Меню

Выкройка платья футляр цельнокроеным рукавом



Платье футляр для начинающих: выкройки моделирование, пошив

Выкройка платья-футляр из поливискозы: видео мк

Платье-футляр с баской

Классическое платье-футляр всегда прекрасно сидит на любой фигуре и подойдёт к любому случаю. Однако, если вы хотите, чтобы наряд заиграл по-новому, рекомендуем сшить баску. Такая небольшая деталь не только визуально сузит талию, но и подчеркнёт округлость бёдер, а длина по колено сделает любые ножки идеальными!

Для моделирования облегающего платья с баской нам понадобится выкройка-основа женского платья, построенная по индивидуальным меркам.

Моделирование выкройки: модель с баской

Моделировать мы будем только верх платья, юбку оставляем в неизменном виде (при желании, можно скорректировать её длину).

Разрезаем выкройку по линии талии.

От уровня талии отмеряем вверх три сантиметра и отрезаем пояс. Вытачки склеиваем.

От линии глубины проймочки откладываем вверх шесть сантиметров и рисуем рельеф.

Смещаем вытачки на талии и по созданным рельефным линиям разрезаем переднюю и заднюю часть лифа платья.

Вытачку на плече на передней части лифа разрезаем и закрываем. В итоге у нас образуется небольшая вытачка, которую также нужно закрыть.

Моделируем пройму, отложив пять сантиметров по плечевому срезу от выреза горловинки. Теперь проводим новые линии.

Для моделирования баски рассчитываем радиус, который равен 1/6 обхвата талии, и строим полукруг. Откладываем желаемую длину детали и проводим второй полукруг.

Моделирование платья — футляр со складками от горловины: видео мк

Моделирование выкройки платья-футляр с цельнокроеным рукавом

Принято считать, что выкройки платьев с цельнокроеным рукавом – самые простые. Это вполне закономерно, ведь подобные фасоны не имеют строгих линий. Платье с цельным рукавом выглядит элегантно, женственно, и подойдёт как для ежедневной носки, так и для выхода в свет. Как же сшить такое платье? Далее мы рассмотрим два варианта: с построением выкройки и без нее. 😉

Построение выкройки

Цельнокроеный рукав, как понятно из его названия, выкраивается вместе со спинкой и полочкой платья.

Этап первый

Вначале нам нужно определить длину изделия. Для этого откладываем от линии талии вниз около 70 см.

Уменьшая вытачки, удлиняем проймочку переда на 1 см. Проймочка спины также углубляется, но на 2 см.

По полученным точкам проводим перпендикуляры к срезам основы по бокам. Таким образом мы моделируем выкройку рукава.

Возле проймочек немного приподнимаем линию среза плечика – на пять миллиметров спереди и на семь миллиметров по спинке.

От краешка плечика откладываем не менее 7 см до горловинки – таким образом мы правильно построим её линию.

На спинке увеличиваем горловинку, а затем чертим новую главную линию спины.

Ближе к центру спинки чертим модельную линию, а также линии среза плеч. Все это выполняем под углом в 90 градусов.

В зоне лопаток наносим вытачку до горловины. На талии также чертим вытачку, далее они соединяются между собой линией.

Увеличиваем линию среза плечика на 20 см.

Этап второй

Снизу проводим контур рукавчика, оставляя при этом угол в 90 градусов.

До проймочки рисуем черту снизу на полученном рукавчике. Плавной вогнутой линией прорисовываем нижний срез до уровня талии.

Переносим часть вогнутой линии, соединяющую линии срезов на боку переда, со срезами рукавчиков внизу на аналогичную часть спинки.

Переднюю вытачку смещаем возле талии относительно тех, которые располагаются на главной выкройке. Продлеваем вытачку до плечика по талии и доводим её до наиболее выпуклой точки груди.

Сохраняя угол в 90 градусов, к центру переда платья чертим вставку шириной 10 см. Располагаем её на 1 см ниже наиболее выпуклой части груди. Далее рисуем линию, по которой будем осуществлять подрез, возле бокового среза.

Место размещения подреза переносим на спинку, после чего его нужно чертим до талевой вытачки.

Все элементы, имеющиеся на переде и на спинке, зауживаем по боковинкам снизу на три сантиметра.

