Меню

Выкройка платья шесть клиньев



Как печатать и склеивать выкройку смотрите здесь https://youtu.be/mnNYjLBgOAQ

По этой выкройке можно сшить простую, но эффектную модель классического свадебного платья.

Добавив различные декоративные элементы или драпировки из отделочной ткани, вы получите массу вариантов этого платья на любой вкус.

Скачать выкройку платья-шестиклинки бесплатно можно по следующим ссылкам:

Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер прямая ссылка
размер 42, рост 168 см 84 65 92 скачать выкройку PDF
размер 52, рост 168 см 104 85 112 скачать выкройку PDF
размер 58, рост 168 см 116 97 124 скачать выкройку PDF
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер

размер 40, рост 168 см 80 62 86 Купить
размер 44, рост 168 см 88 68 96 Купить
размер 46, рост 168 см 92 74 100 Купить
размер 48, рост 168 см 96 78 104 Купить
размер 50, рост 168 см 100 82 108 Купить
размер 54, рост 168 см 108 88 116 Купить
размер 56, рост 168 см 112 92 120

* В результате оплаты автоматически высылается файл с выкройкой на указанную вами электронную почту. Если файл не пришел, то нужно проверить, верно ли вы указали почтовый адрес при оплате. В любом случае при неполучении выкройки, повторно оплачивать не нужно, достаточно сразу обратиться по адресу admin@tell4all.ru

**Вы можете предложить свой вариант оплаты в обратной связи сайта

Выкройки даны без припусков на швы.

Состав комплекта лекал:

Рекомендации по выбору ткани: плотные, держащие форму ткани. Хорошо подойдет хлопковый атлас.

Для пышности обязательно необходимо использовать подъюбник с обильными оборками в нижней части.

Расход основной ткани по выборочным размерам:

Рекомендуем!

Как скорректировать выкройку по росту Как выбрать размер? Корректировка выкройки по размеру

Выкройки женской одежды:

Эта страница имеет 5 комментариев

Подскажите пожалуйста расход ткани для данного платья) Заранее спасибо)

А такое платье 50 размера можно? Рост тот же.

Наталья, здравствуйте! Погите мне, пожалуйста, разобраться с пошивом свадебного платья. Вот какое мы хотим сшить:

Только верх у платья прямой (в области груди). За основу хочу взять выкройку свадебного платья шестиклинки. Размер как раз подходит нам.

Я правильно понимаю, основа платья, допустим, хлопковый атлас, юбка из фатина и поверх гипюр, используется подъюбник с кольцами.

Мне не очень понятны следующие моменты:
1. Под него нужен корсет или нет? Или как-то укрепляется верх платья, чтобы оно держало форму?
2. Как лучше раскроить юбку из фатина? Там вроде немного слоев и она не должна быть слишком пышной.
3. Как юбку из фатина лучше прикрепить к основному платью? По выкройке платье не отрезное по линии талии. Или его лучше сделать отрезным?
4. Для выкраивания частей из гипюра можно воспользоваться основной выкройкой?

Юля, добрый день.

Прежде всего по выкройке — рекомендую отшить макет из ситца или бязи. Я вечерние платья всегда так тестирую, чтобы дорогую ткань не попортить.

По картинке: согласна в последовательности тканей, все так.

А теперь по пунктам:

1. Корсет нужен. Вернее корсаж. Я использую для корсажа тонкие, прочные неэластичные ткани. Например, креп-сатин. Дешево и удобно. У него поверхность гладкая, верхняя ткань не сборит и скользит по корсажу. Раскраивайте по основной выкройке. В швы нужен ригелин. Его можно или пришить или вставить внуть шва. В обоих есть минусы и плюсы.

Если вставлять в шов, то регилин будет «бегать» по шву вверх и вниз во время движения, в итоге может порвать ткань.

если пришивать регилин, то со временем он заломится на талии. Но это если платье часто носить. Для свадебного платья это маловероятно)) Можно туда же пришить чашечки.

2. юбку из фатина я вижу в виде солнца, 2-3 слоя.

3. Платье можно сделать отрезным, т.к. по картинке есть пояс. Вы сэкономите на ткани, т.к. при цельнокроеном клине будет очень много отходов.

