Меню

Технические рисунки женских плащей



Художественно техническое описание женского пальто

1.3.1 Художественно техническое описание модели 1(рисунок 1)

Пальто женское демисезонное для средней и старшей возрастных групп, из полушерстяной пальтовой гладкокрашеной ткани; прямого силуэта; длиной до колен; с плечевыми накладками; с притачной подкладкой.

Перед- с центральной бортовой застежкой, застегивающейся на 4 обметанные петли и 4 пуговицы; с рельефными швами, идущими из плечевого шва до бокового шва на уровне линии бедер; с боковыми карманами с листочкой, втачанной одним концом в рельефный шов, другим — в боковой шов.

Спинка — со средним швами плечевыми вытачками

Рукава — комбинированные, двухшовные (с верхним и нижним швами)

Отделочная строчка: по отлету воротника, краю борта, рельефным швам Ш =7мм

Рекомендуется использовать нитки и пластмассовые пуговицы (диаметром 1,5–2,0 см (d = 1,5–2,0 см)) на 2 прокола в тональном сочетании с отделочной тканью.

1.3.2 Художественно техническое описание модели 2(рисунок 2)

Пальто женское демисезонное для средней и младшей возрастных групп, из полушерстяной пальтовой гладкокрашеной ткани, прямого силуэта слегка расклешенного книзу, длиной до колен, с притачной подкладкой, с капюшоном, состоящим из 3х частей. На 4 петли и пуговицы.

Перед – с центральной бортовой застежкой, нагрудными вытачками, выходящими из шва втачивания рукава. С боковыми накладными карманами , верхний край которого обработан клапанами.

Спинка – со средним швом.

Рукава – реглан, 2х шовные ( с верхним и нижним швом).

Капюшон – 2х шовный.

Отделочная строчка на карманах и клапанах Ш=5мм

Рекомендуется использовать нитки и пластмассовые пуговицы (диаметром 1,5–2,0 см (d = 1,5–2,0 см)) на 4 прокола в тональном сочетании с отделочной тканью.

1.3.3 Художественно техническое описание модели 3(рисунок 3)

Пальто женское демисезонное для средней и младшей возрастных групп из полушерстяной пальтовой гладкокрашеной ткани, расклешенное книзу, длиной на 10 см. выше колен. Отрезное по линии груди. С притачной подкладкой. На 3 петли и пуговицы.

Верхняя часть переда – цельнокроеная с передней частью рукава.

Нижняя часть переда- выше линии груди, с центральной бортовой застежкой, с рельефными швами, идущими из проймы до низа, с боковыми карманами в рельефе.

Спинка – из верхней и нижней частей. Верхняя часть цельнокроеная с задней частью рукава, нижняя со средним швом.

Воротник – стояче отложной с отрезной стойкой, доходящей до концов воротника.

Рекомендуется использовать нитки и пластмассовые пуговицы (диаметром 1,0–1,5 см (d = 1,0–1,5 см)) на ножке в тональном сочетании с отделочной тканью.

Источник

Разработка технологического потока изготовления плаща женского

Разработка модели женского плаща на типовую фигуру, размер 170-104-108. Описание внешнего вида модели, технического эскиза, технологической характеристики материалов. Разработка деталей лекал на конкретную фигуру, условия на раскладку и раскрой ткани.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.02.2017
Размер файла 964,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТОКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАЩА ЖЕНСКОГО

В данной курсовой работе разрабатывается модель женского плаща на типовую фигуру, размер 170-104-108. При выборе модели учитываются модные тенденции на 2016 год.

Курсовая работа состоит из двух частей:

В творческой части курсовой работы представлено описание внешнего вида модели, технический эскиз, технологическая характеристика материалов. женский плащ лекало раскрой

Технологическая часть содержит разработку деталей лекал на конкретную фигуру, технологические условия на раскладку и раскрой ткани, методы обработки изделия, характеристика рекомендуемого оборудования, технологическая последовательность обработки изделия, на основе которой выполнено построение графа технологической последовательности.

Пояснительная записка содержит: 31 листов текстового материала, 10 таблиц, 1 графика,1 рисунка, сприложение:1

— Ассортимент проектируемого изделия;

— Раскладка лекал деталей на ткани;

— Построение графа технологической последовательности

1. Теоретическая часть. Обоснование выбора моделей и материалов

1.1 Выбор моделей для проектирования

1.2 Описание внешнего вида моделей

1.3 Технологическая характеристика материалов

1.4 Спецификация деталей кроя

1.5.Технические условия на раскладку лекал (шаблонов) и раскрой

1.6 Нормирование расхода материала

2. Технологическая часть. Расчет потоков

2.1 Выбор методов обработки и оборудования

2.2 Составление технологической последовательности обработки изделия (фрагмент)

2.3 Предварительный расчет потока

2.4 Комплектование технологических операций в организационные

2.5 Технологическая схема потока (фрагмент)

2.6 Сводная таблица численности рабочих по специальностям в потоке

2.7 Построение графа процесса изготовления изделия

Перечень нормативно-технической документации, список используемой литературы

Одной из крупнейших отраслей легкой промышленности является швейная промышленность, которая занимает ведущее место, среди отраслей, производящих товары для населения. Продукция швейной промышленности производится на предприятиях всех величин, он малых предприятий, до крупных. Главной задачей швейной промышленности является удовлетворение спроса рынка и, в частности, потребителей в одежде высокого качества, отвечающим эстетическим, эргономическим, показателям при условии разнообразного ассортимента. Изготовление одежды сложный и трудоемкий процесс, который требует высокой профессиональной квалификации рабочих.

Выпускающие одежду предприятия характеризуются высоким уровнем техники, технологии и организации производства, что требует профессионализма и особых навыков рабочих.

Швейная промышленность, отвечая требованиям покупателей и спросу рынка, вынуждена постоянно развиваться и усовершенствовать технологию обработки, швейное оборудования, активно компьютеризировать оборудование, разрабатывать новые виды ткани с показателями, необходимыми для ассортимента.

Соответственно повышается требования к специалистам и рабочим. При этом производства нуждаются в специалистах, хорошо оснащенных практическими навыками и теоретическими знаниями, обладающих гибким и обучаемым умом в совокупности с глубокими знаниями специальных дисциплин.

Технология швейного производства становится все более механизированной, используется все больше специальных и автоматизированных машин. Высокий уровень автоматизации оборудования, требует специалистов, владеющих современными формами организации производства и оборудования, технологов с глубокими знаниями и разносторонним опытом.

1. Теоретическая часть. Обоснование выбора моделей и материалов

1.1 Выбор модели для проектирования

Целью данной курсовой работ является разработка женского верхнего плечевого изделия, отвечающего направлению моды. Изделие должно быть удобным, практичным и изготовлено с использованием современных методов обработки.

1.2 Описание внешнего вида модели

Плащ женский, повседневного характера, размер:170-104-112 полуприлегающего силуэта, линия талии фиксируется поясом, с рукавом покроя реглан, с воротником с открытыми бортами, с отлетной кокеткой на левой полочке, выполнено из плащевой гладкокрашеной ткани, со смещённой бортовой застёжкой на три обмётанные петли и 7 пуговиц. Длина пальто 70 см

Полочка состоит из центральной и боковой частей, нагрудная вытачка переведена в срез рельефа, выходящего из плечевого шва до линии низа. На левой полочке обработана отлетная кокетка с одной обтачной петлей. На полочках располагаются накладные карманы с клапанами, а также шлевки для пояса на уровне талии.