Далее обозначаем новые линии – клин юбочки возле бокового среза.

Простое платье-футляр без выкройки

Далее предлагаем рассмотреть пример пошива аналогичного платья, но без построения выкройки. Вам понадобится лишь любимая блузка, ткань, мелок, ножницы и немного аккуратности. 😉

Крой и пошив

Итак, вначале нам нужно сложить выбранную ткань пополам лицевой стороной внутрь. То же самое повторяем затем и с выбранной блузой. Совмещаем сгибы ткани и блузы. С помощью мелка или специального маркера обводим контуры.

Обязательно перемеряем обхват по груди, талии и бёдрам. Вырезаем спинку, прибавив 1-2 сантиметра припусков на швы. Полученную деталь спинки обводим на ткани и вырезаем переднюю часть платья, немного углубив вырез горловины.

Из остатков ткани делаем шлёвок. Вырезаем полоску, стачиваем и выворачиваем её.

Перед и спинку складываем вместе изнаночной стороной наружу. На талии по бокам размещаем шлёвки и закрепляем их булавками. Сшиваем детали.

Обтачка

Выкраиваем обтачку горловинки из флизелина и основной ткани, перенеся на кальку линии выреза горловины спины и переда. Детали обтачки стачиваем и внешний её краешек обмётываем.

Прикрепляем обтачку булавками к горловинке и стачиваем на швейной машинке.

Приутюживаем и подшиваем вручную потайным швом.

Платье футляр без выкройки свободного кроя для любой фигуры: видео мк

Модное платье-футляр с открытыми плечами

Данный мастер-класс посвящён построению выкройки платья на основе представленного выше фото. Мы немного видоизменим его, добавив рельефные швы, которые позволят сшить изделие из плотной, слегка тянущейся ткани.

Вначале подготавливаем базовую выкройку женского платья и лекало одношовного рукава, прибавки рассчитываем для прилегающего силуэта. Переносим все заготовки на бумагу и расставляем основные точки.

Моделирование выкройки платья с открытыми плечами

Этап первый

Плечевых швов в нашем платье нет, вырез горловинки углублён и плавно сходит к верхнему срезу рукавов. Углубив горловинку, мы обеспечим плотное прилегание верха платья к телу. Для этого строим дополнительные нагрудные вытачки. Чтобы сделать это, измеряем величину вогнутости и радиус груди, строим окружность высчитанного радиуса на полке, её центр должен совпасть с наиболее выступающей точкой груди (ВТГ).

Далее нам нужно построить вспомогательную прямую, соединяя отметку ВТГ и вершину угла горловинки.

Выстроенная черта пересекает окружность в некоторой точке. В обе стороны от этой отметки по линии окружности откладываем по половине высчитанной величины вытачки. Отметки соединяем прямыми с вершиной угла горловинки и с ВТГ.

Для глубокого декольте учитываем вогнутость над основанием груди, закладываем эту вытачку только при примерке. На выкройке её наносят вместе с плечевой нагрудной вытачкой, только раствор откладывают по линии окружности.

Для построения нового среза горловинки следует перевести все нагрудные вытачки в любой из срезов полки. Чтобы сделать это, нам нужно построить вспомогательную черту от ВТГ к срезу полки (в нашем случае, к боковому срезу).

Этап второй

Разрезаем заготовку полки по нанесённой линии и раздвигаем заготовку по линии разреза, закрываем вытачки, как показано на выкройке.

На желаемом уровне расчерчиваем новый срез горловинки полки, который будет пересекать линию проймочки в произвольной отметке В.

Измеряем длину проймочки от конечной отметки плеча до отметки В. Точно такую же величину откладываем на проймочке спины от конечной отметки плеча и помечаем это место как В1.

От отметки В1 к линии серединки проводим прямую или слегка вогнутую линию, соблюдая прямой угол у серединной линии спины.

Если по фасону линия горловинки спины имеет V-образную форму, срез горловинки чертим под наклоном.

Разрезаем заготовки по новым линиям горловинки.

Этап третий

Далее мы переводим нагрудную вытачку в срез горловинки. Снова чертим вспомогательную прямую из отметки ВТГ к линии горловинки. Расположение нагрудной вытачки определяет форму рельефных швов, поэтому эта линия может располагаться параллельно линии серединки полки, вот так:

Читайте также:  Образ платье пиджак ботинки

Или идти под наклоном относительно линии серединки.