4. Из гипюра лучше выкраивать по другой выкройке: верх можно взять от блузки — http://materials.tell4all .ru/vykrojka-bluzki-bodi/ , смоделировать горловину и маленькие рукавчики, а низ — юбка полусолнце или чуть менее клешенная. Лучше сначала полусолнце, а потом лишнее убрать, если потребуется. Начальная выкройка не пойдет, т.к. на гипюре рисунок не нужно резать, он должен быть целым.

Если есть возможность, или шил кто такое, можно ссылку на описание как сшивать или видео как сшить такое?

Источник

Описание построения выкройки юбки-шестиклинки

Лето, лето, лето… Оно наступает внезапно. Ну, как всегда. И хочется летних обновок… Легких, свободных, струящихся… А времени для походов по магазинам не осталось еще вчера. Сшейте юбку-шестиклинку! Просто моделируется, шьется за несколько часов.

Фасон юбки заложен в самом названии – нужно смоделировать шесть клиньев. При этом юбка подойдет на любой тип фигуры, ведь эта модель плавно облегает бедра, элегантно ниспадает книзу, а вертикальные швы визуально стройнят фигуру, создавая утонченный силуэт. Ее можно сшить даже на резинке – это удобно в движении и комфортно в носке. Единственное требование в этом случае: ткани выбирайте мягче и тоньше, чтобы зрительно не добавить объем талии и бедрам.

Расход ткани

При ширине полотна в 1,5 м при размерах до 46-48 понадобится расход ткани около 1,5 длины изделия. При 50-52 размерах и выше расход ткани 2-2,5 длины изделия.

Выкройки клиньев размещать на ткани вертикально, сместив их в области талии (3 клина «смотрят» вверх, 3 клина в противоположном направлении в шахматном порядке относительно первых клиньев).

Построение чертежа выкройки

Для пошива юбки-шестиклинки понадобится измерить обхват талии, обхват бедер и определить длину изделия. По поясу завязать эластичную тесьму так, как будете носить юбку. Обхват бедер измерять горизонтально по выступающим местам ягодиц. Лента также должна проходить без натяжения. Полученное значение разделить пополам и записать как обхват бедер (ОБ). Желаемую длину юбки отмерить спереди, от нижнего края тесьмы на талии (ДлИзд).

Пошаговая инструкция:

  1. Для построения выкройки по центру листа провести вертикальную черту, величина которой равна длине изделия (ДлИзд).
  2. От верхней отметки опуститься вниз на 18-20 см – показатель высоты бедер (при росте ниже среднего 18 см, выше среднего 20 см). Поставить метку Б.
  3. Через самую верхнюю и нижнюю отметки, а также и метку Б провести три горизонтальные черты.
  4. К мерке обхвата бедер добавить прибавку на свободу облегания (4 см) и разделить на 6 (количество клиньев юбки): (ОБ + 4) / 6.
  5. Полученное значение разделить пополам и половинки значения отмерить на линии талии влево и вправо от центральной оси. Те же значения отметить и на уровне бедер, и на уровне нижней части детали.
  6. Все полученные метки соединить прямыми отрезками, параллельными центральной линии детали.
  7. От крайних отметок, расположенных на уровне низа, отложить по 12 см в стороны, направленные от центральной черты выкройки. Значение может быть выбрано любое – все зависит от степени расклешения юбки.
  8. Полученные точки по линии низа соединить с точками по линии бедра слева и справа.
  9. Для формирования линии низа детали измерить расстояние от точки уровня бедра до точки уровня низа по центральной оси. Полученное значение отмерить от боковых точек на линии бедер вниз, по боковым отрезкам.
  10. Откорректировать плавной траекторией линию низа с учетом новых боковых точек. Учесть, что линия низа должна быть перпендикулярна к боковым линиям клина.
  11. Боковые точки линии талии поднять на 0,5 см вверх от линии талии.
  12. Через полученные точки сформировать новую линию талии плавной траекторией.
  13. Так как юбка шьется на резинке, обязателен пояс для продергивания эластичной тесьмы. Величину высоты пояса отложить вниз от линии талии параллельной, слегка закругленной чертой. Выкройку детали отрезать именно по этой новой линии талии.
  14. По полученной выкройке клина выкроить 6 деталей.