На спинке заложена встречная складка по среднему шву. Плечевая вытачка переведена в линию проймы. На уровне талии настрочены шлевки.

Рукав покроя реглан с передней и задней частями, умеренной ширины, с вытачкой на линии локтя на задней части рукава.

Воротник c открытыми бортами. Плащ рекомендуется женщинам младшей и средней возрастной группы (18-29лет), первой и второй полнотной группы.

Для изготовления плаща предлагаются варианты из шерстяной, тонкосуконной, полушерстяной, пальтовой, с набивным рисунком, пестротканой гладкокрашеной и ткани компаньон, а также из плащевой ткани.

1.3 Технологическая характеристика материалов

Выбор материала подчинен моде, современным структурам, стилистическому и цветовому решению.В данной модели используется гладкокрашеный, смесовый габардин.

Состав: 74% вискоза, 24% полиамид, 3% эластан.

Поверхностная плотность = 225г/м2.

Габардин — изначально шерстяная или полушерстяная, однако сейчас используются и другие волокна для его изготовления, ткань саржевого переплетения, на поверхности которой имеются ярко выраженные диагональные рубчики. Ткань обладает высокой износостойкостью и водонепроницаемостью благодаря плотности и однородность поверхности. Применяется для изготовления женских и мужских костюмов, пальто и плащей.

Плащ на вискозной, притачной но линии низа, подкладке.

Ткань из вискозных нитей. Такая ткань обладает высокими гигиеническими и эстетическими свойствами, низкой износостойкостью. Ткань легкая по весу, воздухопроницаема, приятная на ощупь.

Ширина 150см, Ткань саржевого переплетения, Однородная по волокнистому составу — 100% вискоза. Поверхностная плотность — 125г/м2.

Детали данной модели проклеены дублерином. Дублерин с односторонним клеевым точечным покрытием, на трикотажной основе.

1.4 Показатели физико-механических и технологических свойств материалов

1.5 Режимы влажно-тепловой обработки для рекомендуемых материалов

Давление пресса кПа

74% вискоза, 24% полиамид, 3% эластан

Шелковая подкладочная ткань

1.6 Технические показатели рекомендуемых ниток

Лавсан — 67%, хлопок -33%.

Полиэфирные комплексные нитки

1.7 Спецификация деталей кроя

Наименование срезов на припусках

Внешний вид лекал и направление нити основы

Полочка центральная часть

1-2 втачивания рукава реглан (пройма)

2-3 втачивания воротника (горловины)

6-1 стачивания рельефов

Полочка боковая часть

1-2 стачивания рельефов

3-4 боковой срез

4-1 втачивания рукава реглан (пройма)

2-3 ср втачивания воротника (горловины)

1-2, 5-1 ср втачивания воротника (горловины)

2-3, 4-5 втачивания рукава-реглан (пройма)

Задняя часть рукава реглан

1-2 ср втачивания воротника (горловины)

2-3 верхний срез рукава

4-5 нижний ср рукава

5-1 втачивания рукава

Передняя часть рукава реглан

1-2 срез втачивания воротника (горловины) 2-3 втачивания рукава

3-4 нижний срез рукава

4-5 ср низа рукава

5-1 верхний срез рукава.

Внутренний воротник стойка

1-2 притачивания кокетки к пройме

2-3 внешний срез кокетки

3-4 притачивания кокетки к боковому срезу

1-2 верхний срез кармана

2-3, 4-1 боковые срезы кармана

3-4 нижний срез кармана

1-2 верхний ср клапана

2-3, 5-1 боковые ср клапана

3-4, 4-5 нижние ср клапана

1-2 притачивания рукава к манжете

2-3, 4-1 боковые ср манжеты

3-4 нижний ср манжеты

Передняя часть рукава

Задняя часть рукава

1.8 Технические условия на раскладку и раскрой

Качество одежды во многом зависит от соблюдения технических условий при раскладке лекал на ткани или трафарете. Для раскладки лекал на ткани применяют изготовленные в лаборатории основные лекала, утвержденные ОТК; при этом учитывают направление ворса, начеса, рисунок ткани, направление нитей основы или утка, допускаемые надставки и отклонения от лекал по краям деталей.

На ворсовых тканях, а также на тканях с разным оттенком все лекала деталей изделия из основной ткани (за исключением обтачек и нижних воротников) располагают в одном направлении. На таких ворсовых тканях, как плюш, бархат, полубархат, вельвет-корд и вельвет-рубчик, ворс должен быть направлен снизу вверх изделия для того, чтобы ткань имела матовый оттенок. Ворс тисненого плюша, не имеющий определенного направления, может быть направлен как снизу вверх, так и сверху вниз. На ворсовых тканях типа байки, драпах и сукнах с ярко выраженным начесом, на таких хлопчатобумажных тканях, как меланжевая, вигоневая, замша, вельветон, направление ворса должно быть сверху вниз изделия, чтобы он лучше лежал во время носки изделия.

На тканях со слабовыраженным начесом детали одного изделия раскладывают в одном направлении; при одновременной раскладке двух изделий из таких тканей детали одного изделия могут быть расположены в одном направлении, а детали другого — в противоположном.

На гладкокрашеных, полосатых и клетчатых тканях (без начеса и оттенка) с симметричным расположением рисунка лекала деталей каждого изделия допускается раскладывать в противоположных направлениях, а на тканях с рисунком, расположенном не симметрично (в одну сторону), а также на тканях с направленным ткацким рисунком, ворсовых, с начесом все лекала каждого изделия раскладывают в одном направлении.

На тканях в полоску и клетку лекала раскладывают с учетом последующей подгонки полоски или клетки в срезах отдельных деталей. На полочках — по краю бортов; на подбортах — по внешним краям лацканов; на спинке — по средним срезам; на клапанах, накладных карманах, листочках накладных и прорезных карманов, воротнике, хлястике спинки — по верхнему и нижнему срезам; на кокетках спинок и полочек — да складок или вытачек спинки.

Для подгонки рисунка ткани при выкраивании перечисленных деталей в раскладках предусматривают припуски в размере 1/2, 3/4 или полного раппорта рисунка. Разрезные спинки и подборта выкраивают без припуска, располагая их около уравниваемого края настила.

Все детали выкраивают с учетом минимальных отклонений от лекал в срезах. Так, эти отклонения не должны превышать (в см):

+-0,10 . +-0,15 в срезах деталей, выкроенных из основной ткани (плечевых пройм, окатов рукавов и др.);

+-0,15 . +-0,20 в срезах деталей, выкроенных из основной и подкладочной тканей (бортовых и боковых срезах полочек, локтевых и передних срезах рукавов, срезах воротников, накладных карманов и др.);

+-0,25 . +-0,30 в других срезах (срезах различных прокладок, низа полочек и спинок из основной и подкладочной тканей и др.);

1.9 Нормирование расхода ткани

Под нормой расхода понимают максимально допустимый расход материалов на изготовление единицы изделия установленного качества. Установление нормы расхода ткани на изделие имеет исключительно важное значение. Основным фактором, определяющим расход ткани, является площадь лекал изделия, а также нормативный процент выпадов на ассортимент. Площадь лекал изделия — величина непостоянная. Она зависит от размера, длины изделия, модели и величины припусков на швы. Существует несколько способов определения площади лекал.

1. Выполнение экспериментальной раскладки.

2. Расчет нормы расхода на раскладку.