Разрезаем заготовку полки по намеченной линии и переводим раствор нагрудной вытачки в срез горловинки.

Если на полке нанесена дополнительная вытачка в области талии, следует переместить её раствор в боковой шов спины и полки, разделив надвое общую величину раствора.

Подол платья с открытыми плечами имеет фасон юбки-карандаш, поэтому нам следует сузить полку и спинку по линии низа.

После этого оформляем плавными линиями рельефные срезы и разрезаем полку и деталь спинки по выведенным линиям.

Для обработки разреза на полке используем цельновыкроенную обтачку. Длина этой детали зависит от длины платья, ширина составляет четыре-шесть сантиметров. Обтачку строим по ткани при раскрое заготовок.

Моделирование выкройки рукава

В нашем случае, верхний окат рукава должен быть срезан, поэтому мы чертим новый. Измеряем проймочки на спине и полке:

Откладываем найденные величины на окате рукавчика вверх от боков. Длину проймочки полки прокладываем со стороны переднего среза, а проймочку спины – со стороны среза локтя.

Образовавшиеся метки нужно соединить слегка вогнутой линией, а далее – срезать окат по этой кривой.

Проводим контроль плеча, и при надобности зауживаем ширину рукавчика по линии серединки.

Выкройка платья с открытыми плечами готова!

Выкройка обтачки горловины

Для обработки горловинки нам понадобится выкроить прямую подкройную обтачку. Её выкройку мы будем строить непосредственно на заготовках спины, полки и рукавчиков, начертив её нижний срез параллельно верхним срезикам всех заготовок, отступив четыре-шесть сантиметров. Выкроив по ткани все основные заготовки, срезаем на бумажных выкройках обтачку по намеченным линиям. Нам осталось соединить все части обтачки по боковым срезам и деталь готова.

С её помощью Вы сошьёте вот такое стильное платье с яркими акцентами – открытыми плечами и аккуратным вырезом на бедре:

Модные платья-футляры с запахом: моделирование выкроек

Переснимаем переднюю часть выкройки-основы платья на бумагу целиком, как показано на первой схеме.

Наносим линии моделирования на топ (на схеме показаны красным пунктиром). Разрезаем выкройку передней части платья с запахом по талии. Продолжаем моделировать верх и низ изделия по отдельности.

Разрезаем топ по линиям моделирования, раздвигаем, закрывая при этом нагрудную вытачку, склеиваем по сторонам нагрудной вытачки. На талии у нас образуется дополнительный объём для формирования складочек.

Низ переда разрезаем и раздвигаем, получаем две складочки.

Спинку платья с запахом кроим без изменений.

Рукавчик укорачиваем и зауживаем, как показано на схеме выше.

Дополнительно строим выкройку отлётного воротничка и воротничка-стойки.

Крой платья с запахом

Для пошива платья подойдёт любая плательная ткань, которая хорошо держит форму и не мнётся. Рекомендуем обратить внимание на поплин с небольшим содержанием эластана.

  • две заготовки лифа переда (не забудьте добавить припуск по запаху в четыре сантиметра!);
  • одну заготовку со сгибом низа переда;
  • две заготовки спинки;
  • две заготовки рукава;
  • две заготовки со сгибом воротничка-стоечки;
  • две заготовки со сгибом отлетного воротничка.

Помимо этого, выкраиваем поясок 40х80 см.

Шьём платье с запахом: пошаговый мастер-класс

Припуски по запаху топа передней части платья укрепляем тонкой термотканью, отворачиваем на изнанку и приутюживаем. Срез припуска обрабатываем с помощью оверлока. На топе закладываем складочки, направление складок указано на схеме. Примётываем их.

На нижней части переда закладываем складочки, замётываем. Заготовки топа совмещаем по линии серединки переда и примётываем.

Смётываем и стачиваем топ и нижнюю часть переда. Припуски обрабатываем и разутюживаем.

На заготовках спины стачиваем вытачки. Смётываем и стачиваем заготовки спины и переда по плечам. По левому боковому шву, отступая от низа проймочки на три сантиметра, втачиваем потайную молнию. Стачиваем правый боковой шов. Припуски на швы обрабатываем и разутюживаем.