Вывод

Прямая, трапеция, расклешенная, кружевная, трикотажная – она может быть самой разной. Количество вариантов данного фасона зависит только от фантазии исполнителя.

Источник

41. Верхнее платье

Шитьё платья считается уже областью швейного искусства, и потому большинство учащихся не решается взяться за такое серьёзное дело. Между тем мы с вами уже умеем скроить и сшить себе юбку и блузку. А платье представляет собой соединение этих двух вещей в одно целое. Научиться шить платье — долг каждой девушки.

Фасонов платья очень много. Мы выбрали один из самых распространенных. Юбка этого фасона (см. рис. 95) может состоять из четырёх, шести, восьми клиньев. Юбка с шестью клиньями обычно хорошо «сидит

на самых различных фигурах (и полных, и худощавых, высоких и низких) и не так трудна по выполнению.

На такое платье требуется около 4 — 4,5 м материи: майи, маркизета, вольты, шотландки, фланели, бумазеи, или около 3 — 3,5 м кашемира, шёлка-полотна и других шерстяных или шёлковых тканей двойной ширины.

Рассмотрим особенности намеченного платья. Блузка этого стиля отличается сильно суживающейся к талии формой. Суживание достигается путём применения шести вытачек над поясом: четырёх на полках и двух на спинке. В остальном её построение напоминает разобранный выше чертёж блузки (см. рис. 91). Особенность юбки, как мы уже сказали, в том, что она строится из шести клиньев. Каждый клин — скошенное по отношению к другим клиньям полотно, и у каждого из них нижний край в два с половиной раза шире верхнего.

Снимем мерки. Опять возьмём наиболее вероятные для девушки цифры:

Чертёж спинки лифа начинаем с осевой линии АА. Вершина ее — на 1 см ниже А1, основание — в А9. Нижний край спинки прямой А9 — Д9. Бок от нижнего края до проймы тоже прямой: от Д9 до точки на 1 см правее Д6. Пройма отсюда поднимается вогнутой дугой до точки на 1 см правее Д2. Глубина вогнутости дуги не должна превышать 2 см. Если вырезано недостаточно, можно потом, при примерке, исправить, но, если вырез чрезмерно глубок, это может стянуть рукав, и придётся добавлять клин. Плечо от Д2 поднимается наклонно до точки правее Б1 на 1 см. Этот самый высокий пункт спинки соединяем плавной дугой с вершиной осевой линии. Так выглядит спинная часть горловины: начинается она лёгким уклоном вниз, а заканчивается горизонтально (под прямым углом к осевой линии АА). Вытачка, основание которой расположено между Б9 и В9, имеет глубину 2 — 3 см. Она может быть заложена и застрочена не на всю глубину, а только у основания.

По этим двум патронкам уже можно скроить верхнюю часть, т. е. лиф платья. Но мы не будем начинать кройку, пока не имеем чертежей юбки и рукавов.

Переходим к юбке. Она у нас изображена несколько замысловато. Но разобраться в рисунке полезно, так как подобным способом пользуются ателье и портные, когда хотят на небольшом сравнительно листе бумаги представить несколько выкроек. Разберём рисунок. Вот верх переда, он равен 8 см, а вот с противоположной стороны рисунка верх спинки, он тоже равен 8 см, верх бокового клина переда — 14 см, а верх бокового клина спинки- 10 см. Низ у каждого из этих четырёх полотен в два с половиной раза шире верха. Та часть клина, которая как бы перекрыта другим клином, отмечена пунктирной линией. Почему их четыре? Потому что спинка представлена одним клином (сложенным вдвое), перёд — тоже одним клином (сложенным вдвое), а для боков дано два клина (они не сложены вдвое, но будут выкраиваться из сложенной материи сразу по два). Значит: 1+1+2+2=6. Вот у нас и шестиклинка. У спинки осевая линия АА, у переда — НН. Длина юбки 65 см.

Теперь нам чертёж ясен, но беда в том, что в таком виде его нельзя превратить в выкройку: ведь каждый клин должен вырезаться по отдельному образцу, а они переплелись между собой.