Длинна раскладки — Дл=4.19м

Ширина раскладки — Ш=1.5м

Процент использования полезной площади лекал = 78.6%

Отсюда % межлекальных отходов определяется по формуле:

100% — Sл= 100%-78.6%=21.4%

1.10 Определение площади лекал

1. Длинна раскладки — Дл=4.19м

2. Ширина раскладки — Ш=1.5м

Читайте также:  Свадебное платье одевать с бюстгальтером или нет

3. Процент использования полезной площади лекал = 78.6%

4. Величина выпадов = 21.4%

1. Sл — площадь лекал изделия в раскладке

2. Определяем Sр -площадь раскладки лекал (площадь рамки раскладки)

4. Площадь лекал изделия в подкладке определяется по формуле:

Раскладка двухкомплектная на плащ женский, размер 170-104-108.

1. Центральная часть полочки — 4 детали.

2. Боковая часть полочки — 4 детали.

3. Центральная часть спинки — 4 детали.

4. Передняя часть рукава-реглан — 4 детали.

5. Задняя часть рукава — 4 детали.

6. Подборт — 4 детали.

7. Отлетная кокетка — 2 детали.

8. Накладной карман — 4 детали.

9. Клапан кармана — 4 детали.

10. Нижняя стойка — 2 детали.

11. Верхняя стойка — 2 детали.

12. Нижний воротник — 2 детали.

13. Верхний воротник — 2 детали.

14. Манжета — 4 детали.

15. Пояс — 2 детали.

16. Обтачка горловины спинки — 2 детали.

17. Шлевка — 10 деталей.

2. Технологическая часть

2.1 Выбор методов обработки и оборудования

Технологическая характеристика оборудования, используемого на потоке

Длина стежка мм

Частота вращения главного вала об/мин

предназначена для шитья легких и средних материалов

Источник

Технические рисунки женских плащей

Плащ женский (рисунок 40) для средней возрастной группы из гладкокрашеной хлопкополиэфирной ткани с водоотталкивающей пропиткой; прямого силуэта, с расширенным плечевым поясом, с плечевыми накладками, на отлетной подкладке.

Перед – состоит из 2-х полочек, с центральной застежкой до верха на 5 обметанных петель и 5 пуговиц; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов (на расстоянии 3 см от горловины.. Боковые части полочек с отрезными нижними частями на уровне линии бедер, в швах соединения с карманами с клапаном, пристегивающимся к нижней боковой части полочек на обметанную вертикальную петлю и пуговицу.

Спинка – с рельефными швами, выходящими из плечевых швов (на расстоянии 5 см от горловины); с декоративным хлястиком, состоящим из 2-х частей: одними концами настроченными на боковые части спинки (на расстоянии 2см) на уровне линии талии, другими (с треугольным концом) закрепленными друг с другом пуговицей.

Рукава – реглан, доходящий до рельефных швов полочек и спинки; длинные, с удлиненной проймой (пройма не доходит до линии талии на 5 см ); с патами, одним концом входящими в верхние швы (на расстоянии 6 см от низа), другим (с треугольным концом) пристегивающимся к рукаву на обметанную петлю и пуговицу.

По краю воротника, погон, пат, хлястика, по окату рукавов (до линии груди) и вдоль шва соединения хлястика проложена отделочная строчка на расстоянии 0,7 см.

Далее следуют рекомендации по фурнитуре.

Полупальто мужское зимнее (рисунок 41) для младшей и средней возрастных групп из пестротканой пальтовой ткани, прямого силуэта; с расширенным плечевым поясом, с плечевыми накладками; на притачной подкладке, с шерстяным тканым утеплителем; с внутренними верхними карманами в швах притачивания кокеток подкладки полочек с листочкой из подкладочной ткани.

Перед – состоит из двух полочек, с отложными лацканами до линии груди, на концах лацканов с пуговицей, к которой может пристегиваться съемный меховой воротник; со смещенной застежкой на 3 обметанные петли и 3 пуговицы, с 3-мя отделочными симметрично расположенными пуговицами и с внутренней застежкой на 1 обметанную петлю и пуговицу; с боковыми прорезными карманами с листочкой с настрочными концами с наклонным входом.

Спинка – со средним швом.

Рукава – втачные, двухшовные (с верхним и нижними швами), длинные; с планкой, одной стороной входящей в верхние швы (вровень с линией низа), другой стороной настроченной на заднюю часть рукава и декорированной 2-мя пуговицами.

Воротник – отложной, верхний и нижний воротники с отрезными стойками.

Пальто дополняет съемный воротник из натурального меха (бобер), пристегивающийся к стойке основного воротника на 5 навесных петель из подкладочной ткани и пуговиц и дополнительно пристегивается к лацканам на большую декоративную навесную петлю из отделочного материала и пуговицу.

По краю воротника, лацканов, бортов и низа проложена отделочная строчка на расстоянии 1,0 см. По планкам рукава и листочкам проложены 2 ряда отделочных строчек на расстоянии 0,2-0,3 см и 1,0см.

Источник

Популярные женские модели пальто: выкройки для шитья. Моделирование женского пальто

Художественно техническое описание женского пальто — Мегаобучалка

1.3.1 Художественно техническое описание модели 1(рисунок 1)

Пальто женское демисезонное для средней и старшей возрастных групп, из полушерстяной пальтовой гладкокрашеной ткани; прямого силуэта; длиной до колен; с плечевыми накладками; с притачной подкладкой.

Перед- с центральной бортовой застежкой, застегивающейся на 4 обметанные петли и 4 пуговицы; с рельефными швами, идущими из плечевого шва до бокового шва на уровне линии бедер; с боковыми карманами с листочкой, втачанной одним концом в рельефный шов, другим — в боковой шов.

Спинка — со средним швами плечевыми вытачками

Рукава — комбинированные, двухшовные (с верхним и нижним швами)

Отделочная строчка: по отлету воротника, краю борта, рельефным швам Ш =7мм

Рекомендуется использовать нитки и пластмассовые пуговицы (диаметром 1,5–2,0 см (d = 1,5–2,0 см)) на 2 прокола в тональном сочетании с отделочной тканью.

1.3.2 Художественно техническое описание модели 2(рисунок 2)

Пальто женское демисезонное для средней и младшей возрастных групп, из полушерстяной пальтовой гладкокрашеной ткани, прямого силуэта слегка расклешенного книзу, длиной до колен, с притачной подкладкой, с капюшоном, состоящим из 3х частей. На 4 петли и пуговицы.

Перед – с центральной бортовой застежкой, нагрудными вытачками, выходящими из шва втачивания рукава. С боковыми накладными карманами , верхний край которого обработан клапанами.

Спинка – со средним швом.

Рукава – реглан, 2х шовные ( с верхним и нижним швом).

Капюшон – 2х шовный.

Отделочная строчка на карманах и клапанах Ш=5мм

Рекомендуется использовать нитки и пластмассовые пуговицы (диаметром 1,5–2,0 см (d = 1,5–2,0 см)) на 4 прокола в тональном сочетании с отделочной тканью.

1.3.3 Художественно техническое описание модели 3(рисунок 3)

Пальто женское демисезонное для средней и младшей возрастных групп из полушерстяной пальтовой гладкокрашеной ткани, расклешенное книзу, длиной на 10 см. выше колен. Отрезное по линии груди. С притачной подкладкой. На 3 петли и пуговицы.

Верхняя часть переда – цельнокроеная с передней частью рукава.

Нижняя часть переда- выше линии груди, с центральной бортовой застежкой, с рельефными швами, идущими из проймы до низа, с боковыми карманами в рельефе.

