Меню

Выкройка платья от начала до конца



15 шагов — базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание базовой выкройки платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

Почему нужна базовая выкройка

  • Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
  • Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
  • Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
  • Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
  • Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

Какую методику конструирования я буду использовать?

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

  • Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
  • Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

  • Пг — прибавка по груди — 3 см.
  • Пт — прибавка по талии — 1 см.
  • Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
  • Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
  • Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
  • Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
  • Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

  • обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
  • полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Вид изделия Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
44 46 48 50 52 54 56 58 60
Платье 11 11,6 12,2 12,8 13,4 14 14,6 15,2 15,8

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Читайте также:  Рейтинг перчаток для сноуборда

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2

Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

14. Плечевой срез (А9 П5):

Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

15. Пройма полочки

Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

Контрольная точка полочки (П6)

Г4 П6 = Г4 П4 / 3

Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

  • для 44 — 46 размера: 2,5 см.
  • для 48 — 52 размера: 2 см.
  • для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4 / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Мои курсы кройки и шитья онлайн для начинающих

Мои основные принципы — это честность, открытость и забота о своих учениках. Я уверена на 100 % в качестве своего продукта. На сегодняшний день в моей школе шитья «Beloshveika_school» есть три направления обучения кройке и шитью для начинающих в формате онлайн:

1) Конструирование — этот курс подойдет тем, кто хочет научится строить выкройки и снимать мерки с фигуры. Для успешного прохождения здесь не нужно быть асом в черчении или иметь какие — то специальные навыки, информации преподносится легко и просто

2) Базовый курс кройки и шитья — это основа основ. Я предлагаю пройти его всем новичкам, кто находится в поиске знаний по шитью и не знает с чего начать. Этот курс был по крупицам собран из моего оффлайн (живых) курсов шитья, которые я преподаю в городе Уфа вот уже с 2014 года. Я знаю на каком этапе у учениц могут возникать трудности, поэтому смогу вам помочь

3) Курс шитья пижам и белья Этот курс родился в процессе работы над мастер классами по домашней одежде, когда я увидела что интерес к ней заслуживает отдельного обучения. На этом курсе мы шьем по готовым выкройкам, поэтому он отлично подойдет совсем начинающим, кто пока боится вникать в процессы построения лекал. Честно говоря, этот курс можно проходить даже вместе с детьми, потому что он интересный, а результат можно получить очень быстро!

Читайте также:  Как сшить самой красивое платье для барби

Источник

Выкройка платья прямого силуэта: простота и элегантность своими руками

При пошиве несложных моделей часто можно обойтись без выкройки, выполняя раскрой прямо по ткани. А для моделирования более сложных фасонов обязательно потребуется выкройка основы прямого платья. Поэтому построить выкройку прямого платья обязана уметь даже начинающая портниха. В этой статье мы пошагово разберём, как это делается.

Построение выкройки-основы прямого платья с вытачками

Эта методика подойдёт для построения выкройки платья от 44-го до 48-го размера для женщин со стандартными пропорциями.

Для полных женщин, особенно имеющих большой бюст, нужно учитывать много особенностей при расчётах. Вызвано это тем, что длина полочки до талии должна проектироваться больше длины спины. Это вызывает необходимость корректировки линий построения. Сделать это правильно начинающие портнихи вряд ли смогут, поскольку для таких построений нужен большой профессиональный опыт.

Какие мерки нужны для построения:

  • 1/2 окружности шеи (ПОШ);
  • 1/2 окружности груди над основанием молочных желёз (ПОГ1);
  • 1/2 окружности груди по выступающим точкам молочных желёз (ПОГ2);
  • 1/2 окружности талии (ПОТ);
  • 1/2 окружности бёдер (ПОБ);
  • 1⁄2 ширины груди (ПШГ);
  • расстояние между центрами грудной железы (ЦГ);
  • 1⁄2 ширины спины (ПШС);
  • длина спины (ДС);
  • высота груди (ВГ);
  • длина переда до талии (ДПТ);
  • высота плеча косая (ВПК);
  • ширина плеча (ШП);
  • длина юбки (ДЮ);
  • окружность руки (ОР);
  • окружность запястья (ОЗ);
  • окружность кисти (ОК);
  • длина рукава (ДР).

Как правильно нужно снимать мерки, можно посмотреть в статьях нашего сайта.