Выходов из затруднения существует два: можно, во-первых, вычертить каждый клин на отдельном листе сетки прямыми линиями и получить ‘четыре самостоятельные выкройки, а во-вторых, можно построить на сетке весь чертёж, находящийся между горизонталями 11 и 24 и вертикалями А и Н, а после проделать с ними такую операцию, как изображено на рисунке 94: а) разметить зигзагом и по этому зигзагу разрезать и б) разнять полученные выкройки. Они дают полное представление о клине и могут служить патронками. А кроме того их можно сложить так (в), как будут сшиты клинья на юбке. Первый способ проще и выполняется значительно быстрее; второй способ нагляднее и помогает лучше ориентироваться в форме будущей вещи. Кроить по этим патронкам, конечно, нужно отдельно каждый клин. Спинку при этом и перёд надо класть осевой линией на сгиб сложенной вдвое материи, а боковые клинья — враскрой, оставляя лишь небольшой промежуток для припуска.

Кривая нижнего края проще: её путь — А13, Б13, на 1 см ниже В13, на 2 см ниже Г13, на 1,5 см ниже Д13, точно через Е13, а дальше — выше этой горизонтали: на 1 см над Ж13, на 2 см над 313, на 1,5 см над И13 и конец — в К13.

Проверим размеры: длина от головки до нижнего края — 65 см, ширина вверху — 43, внизу — 47, высота головки — 1.5 см. Сделаем выкройку, обращая особое внимание на форму головки.

Патронка для воротника 28 см длиной, 5 см шириной с одного бока, 12 см (по прямой) с другого бока. Вот ее крайние точки: 314, 315; середина между Н15 и О15; на 1 см над М13. Две стороны — прямые, две другие — слегка вогнутые дуги.

Манжета: шириной 5 см, длиной 25 см; пояс: шириной 5 см, длиной 45 см.

Все крупные детали кроятся из сложенной вдвое материи, длиной по долевой нитке. Припуск делаем следующий:

  • на лифе: горловина — 1 см, проймы — 1 см, низ — 1 см;
  • на юбке: вверху — 1 см, бока — 1 — 2 см (у каждого клина), низ — от 3 до 5 см;
  • на рукаве: головка — 1 см, бока — 1 см, низ — 1 см;
  • у воротника, манжет, пояса — повсюду по 1 см.

После раскроя сначала смётываем спинку и перед лифа и делаем примерку. При этом вытачки можно заделать не на всю глубину, а только у основания. Смётываем клинья юбки и примётываем её к лифу. Затем смётываем правый рукав и тоже подготовляем к примерке.

Главное при примерке:

Лиф. Проверить правильность линий: если мешковат — убавить в швах, если стягивает в груди — расширить в швах; если пройма мала — подрезать в нижней части лифа, если велика — сократить в плече; проверить правильность линий вытачек, особенно — плечевой.

Юбка. Симметричность расположения клиньев, чтобы осевая линия переда юбки совпадала с осевой линией полки; то же самое — на спинке. Если в бёдрах широковато — убавить в боковых швах, если узко — расставить. Определить длину платья, начиная от середины переда и помня, что перёд должен быть несколько длиннее остальных трёх сторон. Загнём и заколем булавками: от середины переда, через правый бок, до середины спинки.

Рукав. Проверить длину и ширину. Не заваливается ли головка вперёд или на спинку по отношению к вершине проймы. Отметим ниточкой на лифе место положения шва рукава на 2-3 см впереди бокового шва.

После примерки переносим на левую сторону все отметки, сделанные на правой стороне.

Шить начинаем с лифа. Прострачиваем плечевые вытачки. Сшиваем плечи полок с плечами спинки, застрачивая в шов основания вытачек. Сшиваем бока. Вытачки на нижнем краю лифа не будем застрачивать, оставим их намётанными, так как, оставленные вверху открытыми в виде складок, они придадут формам большую мягкость. Держаться они будут швом юбки. Сейчас же отглаживаем все сшитые места и переходим к другой крупной детали.