Спинка – из верхней и нижней частей. Верхняя часть цельнокроеная с задней частью рукава, нижняя со средним швом.

Воротник – стояче отложной с отрезной стойкой, доходящей до концов воротника.

Рекомендуется использовать нитки и пластмассовые пуговицы (диаметром 1,0–1,5 см (d = 1,0–1,5 см)) на ножке в тональном сочетании с отделочной тканью.

Рисунок 1 – Модель 1

Рисунок 2 – Модель 2

Рисунок 3 – Модель 3

Моделирование одежды — основы от А. Корфиати

Изучаем приемы моделирования одежды

Моделирование одежды – творческий и увлекательный процесс. Он позволяет придумывать и воплощать в жизнь огромное количество идей, создавать совершенно уникальную, эксклюзивную одежду. Как только вы захотите сшить себе что-то особенное, вам никак будет не обойтись без изучения основ моделирования.

Для того, чтобы процесс моделирования одежды стал вам понятен, необходимо усвоить основные принципы изменения, которые можно производить с выкройкой основой для получения необходимого вам результата.

Рис. 1. Моделирование одежды: вытачки в среднем шве

Рис. 2. Перевод вытачки под кокетку в сборки

Рис. 3. Перевод вытачки в сборку по горловине

Рис. 4. Перевод нагрудной вытачки на линию бока

Итак, необходимо запомнить следующее:

Нагрудная вытачка в чертеже выкройки-основы необходима для оформления выпуклости груди. Такая вытачка может быть расположена не обязательно по линии плеча. Она может быть перенесена по линии переда в талию, в бок, в пройму, в рельеф, под кокетку и даже в горловину.Для того чтобы перенести вытачку в нужном направлении, необходимо на чертеже разметить линию, по центру которой будет располагаться новая вытачка. По намеченной линии следует сделать разрез, старую вытачку закрыть.

Рис. 5. Перевод нагрудной вытачки в горловину

Если модель предполагает наличие складок или сборок, на них необходимо добавить ткань. Для этого на чертеже детали делаются разрезы в нужном направлении, выкройка раздвигается на необходимую ширину – ширину складки или сборки.

Рис. 6. перевод нагрудной вытачки в рельефы от проймы

Рис. 7. Моделирование рукава полуреглан

Рис. 8. Моделирование рукава реглан

При моделировании лифа следует брать чертеж основы до талии. Все цифры, указанные при выполнении моделирования фасонов приведенных далее взяты примерные и могут меняться в зависимости от фигуры, модели и ткани, выбранной для изделия.

Рис. 9. Выкройка пиджачного воротника

Рис. 10. Выкройка воротника шалька

Припуски на швы, которые рекомендуется давать при раскрое – 1,5 см по припускам, 4 см – по низу изделия. Если рукав не предполагает наличие манжеты, припуск по низу рукава должен быть не менее 3 см.

Смотрите также:

Моделирование полочки женского пальто | Шкатулка

Вопрос. Как смоделировать эту модель? Заранее спасибо

Ответ. Конструктивно модель несложная. Рукав по модели втачной, но в отличие от базовой конструктивной основы – трехшовный. Введен дополнительный шов, который является продолжением линии кокетки на полочке.

Приведу схему моделирования детали – полочки.

1 этап. Отмечаем линию кокетки и вертикальный рельеф.

2 этап. Вытачку на выпуклость грудных желез закрываем и открываем в линии рельефа.

3 этап. Намечаем линию кокетки на боковой части полочки и вертикальную линию, переходящую в линию кармана.

На центральной части полочки проектируем ширину полузаноса (на застежку).

Ширину полузаноса (Шп/з) откладываем от линии полузаноса.

Шп/з=3/4dпуговицы+1…1,5 см (d – диаметр пуговицы)

На спинке следует также для обеспечения композиционного единства запроектировать вертикальный рельеф, а в среднем срезе – шлицу.

Рекомендуем!

Автор:

О себе: Творчество — для меня дело интересное и увлекательное. Рисую, вышиваю, шью. Хобби — коллекционирование декоративных наперстков

Другие статьи по моделированию:

Конструктивные элементы одежды: часть 7: Базовые модели пальто

Подробности Категория: Теория моды и стиля Опубликовано 21.01.2015 21:45 Просмотров: 8163

Удивительно, но среди всего разнообразия фасонов женских пальто, базовых классических моделей этого «практичного чужака» в женском гардеробе всего шесть. «Предтечи» современных моделей, такие как даффлкот, ольстер, опеляд или тапер, коверкот, пальто аля спенсер, редингот, во многом определили развитие пальто как вида одежды. Все же возникает вопрос: почему чужака? А все объясняется просто. Пальто всегда было элементом мужского гардероба, фактически являясь доработанной версией пиджака. Это еще одно свидетельство прямого заимствования комфортной мужской одежды. Для женщин пальто является элегантным решением для холодной погоды. Дополнив свое пальто красивой обувью, сумкой и модным головным убором, вам не придется сомневаться в своей привлекательности, несмотря на непогоду.

К слову сказать, в русском языке слово «пальто» означающее верхнюю одежду призванную защищать от холода закрепилось не ранее 19 века и пришло к нам из французского языка. До этого употребляя слово «пальто», подразумевали обычный домашний халат.

1. Бушлат (Peacoat)

Наряду с популярной «морской курткой» дафлкотом военные моряки нам «подарили» отличную модель короткого двубортного пальто, которое обычно принято называть попросту бушлатом. Это модель с отложным воротником, с прорезными ветикальными кармаными и крупными лацканами, застегнув которые, можно было защитить грудь от пронизывающего ветра и холода еще одним слоем ткани. Кстати на немецком языке в переводе на русский «бушлат» или «брушлат» означает «защита груди». Слово было придумано мореплавателем Ф.П, Литке в середине 19 века для обозначения такого теплого ватного двубортного пальто, а потом видоизменилось для удобства произношения. Ранее пальто было с металлическими пуговицами, хотя сейчас это совершенно необязательно.

Классические бушлаты шились из сукна темных тонов, с ворсом, так такая ткань была более практичная. Следует заметить, что ткань и дала название этому виду пальто в голландском языке. Словом «pij» обозначали вид ткани из которой шили бушлат, а куртка на голландском была «јеkker». «Pijjekker» в английском языке так и начали называть «peacoat». А вот появлению бушлата в «штатском» гардеробе, да еще и в качестве ультра модного пальто, мы обязаны известному французскому модельеру Ив Сен Лорану. В 1962 году дизайнер заново «изобрел» бушлат и успешно ввел его в женский гардероб. Он предлагал сочетать такие брутальные и немного суровые пальто с коротенькими платьями. Именно с тех времен бушлат в моде и не выходит из нее.

2. Шинель или пальто А-образного силуэта (A-line coat)

Двубортное, отличие от бушлата, длинное пальто с большим отложным воротником, манжетами, которые можно было отвернуть, характерной складкой и хлястиком на спине, вертикальными прорезями карманов. В повседневную моду опять же пришла из военного гардероба, в котором появилась еще в 18 веке. Непременным атрибутом военной шинели были металлические пуговицы. Однако в современных моделях они встречаются все реже. Отличительной особенностью этой модели пальто является легко узнаваемый А-образный силуэт, в котором легко можно найти линию талии, подчеркнутую поясом или самим кроем.