Внешнюю заготовку отлетного воротничка и внутреннюю заготовку воротничка-стоечки укрепляем термотканью. Выполняем воротничок на стоечке.

Смётываем и стачиваем рукава по шву, припосаживаем по окату и втачиваем рукава в проймочки. Подгибаем припуски рукавов по низу, отстрачиваем, подгибаем припуск по нижнему срезу платья, отстрачиваем.

Заготовку пояска перегибаем пополам и отстрачиваем по длинной стороне, выворачиваем, закладываем произвольные складочки, застрачиваем их таким образом, чтобы стежков не было видно. По коротким краешкам подгибаем и притачиваем с одной стороны – полосочку с крючками, с другой – полосочку с петельками.

Источник

Платье футляр для начинающих: выкройки моделирование, пошив

Платье-футляр давно стало незаменимым элементом женского гардероба! Оно подходит под любой тип фигуры и украшает женщину любого возраста. Такое платьице будет уместно практически в любой ситуации: на прогулке, в театре или кино, на свидании, на званом вечере, в офисе или на деловой встрече – вы всегда будете выглядеть прекрасно! Чтобы изделие хорошо село конкретно на вашей фигуре, вам понадобится индивидуальная выкройка платье футляр для начинающих. Как же её построить? Сейчас вместе разберёмся! 😉

Рекомендации по подбору ткани

Платье-футляр, на наш взгляд, совсем несправедливо относят к «строгим». Для данного наряда свойственна длина до колена, прямой крой и минимум акцентов, в общем – строго деловой стиль. Однако мода в Москве (да и не только в столице!) изменчива, поэтому в наши дни все чаще шьют «футляры» с вырезами, открытыми плечами, шлицами, складками, запахом и прочими декоративными элементами. Именно их наличие не только вносит коррективы в выкройки, но и влияет на выбор ткани для пошива.

Как правило, предпочтение отдаётся плотным тканям, иногда – с небольшим добавлением эластана. Для летних платьев подойдёт шёлк, хлопок, поплин, зимой рекомендуем обратить внимание на трикотажные ткани (обязательно учитывайте особенности пошива изделий из трикотажа!) с добавкой шерсти.

Помимо этого, ткань следует подбирать не только в соответствии с сезонностью, но и под свою фигуру. Стройным барышням (40, 42, 44 размер, иногда – 46 размер) подойдут даже относительно тонкие ткани, дамам с пышными формами (50, 52, 54 размера) рекомендуем отдать предпочтение достаточно плотным и, что также немаловажно, хорошо держащим форму тканям. Платья-футляр, сшитые из плотных тканей с небольшим добавлением эластана хорошо смотрятся даже на 56 размере, однако здесь стоит учитывать особенности фасона (открытые плечи и предплечья в данном случае могут смотреться не совсем уместно).

Экспериментируйте не только с фасонами платьев, но и с расцветками ткани. Очень стильно смотрятся платье-футляр в клетку (с принтом-клеточкой нужно быть осторожнее – старайтесь не выбирать крупный узор). Всегда универсально чёрное или красное платьице. Добавьте кружево, складки, текстурированную ткань, и ваша одежда станет поистине уникальной!

Базовая выкройка платья футляр

В процессе построения выкройки платья футляр для начинающих мы будем использовать следующие инструменты:

  • бумагу-миллиметровку;
  • остро заточенный карандаш;
  • мягкий ластик;
  • портновское лекало;
  • линейку;
  • сантиметр;
  • калькулятор.

Снятие мерок

Вначале записываем в блокнот полуобхваты. Для получения полу-обхвата делим мерку обхвата надвое.

  • Сш – половинчатый обхват по шее;
  • Сг1 – половинчатый обхват по груди 1-й;
  • Сг2 – половинчатый обхват по груди 2-й;
  • Сг3 – половинчатый обхват по груди 3-й;
  • Ст – половинчатый обхват по талии;
  • Сб – половинчатый обхват по бёдрам.

Далее снимаем мерки длины, как показано на фото ниже:

  • Ди – желаемая долгота классического платья;
  • Дп – долгота по плечику;
  • Дтс – долгота по спинке до уровня талии;
  • Дтп – долгота полки до уровня талии.
Читайте также:  Сочетание брюк с пиджаком для женщин

Затем принимаемся к измерению ширин (шир.).