На юбке сшиваем все клинья, обмётываем швы, гладим; обрабатываем нижний край и завершаем подпушку бархатным швом. Лучше не спешить с пришиванием юбки к лифу, чтобы не подвергать опасности измять её при подгонке и пришивании воротника. Отложим юбку.

Переходим к рукавам. Как всегда, начинаем с правого. Застрочив боковой шов, мы получаем почти цилиндр, у которого нижний край лишь немного пошире верхнего. Но и верхний значительно шире проймы лифа. Тем более, нижний край шире манжеты. Чтобы подогнать эти края к пройме и к манжете, надо их собрать на нитку. Как собрать на нитку, мы уже знаем (см. рис. 80е): двумя параллельными нитками мы сборим вершину головки так, чтобы она как раз подходила к пройме: при этом вершина головки будет слегка наклонена в сторону проймы. Нижний край соберём на нитку настолько, чтобы диаметр отверстия рукава был равен окружности сжатого кулака, т. е. чтобы рука свободно проходила в это отверстие. Нитки прокладываем две, чтобы закрепить сборки и чтобы при прошивании на машине они не сбились на сторону.

Манжету, сложенную наизнанку и сшитую по концам, вывернем налицо, примерим по собранному на нитку краю рукава. Примётывать надо краем к краю и лицом к лицу, причём серединой на верхнюю сторону рукава, чтобы концы манжеты приходились против мизинца. Проделываем это так: накладываем наружной стороной на лицевую сторону рукава, примётываем (по рукаву). Если подогнано хорошо, прострачиваем на машинке; затем перегибаем противоположным краем манжеты на изнаночную сторону рукава и подшиваем там потайным швом, чтобы на лицевой стороне рукава не было следа нитки. Шитьё проводится по рукаву, а не по манжете, чтобы не сбить сборки и не примять их. Концы манжеты не сходятся один с другим на 2 — 3 см. Та часть края рукава, которая находится между этими концами, подгибается и запошивается потайным швом. Для застёгивания манжеты пришьём пуговицу и сделаем воздушную петлю.

Прежде чем вшивать рукава, лучше сначала закончить лиф, т. е. пришить воротник. Воротник делаем двойным: вырезанный по выкройке кусок материи выстрачиваем на подкладке, складываем их лицом к лицу и примётываем на расстоянии 1 см от края, затем шьём все. три стороны (внешних). А внутреннюю сторону пришиваем к горловине (начиная от середины спинки). Острые уголки за пределами строчки подрезаем ножницами, чтобы не мешали вывернуть и отгладить. Намётку удаляем, вывёртываем на лицевую сторону, выпрямляем уголки иголкой. Для того чтобы край не крутился вверх, его надо заметать, т. е. подшить и тем самым не дать изнанке подниматься наверх. Отглаживаем.

Если окажется, что голова не проходит в отверстие ворота, сделаем застёжку на плече.

Проверив, хорошо ли заложены и примётаны вытачки в нижнем краю блузки, примётываем блузку к лифу. В последнюю очередь вмётываем рукава, предварительно разровняв сборки головки на нитке. Берём правый рукав, прикладываем его к пройме и делаем внутри намёточный шов не по пройме, а по рукаву, т. е. отступив от бокового шва на 3 — 4 см, двигаемся по прошиваемому краю в направлении к спинке, затем — вверх к плечу, опускаемся вниз к полке и до начала нашего шва; делаем полный круг по часовой стрелке. Теперь примерим платье с рукавом, и когда никаких поправок уже не потребуется, перенесём все изменения на левый рукав. Примётка левого рукава производится тоже по рукаву (а не по пройме), и поэтому движение нашего шва по часовой стрелке будет такое: отступив на 3 — 4 см от бокового шва, вверх на полку, потом — к плечу, вниз по спинке — до полного круга. Приметав и проверив правильность расположения рукавов, начинаем вшивание их — по намётке (т. е. в том же направлении).

Все швы надо обработать — обметать, обшить или подрезать зигзагом (см. рис. 80);

Пояс прострачиваем вдоль всего края наизнанку, оставляя открытым один конец, через который выворачиваем, и отглаживаем горячим утюгом.

Источник

Читайте также:  Перчатки рукавицы это спецодежда

Платье, пальто и другая одежда © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.