В 50-е годы были особенно популярны пальто-шинели с максимально расклешенным подолом. Такое пальто прекрасно сочеталось с модными женственными платьями А-образного силуэта. Сам факт появления шинели в женском гардеробе историки моды объясняют тем, что в послевоенные годы ввиду стесненного материального положения многим женщинам приходилось перешивать под себя верхнюю военную одежду мужа, которая была из хорошего темного или серого сукна и отлично защищала от холода. Впоследствии профессиональные модельеры лишь позаимствовали эту идею, адаптировав и доработав шинель для повседневного использования. Однако характерные атрибуты шинели остались неизменными, как и его комфортность и практичность.

Тренч или тренчкот — это особая модель верхней одежды с присущими ей характерными особенностями, которые ее определяют. Сразу следует оговориться, что классический тренч — это, прежде всего, облегченное пальто или плащ, двубортный, с отложным воротником, свободными рукавами и поясом. Очень подробную и обстоятельную информацию об истории этого удивительного плаща и детальное описание его обязательных элементов можно получить, прочитав одну из наших статей в рубрике «Ретроспектива»: «Тренчкот: «военное» ретро со стилем».

От классического тренчкота в пальто-тренче остались все необходимые атрибуты: погоны, пояс с массивной пряжкой, отлетная и двойная кокетка, широкие хлястики на рукавах. Однако, рассчитанное на более холодную погоду, такое пальто шьется из более толстой, пальтовой ткани, такой как шерсть, драп, букле, кашемир и др.

4. Балмакаан (Balmacaan)

Данную модель не зря называют «шотландским пальто». И своим происхождением и своим названием пальто обязано одному из поместий Шотландии, которое находится в Инвернессе. Определяющими чертами этой модели является свободный покрой, обязательный рукав-реглан и узкий отложной воротник, скошенные карманы без клапанов. Такое длинное шерстяное однобортное пальто с потайной застежкой раньше чаще всего надевали на охоту. Оно прекрасно защищало от плохих погодных условий, холода, ветра и дождя. Главным принципом данного пальто является — чем меньше швов, тем меньше возможности промокнуть. Это и определило, по сути, выбор простого силуэта без излишеств и удобного «покатого» рукава. Конечно, современные дизайнеры при создании своих фасонов балмакаана уже не так строго придерживаются этого принципа простоты, добавляя к нему различные детали, модифицируя форму и величину воротника, крой рукава. Особенно популярен такой фасон был в конце 80-х начале 90-х годов.

5. Честерфилд (Chesterfield)

Данную модель пальто можно с уверенностью назвать классикой в чистом виде. Неудивительно, что это «по-настоящему английское» пальто, сдержанное, чопорное, консервативное и лаконичное пользуется уважением в бизнес-среде, ведь оно идеально сочетается со строгим деловым костюмом. Данная модель представляет собой прямое длинное пальто, однобортное, с потайной застежкой и аккуратным отложным воротником, образующим элегантный V-образный вырез. Для него характерно наличие маленького нагрудного кармана и двух или трех боковых карманов с клапанами. Ранее этой вид пальто дополнялся воротником из более мягкой ткани, например, воротником из черного бархата. Сейчас такие варианты встречаются реже. Честерфилд часто изготавливали из твида, для которого был характерен узнаваемый рисунок «елочка».

Своим названием это пальто обязано лорду Честерфильду, которому надоела грубая военная верхняя одежда. Считается, что именно он заказал такую оригинальную модель в мастерской у Джона Кромби, тем самым на долгие годы, определив стиль одежды настоящих джентльменов. Иногда такое пальто так и называют по имени марки – кромби. В моду пальто Честерфилд вошло в 20-е годы 20 века и несмотря на то, что после 60-х годов, его популярность пошла на спад, оно было и остается эталоном элегантности среди фасонов верхней одежды.

6. Пальто-кокон (Cocoon coat)

О характерной особенности данной модели пальто можно судить уже исходя из самого названия. Своей округлой формой это однобортное (хотя встречаются и двубортные варианты), объемное в области талии пальто напоминает именно кокон. Чаще всего у него отсутствует воротник, а вырез горловины круглый. Данная модель известна еще с начала 20 века. Ее предложил известный модельер Поль Пуаре. Дизайнер шил для своих клиенток чрезмерно объемные и свободные пальто, выглядящие как будто не по размеру, как будто снятые с чужого плеча. Появлению таких моделей, объемных и ниспадающих с плеч, способствовало увлечение Востоком и его культурой.

Однако, в европейской моде авторство пальто-кокона приписывают совсем другому человеку, а именно Кристобалю Баленсиаге. Датой создания «знаменитого кокона» относят к 1957 году. Это пальто стало одним из символов модного дома. Появление нового оригинального силуэта в моде и в конце 50-х годов было связано с влиянием Востока. Долгое время его называли «пальто Грейс Келли», из-за большой любви к этой модели у легендарной актрисы, которая вообще с удовольствием носила одежду, разрабатываемую ее хорошим другом Кристобалем.

В 80-х годах данное пальто стало невероятно популярным. Его даже стали попросту называть «большим пальто» («big coat»), хотя Такое модное увлечение интересным фасоном в каком-то смысле можно назвать странным. Само по себе пальто визуально несколько деформирует фигуру. Выбирать такое пальто надо с известной долей осторожности и при этом надо быть уверенным в своем хорошем вкусе.

Конструктивные элементы одежды: часть 1: Вырез горловины

Конструктивные элементы одежды: часть 2: Виды воротников

Конструктивные элементы одежды: часть 3: Виды рукавов

Конструктивные элементы одежды: часть 4: Базовые модели топов и блуз

Конструктивные элементы одежды: часть 5: Базовые модели жакетов

Конструктивные элементы одежды: часть 6: Базовые модели платьев

Если Вам понравилась статья посоветуйте её друзьям.

Добавить комментарий

39. Техническое моделирование — Конструирование женских пальто

Одним из наиболее доступных и точных методов построения конструкций изделий сложных форм и покроев является лекальный метод. Лекальный метод моделирования может быть использован для получения рукава другого покроя, например из втачного рукава получают реглан или цельнокроеный или из рукава реглан — цельнокроеный; для изменения силуэта изделия, например из прямого — получают расширенный; для изменения декоративно-конструктивных линий и деталей, например верхнюю вытачку из классического положения перемещают в кокетку или рельефную линию и т. д. Основной принцип лекального метода моделирования заключается в том, что для получения рукава нового покроя, нового силуэта или новой модели необходимо иметь комплект проверенных лекал основных деталей того или иного изделия соответствующего размера, роста и полнотной группы. Применение лекального метода моделирования значительно сокращает затраты времени на изготовление конструкции и, что не менее важно, во многом гарантирует качество изготовления изделия (баланс, размеры, посадка на фигуре человека), особенно если лекала основы были проверены путем пошива по ним изделий. Изделия некоторых сложных конструкций, например с цельнокроеными рукавами и кокетками, практически не поддаются изменениям и уточнениям во время проведения примерок, что требует высокой и безошибочной точности при первоначальном решении конструкции и ее раскрое. Поэтому наиболее надежным методом в решении рукавов сложных покроев считают лекальный. Тем не менее опытные конструкторы могут выполнять и сложные покрои не лекальным, а конструктивно-техническим методом моделирования. Однако, чтобы усвоить конструктивно-технический метод построения конструкций сложных покроев, необходимо хорошо изучить лекальный метод. Ниже дано несколько вариантов решения сложных конструкций лекальным методом моделирования.