  • Шп – шир. по плечику;
  • Шг – шир. по груди;
  • Шс – шир. по спинке.

Теперь записываем в блокнот мерки высоты (выс.):

Впкг – косая выс. плечика по груди;

Впкс – косая выс. плечика по спине;

Вг – мерка выс. груди.

Замеры по фигуре выполняем, как показано на фото выше. При снятии мерок груди, талии и бёдер, тщательно следите за тем, чтобы сантиметр проходил строго по горизонтали по самому узенькому/широкому месту. Сантиметр не натягиваем, но и не измеряем объёмы слишком свободно.

Не забываем о прибавках для свободного облегания платьица по фигуре. Их величина зависит от растяжимости материи и желаемой свободы облегания.

Пример

В качестве примера, для построения платьица мы используем замеры на 48 рр. (96 сантиметров по груди), рост 164 сантиметра.

Замеры в миллиметрах:

  • Сш =185 мм;
  • Сг1 = 459 мм;
  • Сг2 = 504 мм;
  • Сг3 = 480 мм;
  • Ст = 380 мм;
  • Сб = 520 мм;
  • Ди = 900 мм;
  • Дтс = 429 мм;
  • Дтп = 444 мм;
  • Шп = 133 мм;
  • Шг = 173 мм;
  • Шс = 183 мм;
  • Впкс = 432 мм;
  • Впрз = 215 мм;
  • Вг = 275 мм.
  • Прибавки:
  • Пг = 60 мм;
  • Пт = 30 мм;
  • Пб = 25 мм;
  • Пшс = 8 мм;
  • Пшп = 3 мм;
  • Пш пр = 49 мм;
  • Пдтс = 5 мм;
  • Пдтп = 10 мм;
  • Пшгор = 10 мм;
  • Пспр = 20 мм.

Выполнение подсчётов для сеточки:

  • Шир. сеточки (отрезок А0-а1) = Сг3 + Пг = 480 мм + 60 мм = 540 мм.
  • Шир. спины (А0-а) = Шс + Пшс = 183 мм + 8 мм = 191 мм.
  • Шир. полки (а1-а2) = Шг + (Сг2-Сг1) + Пшп = 173 мм + (504 мм – 459 мм) + 3 мм = 221 мм.
  • Шир. проймочки (а-а2) = Шпр = Шсет — (Шсп + Шпол) = 540 мм — (191 мм + 221 мм) = 128 мм.
  • Глубина проймочки (А0-Г) = Впрз + Пспр 0,5 * Пдтс = 215 мм + 20 мм + 0,5 * 0,5 = 238 мм.
  • Расположение уровня талии (А0-Т) = Дтс+Пдтс = 429 мм + 5 мм = 434 мм.
  • Расположение уровня бёдер (А0-Б) = Дтс/2−2 = 429 мм /2−2= 195 мм.
  • Расположение уровня низа (А’-Н1) = Ди + Дтс = 900 мм + 5 мм = 905 мм (долготу спины прокладываем после построения горловинки спины), но на этом этапе прокладываем долготу платьица от метки А1.

Построение сеточки

Этап первый

За первую отметку построения возьмём метку А0, от неё следует отложить вправо ширину (шир.) сеточки (540 мм), провести черту и в конце поставить метку а1.

Вправо от метки А0 на промежутке А0-а1 прокладываем шир. спины и отмечаем как а.

Влево от метки а1 на промежутке А0-а1 прокладываем шир. полки и отмечаем как а2.

Расстояние между отметками а и а2 равно шир. проймочки.

Вниз от метки А0 прокладываем высоту сеточки и помечаем как Н – мы обозначили долготу платьица. Она на текущем этапе построения выкройки соответствует уровню низа платьица.

От метки А0 вниз прокладываем на промежутке А0-Г расположение уровня груди и ставим метку Г.

От А0 на черте А0-Г откладываем положение уровня талии, помечаем как Т.

Уровень бёдер проводим от метки Т на промежутке А0-Г и помечаем как Б.

От метки а1 вниз также прокладываем выс. сеточки и помечаем как Н3. Замыкаем прямоугольную деталь.

Из меток Г, Т и Б чертим горизонтальные черты и получаем метки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с отрезком а1-Н3.