При построении выкройки добавляются прибавки, обозначенные на чертеже буквой П. В сокращении маленькой буквой указан соответствующий размер:

  • Пг (= прибавка к окружности груди) = 4 см;
  • Пт = 3 см;
  • Пб = 2 см;
  • Пшс = 0,5 см;
  • Пспр = 0,5 см;
  • Пдс = 0,5 см;
  • Пдпт = 0,5 см.

Как сделать выкройку

Построение выкройки целесообразно выполнять на миллиметровой бумаге. По сетке удобно отмерять все нужные размеры, вычерчивать линии. Если вы будете использовать кальку или другую бумагу, то вначале нужно будет построить прямоугольник, одна из сторон которого равняется длине платья, вторая – сумме ПШС и полочки.

Начинаем построение выкройки с вычерчивания сетки, включающей линии основных объёмов.

В левом верхнем углу отмечаем точку (∙) А. От неё в правую сторону откладываем замер полуокружности груди 2 + 4 см.

По вертикали вниз от (∙) А откладываем ДС плюс 0,5 см, ставим (∙)W. От неё вниз откладываем 21-22 см, ставим (∙) Н. Это отметка линии бёдер.

Линию низа получим, отложив от (∙) W вниз ДЮ. Поставим там (∙) L.

Чтобы найти линию груди, отложим от (∙) А вниз высоту проймы сзади плюс 0,5 см.

От (∙) А вправо откладываем сумму ПШС и полочки, ставим (∙) А1.

Опускаем из неё вертикальную прямую.

Из (∙) B, W, H, L проводим горизонтали до пересечения с вертикальной линией из (∙) А1. На пересечениях ставим (∙) B1, W1, H1, L1.

Мы построили сетку для выкройки платья.

Пройма

Откладываем отрезок ВВ2 равный ПШС плюс 0,5 см.

Из (∙) В2 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А2.

Откладываем отрезок В1В3 равный ПШГ плюс 4 см плюс разница между ПОГ2 и ПОГ1.

Из (∙) В3 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А3.

Задняя половинка

Откладываем отрезок АА4, равный одной трети ПОШ плюс 0,5 см.

Треть этой величины откладываем по вертикали вниз от (∙) А, отмечаем (∙) А5.

Построение плечевой вытачки на спинке можно не делать, особенно при использовании для пошива трикотажных тканей с хорошей растяжимостью.

Из (∙) А4 циркулем делаем засечку радиусом равным ДП. Вторую засечку циркулем выполняем из (∙) W радиусом равным высоте плеча по спинке по косой плюс 0,5 см. На пересечении этих засечек отмечаем (∙) А6.

Из (∙) А6 чертим перпендикуляр на отрезок А2 В2, ставим на пересечении (∙) А7.

Длину отрезка В2А7 делим на три и прибавляем 2 см. Полученный результат откладываем вверх от (∙) В2, получаем (∙) В5.

Отрезок В2В3 делим пополам, ставим (∙) В4.

Передняя половинка

Из (∙) В1 вверх откладываем ДПТ плюс 0,5 см, ставим (∙) А8. От неё влево по горизонтали откладываем величину, равную длине отрезка АА4, ставим (∙) А9.

Вниз от (∙) А8 откладываем глубину выката равную 9-10 см, ставим (∙) А10.

По линии груди из (∙) В1 влево отмеряем 1/2 ЦГ груди плюс 0,5 см. Это будет (∙) В8. Опускаем из неё перпендикуляр на LL1.

Из (∙) А9 циркулем проводим дугу до пересечения с построенным перпендикуляром. Радиус этой дуги равен мерке высоты груди. На пересечении ставим (∙) В9.

Из (∙) В9 с левой стороны от (∙) А9 проводим дугу радиусом равным мерке высоты груди.

Из (∙) А9 проводим вторую дугу до пересечения с только что прочерченной из (∙) В9. Радиус новой дуги равен удвоенной разнице ПОГ2 и ПОГ1 плюс 2 см. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11.

Из (∙) В3 вверх откладываем расстояние, равное длине отрезка В2А7 (на спинке) минус 1 см. Проставляем (∙) А12.

Из (∙) В3 радиусом равным длине отрезка В3А12 прочерчиваем дугу. Из (∙) А11 рисуем дугу радиусом, равным ДП. На пересечении дуг ставим (∙) А13.