ВАРИАНТ I Демисезонное пальто (рис. 97), рукав, цельнокроенный с горизонтальной кокеткой, двухшовный (с верхним и нижним швами, передней и локтевой половинками). Для решения новой конструкции подбирают лекала с двухшовным втачным рукавом или реглан с передней и локтевой половинками соответствующего силуэта или другого подходящего по облеганию верхней части силуэта для последующей его переработки, как, например, в данном варианте, где трапециевидный силуэт с отрезной боковой частью построен на основе полуприлегающего. Построение чертежа локтевой половинки рукава вместе с кокеткой (рис. 98). Лекала спинки вместе с вытачками, основными линиями и контрольными знаками копируют на чистый лист бумаги. В соответствии с эскизом строят горизонтальную кокетку и оформляют линию бокового среза спинки в соответствии с силуэтом изделия — эскизом. В данном примере положение кокетки в пройме совпадает с контрольной точкой П₁₀. Для сохранения горизонтальной линии кокетки в готовом изделии положение ее на чертеже по средней линии спинки должно быть ниже ее уровня у проймы примерно на 0,5 . 0,7 см: Г₁Г₀ = Г₁₁П₁₀ — (0,5 . 0,7). Через точки П₁₀ и Г₀ вычерчивают линию кокетки. Для создания выпуклости на облегание спины в области лопаток по линии кокетки проектируют дополнительную вытачку, раствор которой зависит от особенностей телосложения фигуры, силуэтной формы изделия и наличия плечевой вытачки. При наличии плечевой вытачки раствор дополнительной вытачки в кокетке равен в среднем 0,5 . 1,5 см. Если кокетку располагают ниже линии лопаток, то не рекомендуется перемещать плечевую вытачку в линию кокетки, но в отдельных моделях раствор плечевой вытачки может быть перемещен в кокетку или другую линию частично (до 0,5 ее полного раствора). Нижнюю часть рукава оформляют в соответствии с эскизом. В данном примере рукав от линии локтя книзу расширяют, для чего лекало рукава разрезают по линии локтевого переката, локтевую вытачку закрывают, получая расширение нижней части рукава, как показано на чертеже. Плечевой срез и линию горловины спинки перемещают вверх: А₁А₁₂ = 0,5 см; А₂А₂₀ = 1 см; П₂П₂₀ = 1,5 см. Через точки П₂₀, А₂₀ и А₁₂ вновь вычерчивают плечевой срез и линию горловины спинки. Затем лекало локтевой половинки рукава прикладывают к кокетке так, чтобы совместились контрольные точки проймы и рукава и вершина оката рукава с вершиной проймы — точкой П₂₀, при этом часть оката рукава выходит за пределы плечевого среза — точку П₂₀ (на чертеже показано штриховой линией). В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава. Построение чертежа передней половинки рукава вместе с кокеткой (рис. 99). Лекало полочки вместе с основными линиями, контрольными знаками и вытачками копируют на чистый лист бумаги. В соответствии с эскизом строят кокетку. В данном примере линия кокетки у проймы совпадает с положением контрольной точки П₆. Чтобы на сложном рельефе женской фигуры кокетка имела вид горизонтальной линии в готовом изделии, ее срез, прилегающий к борту, понижают на 0,25(СгII — СгI) = 1 . 1,5 см. Тогда положение кокетки по линии полузаноса определяется отрезком Г₃Г₃₀ = Г₄П₆ — (1 . 1,5). Через точки П₆ и Г₃₀ проводят линию кокетки, как показано на чертеже. Верхнюю вытачку перемещают в линию кокетки лекальным методом. Плечевой срез перемещают вниз: А₄₁А₄₂ = А₂А₂₀ = 1 см; П₅П₅₀ = П₂П₂₀ = 1,5 см. Линию бокового среза полочки проводят в соответствии с силуэтом изделия — эскизом. Нижнюю часть рукава оформляют в соответствии с эскизом. В данном примере рукав от линии локтя расширяют книзу в соответствии с расширением локтевой половинки, для чего составляют пропорцию, где Шп.п.н = х, х : Шп.п.в = Шл.п.н : Шл.п.в; х = (18,5 х 23,5) : 21,5 = 20,2, тогда Шп.п.н = 20,2 см. Дополнительное расширение внизу распределяют поровну по верхнему и нижнему срезам и совмещают линии в области локтя. Готовое лекало рукава прикладывают к кокетке так, чтобы совместились контрольные точки на рукаве и пройме кокетки (точки Р₁ и П₆), а вершина оката с вершиной проймы — точкой П₅₀. В таком положении рукав обводят вместе с основными линиями и контрольными знаками, сглаживая угол по линии плечевого среза и верхней линии рукава. Волнистыми линиями на локтевой и передней половинках рукава показывают основные участки влажно-тепловой обработки для равномерного расширения нижней части рукава. Построение чертежа отрезного бочка (рис. 100). Проводят вертикальную среднюю линию боковой части и переносят основные горизонтальные линии: груди, талии, бедер и низа. Ширину бочка по линии груди определяют исходя из общей ширины изделия по линии груди и ширины основных участков (спинки, проймы и ширины груди), а по линиям талии, бедер и низа — в соответствии с эскизом и силуэтной формой изделия. В основу построения проймы бочка берут измерения, соответствующие положению вершин боковых срезов спинки и полочки от линии груди вверх. В данном примере на спинке исходной является контрольная точка П₁₀, а на полочке — контрольная точка П₆. Боковые срезы и пройму бочка оформляют плавными линиями, как показано на чертеже.

Проектирование новой модели женского демисезонного пальто

Министерство образования Республики Беларусь

Витебский государственный технический колледж

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ЖЕНСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО

1. ТВОРЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Характеристика внешних данных заказчика

1.2 Характеристика материалов

1.3 Обоснование композиционного решения модели

2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Выбор метода конструирования одежды

2.2 Исходные данные для разработки чертежа конструкции

2.3 Расчет и построение чертежа конструкции

2.4 Анализ первичной конструкции

2.5 Разработка чертежей лекал деталей

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор методов обработки и оборудования

3.2 Технические требования на раскладку и раскрой изделия

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новой модели

4.2 Расчет плановой себестоимости и отпускной цены проектируемой модели

4.3 Расчет стоимости изготовления проектируемой модели

4.4 Экономические показатели проектируемой модели

4.5 Конкурентоспособность проектируемой модели

Современное понятие о красоте в одежде непрерывно связано с модой.

«Мода всегда первой отражает все изменения, происходящие в нашем обществе, она смотрит в прошлое и находится в постоянном поиске нового». Джонни Версаче – яркий представитель итальянской школы моделирования.

Одежда появилась уже на ранних этапах развития человеческого общества как искусственный покров тела человека, защищающий его от атмосферных воздействий. Характер одежды первоначально определялся в основном климатическими условиями среды обитания, первобытных людей. Первой одеждой человека, укрывающей его тело от палящего солнца или лютого холода, были шкуры убитых животных, первые ткани, которыми укрывали тело, создавались из пеньки, крупных листьев, травы.

В ходе общественного развития постепенно одежда усложнялась, совершенствовалась, расширяла спектр своего назначения. Определённый образный строй одежды становился образом для подражания. Так возникало понятие костюма, который отражал общественные представления, нормы поведения, индивидуальные особенности личности.

Историческое развитие одежды, её изменения обусловлены общим стилем эпохи и модой.

Мода – это способ выражения. Другими словами – отражение индивидуальных качеств личности в социальном и моральном аспекте.