Из меток а и а2 пускаем вертикальные черты на отрезок Г-Г3 и ставим метки Г1 и Г4.

Этап второй

От метки А0 прокладываем влево на линии 5 мм – получаем отвод центра спины вверху. Помечаем как А0′.

От метки А0′ вниз по отрезку А0-Н прокладываем уровень лопаток, что сост. 0,4 * Дтс = 0,4 * 429 мм = 172 мм и ставим метку У. Соединяем У с А0′ временной чертой.

Затем от А0′ влево строим шир. горловинки спины А0′-А2 = Сш/3 + Пшгор = 185 мм / 3 + 10 мм = 72 мм.

Теперь выстраиваем глубину горловинки спины А0′-А = А2-А1 = 72мм / 3 = 24 мм вниз от метки А0′ на отрезке А0′-У. Соединяем в прямоугольник и формируем линию горловинки спины лекальной кривой.

Этап третий

От метки Т влево на отрезке талии Т-Т3 прокладываем отвод = 15 мм, для полу-прилегающих изделий. Помечаем как Т1.

Для построения среднего шва спины прокладываем от метки Н вправо отвод 15 мм и ставим метку Н1. Проводим средний шов спины через метки А-У-Т1-Н1.

От горловинки спины по среднему шву прокладываем долготу спины вниз и помечаем как Н (корректная долгота).

Этап четвёртый

Выполняем построение конечной отметки плечика, для этого строим радиус из метки А2 равный Шп + раствор вытачки = 133 мм + 20 мм = 153 мм, где раствор выт. сост. 20 мм. А также строим ещё один радиус из метки Т1 равный Впк + Пвпк, где Ппвк = Пдтс + Ппн (прибавление на плечевую накладку, в нашем случае = 0), и получается 432 мм + 5 мм = 437 мм.

На пересеч. радиусов из метки А2 и Т1 делаем метку П1.

Этап пятый

Выполняем построение плечевой выт. Начинаем с определения положения выт. по плечевому шву. Вытачка должна располагаться на 1/3 — 1/4 от шир. плечика: 1/3 * 133 мм – 1/4 + 133 мм = 44 – 33, берём значение 40 мм.

Раствор выт. при конструировании плечевого шва мы берём = 20 мм. Прокладываем на плечике от метки А2 метку И1 и с шагом 20 мм метку И2. Затем из И1 и И2 ведём радиусом равным 70 мм и находим метку И.

И, И1 и И2 соединяем между собой.

Для выравнивания плечевого шва нам следует повысить стороны выт. от шва плечика на 2 мм.

После этого нам нужно соединить стороны выт. с метками горловинки А2 и концом плечевого шва П2. Из метки П2 к вертикальной черты а1-Г1 проводим перпендикулярную черту, которая будет нам нужна для расчёта вспомогат. линий проймочки.

Этап шестой

Вспомогат. метки проймочки строятся на основании долготы отрезка П1-Г1 – 189 мм. Для нахождения метки П3 = 189мм / 3 + 20 мм = 83 мм. Прокладываем метку П3 от метки Г1 от уровня груди на промежутке между Г1 и а1.

Из угла Г1 проймочки проводим биссектрису долготой = Шпр * 0,2 + 5 мм = 128 мм * 0,2 + 5 мм = 31 мм.

Вспомогат. отметка Г2 расположена посередине шир. проймочки, т.е, Шпр / 2 = 128 мм / 2 = 64 мм.

Этап седьмой

Линию проймы спины оформляем плавным контуром, при этом у метки П2 должен быть прямой угол.

Этап восьмой

Для нахождения отметки центра груди промежуток Г3-Г 4/2 – 10 мм = 220 мм, 1/2 – 10 мм = 101 мм откладываем от метки Г3 вправо и помечаем это место как Г6.

Для изделий плательной группы следует оформить спуск уровня талии = 5 мм, для этого отложите от Т3 вниз 5 мм и поставьте отметку Т31. От неё проведите горизонтальную черту влево долготой равной отрезку Г3-Г6.

Далее выстройте вершину горловинки полки, для этого Дтп + Пдтп = 444 мм + 10 мм = 454 мм, из метки Т31 прокладываем вверх данную выс. и ставим отметку А3. От А3 влево проведите горизонтальную черту.

