметки Ц, радиусом = Вг – два (три сантиметра для сутулой фигуры) = 26,2 – 2 = 24,2 сантиметра.

Важно! Правильнее здесь будет использовать мерку Впкп (высота плечика косая переда).

От отметки а3 радиусом, равным Шп (ширине плечика) (или А2П (со схемы спины)), так же проводим кривую окружности до пересечения с первой кривой на отметке П3. Отметка П3 – конечная отметка плечика полки.

Важно

Поскольку трикотаж – материал достаточно эластичный, мы можем избежать построения нагрудной вытачки, но это возможно лишь в случае, если платьице будет шиться на фигуру с грудью второго-третьего размера, не более. В противном случае, без вытачки нам не обойтись – только так изделие сядет по фигуре идеально и не будет стягивать то, что не должно стягивать:)

Другое дело, готовое платье и рабочие выкройки, по которым будет производиться крой. В них всегда можно найти способ свести вытачку к минимуму путём моделирования. К примеру, часть вытачки можно перенести в пройму, ещё одну часть – в горловинку или в боковой шов, и в ходе пошива присобрать и сутюжить образованную слабину ткани.

Уверяем, эти действия необходимы! Без добавления вытачек обладательницам пышной груди, думаем, будет сложно «впихнуть» аппетитные формы даже в очень эластичные вещи таким образом, чтоб избежать заломов, лишних складочек или сильного натяжения ткани.

Этап пятый

Строим плечевую линию полки с нагрудной вытачкой.

Расчёт раствора вытачки V = ШГ2 — ШГ1 = 22,1 сантиметра — 17,7 сантиметров = 4,4 сантиметра (для 50-го размера).

Определяем отметку Ц — От Г1 влево откладываем замер Цг, в нашем случае, это десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх-вниз, из отметки а3 радиусом = Вг (высота груди) делаем засечку на этом отрезке, маркируем отметкой Ц.

Соединяем отметку а3 с отметкой Ц. Мы нашли правую сторону вытачки.

Затем, из отметки а3 влево, радиусом, равным V = 4,4 сантиметра, проводим дугу окружности и место пересечения этой дуги с дугой из отметки Ц обозначаем отметкой а4. Соединяем отметки Ц и а4. Мы нашли левую сторону вытачки.

Плечевая линия полки. Из отметки Ц проводим дугу радиусом, равным Впкп (высота плечика косая переда) или Вг – два сантиметра (три сантиметра для сутулой фигуры), из отметки а4 – дугу с радиусом, равным Шп (ширине плеча), в месте пересечения дуг делаем отметку П3. Отметку П3 и а4 соединяем, получаем в итоге плечевой срез полки.

Этап шестой

Дальнейшее конструирование проймы предлагаем рассмотреть на основной выкройке.

Точка касания проймы полки. От отметки П3 вправо проводим перпендикулярную черту на а1-г1, делаем отметку П4. Промежуток между П4 и г1 разделим натрое и от отметки г1 вверх прокладываем получившееся значение, маркируем это место как П5.

На биссектрисе из угла в отметке г1 прокладываем прямую, равную 0,2 * г-г1 = 0,2 * 10,5 = 2,1 сантиметра. Отметка г4. Соединяем плавной линией отметки П3-П5-г4-г2 – мы нарисовали линию проймы полки.

Этап седьмой

Моделируем боковой шов спины и полки.

Новая линия талии спины. От отметки т проводим перпендикуляр до отрезка Н-А3 вправо, до пересечения с линией бокового шва г2-Н2. Отметку помечаем как Т5. От отметки Т5 влево-вправо проводим параллель Т-Т1 прямую произвольной длины, на ней влево и вправо от Т5 откладываем отрезки Т5-Т51, Т5-Т52, равные ((СГ2 + приб. (Пг) – Тт) – СТ) / 2= ((48,6 — 3 — 1,5) — 36,9) / 2 = 3,6 сантиметра. Далее нужно отложить по обе стороны от Т5 по 3,6 сантиметра.

Важно! Образовавшаяся величина является раствором боковой вытачки и не должна быть более пяти сантиметров, иначе образуется слишком большая разница между линиями талии и груди. В случае если у вашей фигуры имеется существенный перепад между талией и грудью, сохраните раствор 10 / 2 = пять сантиметров, с каждой из сторон от Т5, а оставшееся значение разницы оформите в виде вытачек по талии спереди и по спине.

Объём на бёдрах.

Оформление отвода средней линии спины ниже черты талии.

От отметки т вниз проводим вертикаль до низа. На уровне бёдер ставим отметку б, промежуток Б-б равняется промежутку Т-т, на контуре низа отметка н.

Оформление контура бокового шва на уровне бёдер.

((СБ + припуск на свободу облегания от нуля до минус двух сантиметров) — (СГ2 + Пг) –Б-б) -/ 2 = ((51 — 2) — (48,6 — 3 — 1,5)) — /2 = 2,4 сантиметра. Эту величину откладываем по обе стороны от отметки, которая образуется при пересечении г2-Н2 с чертой Б-Б1, обозначаем их Б21 и Б22. От отметок Б21 и Б22 проводим вверх перпендикуляры длиной четыре сантиметра. Конечные отметки этих перпендикуляров соединяем с отметками на талии, Т51, Т52. Из отметок Б21 и Б51 проводим вертикали до низа. Н21 Н22.

Все контуры деталей выкройки оформляются плавными чертами.

Этап восьмой

Строим рукав. Отступаем от верхнего краешка бумажного листа 25-30 сантиметров, проводим горизонталь СП длиной ОП + приб. (от 0 до 2 сантиметров) = 29,5 + 0 = 29,5 сантиметров. Делим отрезок надвое отметкой Ц и проводим из этой отметки перпендикулярную линию вверх-вниз.

От отметки С, радиусом равным длине проймочки с выкройки спины минус 1-1,5 сантиметра, проводим кривую, из отметки П аналогичным образом, но с радиусом, равным длине проймочки с выкройки полки минус 1-1,5 сантиметра, место пересечения обозначаем как О1. Отсюда проводим горизонтальную линию до пересечения с вертикалью, построенной из отметки Ц.

Отметка О. Отметим, что довольно часто эти метки совпадают. ОН = длина рукава. Из отметки Н влево, вправо горизонтально откладываем желаемую ширину рукава по низу (влево от Н = 1/2 Оз + приб., вправо от Н = 1/2 Оз + приб.).

Соединяем отметки СО и ОП. Каждый отрезок делим на четыре равные части. СО точками 1, 2, 3, а отрезок ОП 4, 5, 6. От т. 3 и 4 вверх (наружу) откладываем отрезок в полтора сантиметра, от т. 1 внутрь один сантиметр, от т. 6 внутрь – два сантиметра. Метки 2 и 5 оставляем на месте. Кривая СОП, которая идёт через эти метки, является линией оката рукава. Отметка О1 – место совмещения рукавчика с плечевым швом.

От отметок С и П прокладываем штрих вниз к отметкам, ограничивающим ширину рукавчика внизу. Лекало рукава готово.

Как раскроить платье без вытачек из трикотажа: видео мастер-класс

Источник

Читайте также:  Отделочные ткани для пальто