Длину отрезка В3А12 делим на три части, в конце первой трети ставим (∙) В10. Соединяем (∙) В10 с (∙) А13.

Далее прорисовываем лекальный контур проймы, как показано на чертеже.

Талиевые вытачки

Из (∙) В9 проводим вертикальную прямую вниз. Там, где она пересекает линию талии WW1, ставим (∙) W2. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 1 см.

По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W2, откладываем размер W2d, равный 12-13 см. Второй отрезок В9d1 равен 4-5 см.

Строим талиевую вытачку на полочке, соединив полученные точки.

Для талиевой вытачки на спинке находим центр отрезка ВВ2, отмечаем (∙) В6 и проводим через неё вертикальную прямую. На пересечении этой прямой с линией талии ставим (∙) W3. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 2 см.

По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W3, откладываем размер W3d2, равный 15-

16 см. Второй отрезок В6В7 равен 3-4 см.

Строим вытачку по линии талии на спинке, соединив полученные точки.

Боковые швы

По линии бёдер от (∙) Н отмеряем величину, равную 1⁄2 полуокружности бёдер плюс 1 см, ставим (∙) Н2. Из неё опускаем перпендикуляр на линию низа платья, ставим (∙) L2.

Найдём разницу величины НН1 и суммы =(полуокружность бёдер плюс 3 см). От результата вычтем сумму раствора передней и задней вытачек. Она равна 2 см плюс 4 см, то есть 6 см. Полученную разницу разделим пополам. Эту величину откладываем в обе стороны от (∙) W4. Отмечаем (∙) W5 и (∙) W6.

Читайте также:  Выкройки платьев для мальчиков

Для нахождения (∙) Н3 из суммы = (полуокружность бёдер плюс 2 см) вычтем длину отрезка НН2. Полученный результат отложим от (∙) Н1, отметим (∙) Н3.

Из (∙) Н3 проводим вниз перпендикуляр на линию низа, ставим (∙) L3.

Прорисовываем боковые линии платья прямыми и лекальными линиями, как показано на чертеже.

Выкройка платья готова!

Базовая выкройка платья прямого силуэта: видео

Построение выкройки простого платья прямого силуэта без вытачек

Поскольку это простое платье прямого силуэта выполняется без вытачек, большое значение приобретает выбор величины прибавки на свободное облегание.

Для стройных худеньких девушек хорошо будет смотреться такое платьице из материала любой жёсткости. Оно может быть как свободного покроя в пол, так и прилегающего. Для свободного облегания по груди и бёдрам можно сделать прибавки от 10 см до 20 см. При таком крое платье из жёсткой ткани будет пышным, а платье, выполненное из тонкой ткани, ложиться красивыми фалдами.

Для дам аппетитных форм, желающих сшить платье прямого силуэта из неэластичной ткани, нельзя выбирать большие прибавки, отдавая приоритет прилегающему крою. Большая прибавка по бёдрам в сочетании с неэластичной тканью создаст лишний объем. Как альтернативный вариант можно рассмотреть пошив платья в пол из тонкого драпирующегося материала. В этом случае большие прибавки создадут свободный силуэт, расширяющийся книзу.

Для фигур с рельефными формами – крупной грудью, выпуклыми ягодицами – платье без вытачек можно шить только из эластичных трикотажных тканей.

Так что перед построением выкройки определитесь с величиной прибавки.

Как сделать выкройку

Перед

В правом нижнем углу листа бумаги рисуем прямой угол с вершиной в точке (∙) Н. Горизонтальная прямая будет линией нижнего края платья, вертикальная – средней линией полочки.

Отложив по вертикали вверх длину платья до талии, рисуем горизонтальную линию талии. Отмечаем (∙) Т.

От неё вверх отмеряем 16 см, отмечаем (∙) Г. Через неё проводим горизонтальную линию груди.

По вертикали вниз от линии талии отмеряем величину, равную 1/5 объёма бёдер, ставим (∙) Б. Проводим горизонтальную линию бёдер.

От линии талии по средней линии переда отмеряем вверх длину переда до талии. Если в модели платья предполагается резинка на талии или пояс, то к этой величине прибавляем 3-4 см для напуска. Отмечаем (∙) О, проводим через неё горизонтальную прямую влево.