Для построения шир. горловинки полки Сш / 3 + Пшгор = 185 мм / 3 + 10 мм = 72 мм, отложите от отметки А3 влево на горизонтали и поставьте отметку А4.

Глубину горловинки нам нужно рассчитать по формуле А3-А4 +10 мм = 82 мм и проводим радиусом от меток А4 на вертикальной черте А3-Т3, ставим метку горловинки А5.

Читайте также:  Льняное платье бохо для полных женщин

От А5 и А4 радиусом равным глубине горловинки делаем надсечки и получаем на их пересеч. вспомогат. метку А3′ из которой и ведём дугу горловинки полки.

Этап девятый

Положение высшей отметки груди высчитываем от метки А4 радиусом равным Вг = 275 мм и находим отметку Г7.

После этого рассчитываем раствор нагрудной выт. по формуле 2 (Сг2 – Сг1) + 20 мм = 2 (504 мм – 459 мм) + 20 мм = 110 мм.

На пересеч. двух дуг радиусом выс. груди из метки Г7 и радиусом раствора выт. из отметки А4 отыскиваем метку А9.

Соединив А9 и А4 с Г7 получаем нагрудную выт. полки.

Этап десятый

Для нахождения вспомогат. меток следует вычислить положение П4 на промежутке между а2 и Г4. Для этого промежуток между П1 и Г1 (с выкройки) – 10 мм = 189 мм – 10 мм = 179 мм, у нас получился промежуток П4-Г4. Затем нужно поделить отрезок Г4-П4 на 3 = 60 мм и отложить это расстояние от метки Г4 вверх, в этом месте ставим отметку П6.

Отметку П5 мы получим на пересеч. дуг из А9 – шир. плечика = 133 мм и из П6 равной отрезку П6-П4 = 119 мм.

Ведём черту плечика через А9 и П5.

Этап одиннадцатый

Строим пройму полки. Для этого нужно провести вспомогат. черту, по центру которой выставить перпендикуляр долготой 10 мм.

Из угла Г4 выстраиваем биссектрису Шпр * 2 мм = 128 мм * 0,2 = 26 мм.

По П5, П6 и Г2 и построенные перпендикуляры ведём линию проймочки полки.

Этап двенадцатый

Строим боковые контуры груди. Начинаем от Г4 – середины проймочки – ведём вниз вертикальную черту – осевую черту бокового шва.

На пересеч. с чертой талии, бёдер и уровнем низа у нас образуются отметки Т2, Б2 и Н2.

Затем нам нужно высчитать по формуле раствор выт. на талии: Т1-Т3 – (Ст + Пт) = 525 мм – (380 мм + 30 мм) = 115 мм – мы получили сумму растворов выт. на талии.

Теперь формируем боковой шов. Для этого берём 0,4 * Р-р вытачки на талии = 0,4 * 115 мм = 46 мм, теперь делим это число надвое, поскольку мы получили полный раствор выт. в боковом шве. Итак, 46 / 2 = 23 мм, откладываем высчитанные миллиметры в обе стороны от Т2, помечаем как Т21 и Т22.

После этого нужно вычислить расширение по бёдрам: (Сб + Пб) – Б1-Б3 = (520 + 25) — 525 = 20 мм. Делим надвое полученное число: 2 / 2 = 10 мм и откладываем обе стороны от Б2 по 10 мм. Помечаем как Б21 и Б22.

В данном примере построения мы оставляем низ платья прямым, поэтому по низу и по боковому шву нужно отложить те же значения, что и на бёдрах. Помечаем как Н21 и Н22.

По отметкам Г4, Т21, Б22, Н22 и Г4, Т22, Б21, Н21 ведём черты бокового шва полки и спины.

Этап тринадцатый

Строим вытачку на талии спины. Вначале нам нужно определить её положение: Т1-Т21 / 2 = 218 мм / 2 = 109 мм, помечаем как Т4.

Затем приступаем к вычислению раствора выт. на талии (раствор выт. на талии – раствор выт. на талии бок) * 0,55 = (115 – 46) * 0,55 = 38 мм. Этот раствор следует разделить надвое: 38 / 2 =19 и отложить от Т4, помечаем как Т41 и Т42.

Выс. вытачки от талии вверх и вниз сост. по 150 мм, помечаем как К1 и К2.