Принцип моды — принцип калейдоскопа. Новый сезон приносит с собой новые комбинации привычных элементов. Так мы снова и снова возвращаемся в прошлое и начинаем все сначала.

Моделирование одежды невозможно без знания и понимания механизма моды, причин ее возникновения, принципов действия и распространения, закономерностей ее развития. Все это необходимо знать модельеру, чтобы при проектировании одежды учитывать модные тенденции в одежде на сегодняшний день и предусматривать их развитие, то есть прогнозировать моду завтрашнего дня.

В настоящее время все более возрастают требования к качеству одежды, критерием которого является художественное оформление (дизайн). Одежда должна быть как красивой по форме, так и качественной по исполнению. Следовательно, для того чтобы изготовить современное швейное изделие, необходимо обладать знаниями по моделированию и художественному оформлению швейных изделий, конструированию одежды и технологии швейного производства, так как все эти дисциплины взаимосвязаны и являются последовательными этапами процесса создания современной одежды.

Художественное конструирование – это не искусство и не наука, это творческая деятельность.

Недостаточно создать удобное изделие, недостаточно сделать его доступным по цене, придать ему высокую функциональную способность, которой в художественном конструировании придается особое значение. Процесс художественного проектирования изделий должен опираться на глубокое гуманистическое начало, которое воздействует на психику человека, создавая соответствующую эмоциональную среду, так как дизайн призван создать благоприятную атмосферу для жизнедеятельности человека.

Приступая к проектированию, дизайн определяет основные направления работы. Этапы поиска замысла фиксируются в эскизах, набросках и схеме образа модели, из них выбирают лучшие, которые в последующем будут подвергнуты детальной обработке. Работа над эскизом состоит из ряда последовательных фрагментарных этапов, в результате которых разрешается замысел. Поиски формы можно вести разными путями, но всегда нужно исходить из основной идеи, возникновение которой должно предшествовать началу работы над эскизом.

Мысль художника должна получить воплощение в материале; причем это воплощение должно всегда обладать достаточной художественной выразительностью. Только в этом случае замысел художника дойдет до зрителя.

При работе над темой дипломного проекта «Проектирование новой модели женского демисезонного пальто» для молодежной возрастной группы, из натурального кожи, также необходимо учитывать все требования, предъявляемые к швейным меховым изделиям.

Следуя эстетическим требованиям, разрабатываемый образец изделия должен отвечать модным тенденциям, иметь выразительную внешнюю форму, соответствовать телосложению, внешности заказчика и его образу. Эксплуатационные требования заключаются в надежности, долговечности изделия, устойчивости к атмосферным воздействиям, воде и химчистке. Пальто предназначено для сезона зима, осень, весна, поэтому требования, предъявляемые к пакету материала следующие: хорошие гигиенические и теплозащитные свойства, для поддержания комфортных условий жизнедеятельности организма. Очень важным являются требования технологичности конструкции, т.е. возможность получения изделия высокого качества при минимальных трудовых и материальных затратах на основе максимального использования высокопроизводительного оборудования.

1. ТВОРЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Характеристика внешних данных заказчика

Главная задача одежды создать атмосферу душевного и физического комфорта для человека, который её носит, усилить его внешнюю привлекательность, подчеркнуть его индивидуальность, соответствовать его стилю жизни и поведения.

Модельер-художник при проектировании новой модели должен учесть влияние индивидуальности человека, все присущие ему особенности. Для этого ему необходимо в первую очередь определить облик заказчика, пропорции его тела, цвет кожи, волос, цвет лица, тип фигуры. Все эти показатели очень влияют на выбор модели.

Мода не диктует определённые рецепты, а предлагает каждому из, невиданного до сих пор, в истории костюма, многообразия, выбрать именно то, что подходит больше всего. Это также позволяет модельеру-художнику подобрать модный, даже – ультрамодный гардероб и одновременно «безболезненно» скрыть некоторые особенности телосложения и показать в выгодном свете достоинства.

Заказчица, для которой разрабатывается модель – молодая энергичная девушка, творческая натура, успевшая завоевать уважение многих людей. Она является рекламным дизайнером и успевает это удачно совмещать с предпринимательской деятельностью. Активная личность, оптимист по жизни, одна из немногих женщин, которой неплохо удается пробиваться вверх без посторонней помощи, никогда не теряя мужества. Она трудолюбива, решительна и объективна в принятии сложных решений, независима в своих действиях, однако девушка всё же является представительницей «слабого» пола и творческой натурой, поэтому она очень нежна, хрупка и ей нередко хочется быть слабой, находя поддержку у сильного пола.

Эта девушка увлекающаяся и любознательная натура, её легко вдохновить, восхитить, она полна новыми идеями, излучает «солнечную» ауру, поэтому с первого взгляда вызывает симпатию. Она общительна, легко заводит новые знакомства, спокойно относится к переменам в жизни.

Исходя из общения с заказчицей, можно сказать, что характер заказчицы непредсказуемый – до последнего момента невозможно догадаться, как она поведет себя в определенной ситуации. Предложения моды принимает с легкостью, готова рисковать и экспериментировать, она знает себе цену, умеет отстоять свою точку зрения.

По внешним данным заказчица привлекательная девушка. Она среднего роста с изящной фигурой, стройными ногами. Все лини ее фигуры кажутся совершенными. Изгибы шеи, спины показывают грацию перегибистой осанки, точно как у дикой кошки при движении. Плоский живот, плавные линии талии, бедер придают силуэту элегантность, подчеркивают женственность и красоту её тела. Четкая линия плеч придает образу уверенность в завтрашнем дне, а хрупкие руки и шея – сентиментальность и нерешительность (рис.1).

При визуальном контакте необходимо обратить внимание на цвет кожи, волос, глаз, а также и характер. Это нужно для определения цветотипа и поможет в дальнейшем наиболее удачно подобрать цвет, фактуру материала, а так же выбрать дополнения и отделку. Существует четыре вида цветотипа: весна, лето, осень, зима. Заказчица относится к женщинам весеннего типа.

Женщины весеннего типа выглядят нежными и женственными, они обладают мягким обаянием и всегда – производят впечатление хрупкости, что, на первый взгляд, очень свойственно заказчице. Женщины весеннего типа привлекают внимание тем, что открыто, высказывают своё мнение. Этим женщинам свойственны свежесть и чистота, а также естественность и – невзирая на хрупкую внешность – определенный запас бодрости и решительности, и правильный выбор цветовой палитры подчеркнет это впечатление. Чистые, натуральные краски подчеркнут «живое» очарование нашей заказчицы.

Бросается в глаза очень нежный цвет её лица, чистая кожа, которая всегда выглядит свежей благодаря цвету слоновой кости. Как прекрасный весенний день, она производят «солнечное» впечатление, как бы «пронизывая» нас лучами своего обаяния.

Популярные женские модели пальто: выкройки для шитья

Предлагаем вам просмотреть модели пальто с выкройками, возможно, вам приглянется одно или несколько из них, и вы решите пополнить гардероб собственным творением. Данная статья рассчитана на людей, обладающих хотя бы минимальными навыками конструирования.

М-1. Пальто повседневное.

Классический фасон пальто.

Воротник «пиджачного» типа с лацканами, а также притачной стойкой. Прорезные карманы, изготовлены с «настрочной» листочкой. Плечевой пояс расширен, подплечники в этой модели не используются. Отделочная строчка проложена по воротнику, 2 бортам и лацканам. Застёжка «супатная» (скрытая).К (Шп) плеча добавляем 3 см, а Впкп (высота пл. косая переда) – 0,7 см.По окату (Н=0) не предусмотрена посадка.