По этой прямой отмеряем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш.

От неё опускаемся по вертикали на длину отрезка ОШ плюс 1 см, рисуем горизонталь. На пересечении горизонтали и средней линии полочки ставим (∙) Ш. Через (∙) Ш и (∙) Ш’ проводим лекальную кривую выката.

По горизонтали влево от (∙) Ш откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д. От неё вниз по вертикали опускаемся на 4 см, это будет (∙) Д’. Чертим отрезок ШД’, образующий линию плеча.

Спинка

Отступив от (∙) Н в левую сторону по горизонтали на размер половины суммы окружности бёдер и прибавки на свободное облегание, проводим левую границу сетки, предварительно пометив (∙) Н3.

Проведённая левая граница будет средней линией спины.

Продлив до неё линии бёдер, талии и груди, проставляем (∙) Б3, Т3, Г3.

От (∙) Т3 вверх откладываем замер длины спины до талии плюс 3-4 см (если нужен напуск). Помечаем (∙) О3. Из неё в правую сторону чертим горизонтальную прямую. По этой прямой откладываем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш3.

По горизонтали вправо от (∙) Ш3 откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д3. От неё вниз по вертикали опускаемся на 3 см, это будет (∙) Д3′. Чертим отрезок Ш3Д3′, образующий линию плеча.

От (∙) О3 вниз откладываем по вертикали 3 см, проводим горизонталь, ставим (∙) Ш3′. Через (∙) Ш3 и (∙) Ш3′ проводим лекальную кривую горловины cпинки.

От (∙) Б3 по линии бёдер в правую сторону откладываем 1⁄4 суммы окружности бёдер с учётом прибавки на свободное облегание, получаем (∙) Б1. Из неё вниз чертим вертикальную линию.

Из (∙) Г3 вправо отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г1.

От (∙) Г влево отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г2.

Пусть вас не смущает ситуация, если при построении (∙) Г1 и (∙) Г2 совмещаются или оказываются на некотором расстоянии. Это определяется конкретными параметрами фигуры и выполненными прибавками.

Проводим отрезок Г1Б1. Там, где он пересекает линию талии, помечаем (∙) Т1.

Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив влево от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т1′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г1, Т1′, Б1.

Проводим отрезок Г2Б1. На его пересечении с линией талии ставим (∙) Т2.

Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив вправо от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т2′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г2, Т2′, Б1.

Пройма

Прочерчиваем контур проймы спинки от (∙) Д3′ до (∙) Г1. Сверху она начинается почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно переходя в плавную дугу.

Аналогично поступаем на выкройке полочки. Рисуем контур проймы от (∙) Д’ до (∙) Г2, начав её почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно скругляя к (∙) Г2.

Теперь на базе этой проймы смоделируем цельнокроеный рукав длиной 10 см.

Продлим линию плеча переда на 10 см. Из полученной нижней точки плеча опустим перпендикуляр на линию груди, скруглив её. Получаем нижнюю линию рукава переда. Угол между рукавом и боковой линией также оформляем плавной кривой.

Для получения нового контура проймы спинки от (∙) Г1 откладываем вправо по линии груди 4 см. Продлеваем линию плеча на 10 см. Соединяем верхнюю и нижнюю точки проймы плавной кривой, скругляем переход к боковому шву.

Линии горловины

Расширим размеры выката, чтобы не было необходимости в выполнении застёжек.

На спинке расширяем выкат на 4 см, отложив это расстояние по плечевой линии от высшей точки. Отмечаем (∙) 4. По средней линии выкат на спинке углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш3′. Ставим (∙) 2. Между точками 2 и 4 проводим лекальную кривую выката спинки.

На полочке расширяем выкат на 4 см, отложив эту величину по линии плеча от высшей точки. Отмечаем (∙) 4′. По средней линии полочки выкат углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш’. Ставим (∙) 2′. Между точками 2′ и 4′ проводим лекальную кривую выката переда.

Стрелками указываем на чертеже направление долевой нити. Оно параллельно средним линиям переда и спинки.

Выкройка прямого платья готова!

Шьем простое платье без выкройки: видео мк

Кроим платье-футляр: видео

Видео мастер-класс по моделированию и пошиву платья прямого силуэта: от А до Я

Источник