Осталось оформить линии выт. от концов выт. плавной кривой через Т41 и Т42.

Этап четырнадцатый

Строим вытачку по уровню талии полки. Для этого нам нужно использовать положение центра груди на полке. Вниз от уровня талии от Т6 пускаем вертикальную черту к уровню бёдер, помечаем как Т5.

Приступаем к вычислению раствора выт. по талии: раствор выт. талии – раствор выт. талии бок – раствор выт. талии спины = 115 – 46 – 38 = 31 мм. Делим полученное число надвое 30, ½ = 15 мм, от Т5 в обе стороны = Т51 и Т52.

Выс. выт. от талии вверх и вниз сост. столько же, как и на спине, по 150 мм – отметки К3 и К4.

Осталось оформить линии выт. от концов выт. плавной чертой через Т51 и Т52.

Этап пятнадцатый

Выполним построение рельефных линий. Для этого переводим часть нагрудной выт. полки. Для этого надсечкой, равной расстоянию от горловинки до вытачки спины = 40 мм на линии плечика полки прокладываем 40 мм и помечаем как А81.

Далее следует соединить А81 и Г7 – это долгота радиуса перевода нагрудной выт. = 263 мм.

От А4 прокладываем радиус А4-А8, равный промежутку между А9 и А81 = 40 мм, ставим первую надсечку, от Г7 радиусом, равным промежутку между А81 и Г7, делаем вторую надсечку. На пересеч. радиусов проставляем точку А8. Далее нужно соединить А8-Г7 и А8-А4 – образовалась линия плечика до линии рельефа полки и участок рельефа полки.

Этап шестнадцатый

Теперь формируем низ платья. Для этого нам понадобится понизить черту центра полки – спуск линии низа Н3-Н31 равен 10 мм.

Линии рельефов полки и спины опускаются до уровня низа и помечаются как Н4 и Н5 Затем соединяются линии низа полки – Н22-Н5-Н31 плавным контуром, и спины – Н1-Н4-Н21.

Этап семнадцатый

На последнем этапе работы мы переведём основные детали полки, бока полки, спины и бока спины на кальку и добавим припуски на швы.

Если вы впервые самостоятельно конструируете выкройку, проверьте её (можно сшить платье футляр своими руками из макетной ткани и провести примерку), чтобы исключить ошибку в расчётах.

Помимо этого, после построения выкройки добавьте детали обтачек горловинки и проймочки спины и полки. При желании, можно добавить декоративные детали: кокетку, волан, кант и т. д.

Платье — футляр с интересным рукавом: видео мастер-класс

Платье — футляр своими руками просто и быстро: видео мк

Чёрное платье-футляр на одно плечо

Праздничное чёрное платье на одно плечо станет самой настоящей палочкой-выручалочкой для случаев, когда нужно быстро подобрать наряд и выглядеть на все сто! Обнажённое плечо добавляет нотку сексуальности образу, однако не делает его вызывающим, как, к примеру, платья с глубоким декольте.

Шьём платье футляр из кружева: мастер-класс

Предложенный ниже мастер-класс поможет вам сшить кружевное платье на одно плечо. Внутри пришит подклад. В конце мастер-класса вы найдёте выкройку платья, которую следует распечатать в на листах А4 и склеить их между собой.

Готовая выкройка выглядит вот так:

Платье по ней можно сшить в трёх размерах:

Мастер-класс: пошаговое шитьё платья

Смётываем кружево и подкладочную ткань, в дальнейшем используем как единую деталь.

Прикалываем подкладку лицом к лицу к детали лифа.

Выполняем надсечки на изгибах, как показано на фото:

Выполняем боковой шов на подкладе.

Отрезаем излишки ткани возле подмышек:

Подгиб низа юбочки:

Прокладываем боковые швы на юбочке. Не забываем оставить непрошитым участок для втачивания молнии.

Скалываем булавками детали юбки и лифа, на уровне вытачек лифа закладываем складочки, размер которых должен совпадать с размером складочек на юбке.

Лицевая сторона платья сейчас выглядит так:

Закрываем открытые участки.

Пришиваем подклад со стороны молнии.

Между подкладом и молнией оставляем небольшой зазор.







Платье футляр из гипюра: видео мк

Источник