М-2. Пальто, выполненное без застёжки.

Прямой, полуприлегающий силуэт. Карманы косые с «листочкой». Украшение этого скромного пальто – оригинальные рукава. Модель(2) создана на базе пальто (д/с) с нагрудной вытачкой. Рукав промоделировать так, как показано на выкройке. Низ рукавов и горловина — обрабатываются обтачкой.

М-3. Пальто-халат (цельнокроеный рукав).

Прямого покроя, немного зауженного к низу. Рукава обработаны цельнокроеными манжетами. Застежка 2-бортная. Карманы-листочки, смещенные в сторону бока. Прежде чем начать сшивать изделие с цельнокр. рукавом, необходимо правильно его подготовить с помощью ВТО (утюжки). Основное внимание стоит уделить рукавам. Чтобы всегда ориентироваться, где нужно рукав сутюжить, а где разутюжить, представьте руку в согнутом в локте положении.

В данной выкройке вы также можете регулировать нужную вам длину и ширину рукавов.

М-4. Пальто д/с (демисезонное) двубортное.

Классическое 2-бортное пальто с «английским» воротником. Втачные карманы скрыты в рельефах переда. По борту, рельефным швам и воротнику проложена декорная отстрочка. В этой модели подкладку можно делать как отлетной, так и притачной.

М-5. Пальто д/с (2 вариант).

Трапециевидный силуэт, рукава сильно расширены к низу. Застёжка 2-бортная. Карманы — настрочные листочки, сделаны в рельефных швах.Низ рукава декорирован мехом. Чтобы получить трапециевидный силуэт, нужно дать прибавку к Сб 10 см. Низ рукава расширятся на 24 см.

М-6. Пальто д/с (3 вариант).

Верх пальто плотно «сидит» на фигуре, расширение начинается от линии бёдер. Пиджачный втачной воротник. Средний и рельефные швы спинки, отлёт воротника, борта, вытачки нагрудные и пояс — декорированы отстрочкой. Пояс втачной. Застёгивается пальто на 1 пуговицу. В талиевой линии предусмотрены склады, заложенные на встречу одна к другой. Линия низа не расширена. Рукава зауженные, 2-шовные. В представленной модели Попв больше Пг на 1 см. Линия п/заноса стандартная — 2,5 см от края борта.

Моделируем распечатанную основу:

• Откладываем по 3 см выше, а также ниже талиевой линии, вырезаем полученный участок, который превращаем (путём моделирования) во втачной пояс. Для чего на полочке нужно закрыть талиевую вытачку.• Моделируем нагрудную вытачку, зарываем талиевую.• Намечаем склады, раздвигаем основу.

М-7. Пальто д/с (4 вариант).

Изделие плотно облегает силуэт. Стойка-воротник — завышается, горловина увеличивается. Рукав (рубашечный), к низу расширен. Длина рукавов – 7/8.Втачной пояс декорирован множеством отстрочек. По желанию, пояс можно изготовить из ткани другого цвета. Застёгивается пальто на тесьму-молнию.Модель создана на основе д/с пальто со стойкой и /рубашечным/ кроем рукава.

• К Сш добавляем 3 см.• Плечо нужно заузить до такой степени, чтобы пройма спинки получилась вертикальной.• Закрываем талиевую вытачку и нагрудную, все переносим в нагрудную боковую.• Воротник укорачиваем на ширину равную планке. Расширение по отлёту ворота – 10 см.• Полузанос не требуется.

М-8. Пальто д/с (5 в-т).

Прямого покроя, с (2-бортным) запахом и длинным поясом. Карманы расположены в рельефных швах. Воротник сделан на поднятой горловине.Рукава 1-шовные прямые, с цельнокроеными манжетами. Отделочная строчка проложена по бортам, отлёту, поясу, манжетам.Модели пальто с выкройками, построенные на базе д/с пальто, можно использовать и для пошива зимней одежды, только не забывайте добавлять прибавки на утеплитель.8-я модель разработана на базе д/с пальто с воротником «шалькой» и прямым одношовным рукавом.«Шальку» воротник можно заменить воротником «апаш» со стойкой.

М-9. Пальто д/с. (6 в-т).

Полуприталенное, с застёжкой-молнией. Полочки ассиметричны. Воротник – завышенная стойка, застёгивающаяся на 2 кнопки. На правой полочке вверху изготовлен карман «в рамку» с застёжкой-молнией. Боковые карманы также «в рамку», но без молнии. Средний шов заднего полотнища заканчивается шлицей. По воротнику, кокетке и бортам проложена отстрочка.

М-10. Пальто д/с, рассчитано для кашемира или другой мягкой ткани.

Пальто прямого фасона со спущенными плечами. По горловине идет расширение. Воротник-стойка (15 см). Рукава 1-шовные, расширенные, с притачными манжетами-обтачкой. Застёжка «супатная». Накладные (с клапаном) карманы. Для построения этой основы, нужно внести коррективы в мерки.Чтобы увеличить ширину горловины к Сш + 9см, плечевую точку поднять на 1 см. Дтп укоротить на 1 см. Шс и Шг увеличиваем на 1 см (Сг увеличится соответственно), уменьшая плечевую вытачку соответственно на 1 см. К Шп добавим 3 см и увеличим Впкп на 1 см. Попв = 20 см. Н=0 – рукав не посаживается. Внеся все предусмотренные изменения, строим основу. Далее моделируем (см. выкройку). Нагрудную плечевую вытачку перераспределяем в горловину.

М-11. Кашемировое д/с пальто.

Современное пальто, плотно прилегающий силуэт которого, расширяется к низу. Модель с 1-бортным запахом и поясом, который завязывается. Карманы-невидимки в рельефных швах. Рукава трёхшовные, цельнокроеные. Фасон создан на базе д/с притал. пальто со «стойкой», а также 1-шовным рукавом.

Для построения вносим изменения:

• Сш увеличиваем на 6 см, горловину расширяем на 2 см.• Плеч. точку спинки поднимаем на 1 см, полочки – опускаем на 1см.• Дтп уменьшаем на 1 см.Рукав не посаживается. Н=0.

М-12. Кашемировое пальто.

Прямое. 2-бортный запах, закрепляющийся широким поясом и 1 пуговичкой под воротником. Отложной (стандартный) воротник. Горловина расширяется по модели. Рукава прямые трёхшовные, цельнокроеные (по окату). Боковых швов нет, т. к. подкройные бочка закрыты. Декорная отстрочка проходит на 0,7-0,8 см от шва стачивания. Разработана модель (12) на базе основы д/с пальто со стояче-отложным воротн. и 1-шовным рукавом.

• Шп — 2см,• Сш + 6 см,• Горловина + 2 см,• Плечевая т. спинки – 1 см ↑, на полочке наоборот,• Нагрудная вытачка уменьшается на 1 см, переносится (путём моделирования) в горловину,• Н=0.

М-13. Кашемировое пальто.

Прямой покрой. Застежка 1-бортная (кнопки). Полочка, сделана отрезной по талиевой линии. В плечевом и талиевом шве предусмотрены оригинальные склады, накладывающиеся одна поверх другой. Плечевой пояс расширен. Рукав ¾, окат не посаживается. Талия подчеркивается поясом. Н=0.

Источник

Платье, пальто и другая одежда © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.