Меню

Построение мужское пальто воротник



Построение выкройки мужского пальто

Построение выкройки мужского пальто свободной формы строится по следующему принципу:
• Снимаем мерки
• Строим спинку
• Строим полочку
• Строим воротник
• Строим рукав

МЕРКИ для построения выкройки мужского пальто:
1.ОШ-(окружность шеи)=19,5+1=20,5см;
2.ОГ-(окружность груди)=48+4=52см;
3.ОТ-(окружность талии)=44+4=48см;
4.ОБ-(окружность бедер)=50+4= 54см;
5.ДТ-(длина до талии)=44+2=46см;
6.ДИ-(длина изделия)=115+2=117см;
7.ДР-(длина рукава)=67+2=69см;
8.ШС-(ширина спинки)=21+2=23см.

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ:
1. АГ (глубина проймы)=1/3ОГ+11=52/3+11=28,3см.
2. АТ (длина до талии)=46см.
3. ТБ (длина до бедер)=1/2ДТ-3=46/2-3=20см.
4. АД (длина пальто)=117см.
5. АГ1=1/2АГ=28/2=14см.
6. ДД1=2см.
7. АР (ширина ростка)=1/3ОШ+1,5(20,5/3+1,5)=8,5см.
8. РР1=1/3АР=8,5/3=2,8см.
9. АП (ширина проймы)=23см.
10. Г2Г3=АП
11. Г3Г4 (ширина проймы)=1/4ОГ+2=52/4+2=15см=ПП1
12. ПП2 (скос плеча)=4см.
13. П2П4=1/2П2Г3=24/2=12см.
14. гг1=1/8ОГ=48/8=6см.
15. Г3г0=5см.
16. Б1Б2=Г2г0+1=28+1=29см.

Контурные точки спинки: А; Г1; Г2; Т1; Б1; Д1; Д2; Б2; г0; г1; П4; П3; Р1; А.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ:
1. Г2Г5 (ширина по линии груди)=)Г+8=52+8=60см.
2. Г4В (высшая точка горловины)
3. ВП1 (проверочная)=1/3Г4Г5+2=22/3+2=9,3см.
4. Г3Г5 (уклонплеча)=Г3Г4=15см.
5. ВП6 (плечо полочки)=Р1П3-1,5=18-1,5=16,5см.
6. Г4Г6=1/16ОГ+1=52/16+1=4,2см.
7. Т2Т3=1/2ОТ=48/2=24см.
8. Т2Т4=0,75см.
9. Д3Д4=3,5см.
10. г1г2=3,0см.
11. Б3Б4=1/3ОБ+2=54/3+2=20см.
12. г2Д5=г1Д2
13. Д4Д6=Т3Т5=Г5Г6=12см.
14. Вв=АР+1=8,5+1=9,5см.
15. вв1=1/4ОГ-1=52/4-1=12см.
16. Вв2=1/2Вв=4,7см.
17. в1в3=вв1-1=12-1=11см.
18. в3в4=5см.
19. в4в5=1см.

ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА:
1. АБ (длина воротника)=Вв1+АР=16+9,5=25,5см.
2. Аа=1,5см.
3. БС=1,0см.
4. Бб=9,0см.
5. аС1 (стойка воротника)=4,5см.
6. С1О (оглет воротника)=7,5см.
7. Сб1=7см.
8. б1Б1 (мыс воротника)=7,0см.
9. б1О1=2,5см.

При построении рукава пользуемся чертежом к мужскому демисезонному пальто.

Источник

КРОЙ И ПОШИВ МУЖСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО

Рис. 1. Мужское двубортное демисезонное пальто.

Рис. 2. Выкройка мужского двубортного пальто.

Рис. 3. Рукав к мужскому двубортному пальто и меховой нижний воротник

На рис. 1 показано демисезонное двубортное пальто с отложным воротником, застежкой ва четырех пуговицах (3 по борту и 1 на лацкане). Спинка сзади со швом, рукава двухшовные, как и у однобортного пиджака. Пальто имеет два боковых прорезных кармана и два боковых внутренних в подкладке.
Пальто шьют на подкладке в спинке до талии, в полке — на 4 см ниже последней петли. Карманы из основного материала с изнанки состоят из двух частей: наружной — из ткани верха и внутренней — из подкладочной ткани.
Внутренние края подбортов и все швы, которые не покрыты подкладом, обтачивают полоской подкладочной ткани. Ширина обтачки в готовом виде 0,5 см. Пальто отделывают отстрочкой, ширина которой 1,5—1,75 см.
Спинка пальто может иметь различные формы: с внутренней бантовкой, складкой, с хлястиком, с поясом кругом и т. д. Подклад пальто можно делать донизу. В этом случае карманы делают как у однобортного пиджака. Можно делать и накладные карманы с клапаном.
Пальто шьют из драпа, бобрика и других грубошерстных тканей. На подклад идет сатин, ластик, саржа.
Чертеж пальто строится, за исключением увеличения мерок, по правилам, указанным в описании построения чертежа 415 пиджака. Особых отличий между пальто и пиджаком нет и в практической работе, кроме тех, которые будут описаны ниже.
Так как пальто надевается на пиджак, необходимо пользоваться при построении чертежа увеличенными мерками (в см):

окружность шеи (ОШ) 19,5+1=20,5
окружность груди (ОГ) 48 +4=52
окружность талии (ОТ) 44 + 4=48
окружность бедер (ОБ) 50+4=51
длина до талии (ДТ) 44+2=46
длина изделия (ДИ) 115+2= 117
длина рукава (ДР) 67+2=69
ширина спинки (ШС) 21 + 2 = 23

Таблица построения чертежа на рис. 2.
С п и н к а:

Строим прямой угол с вершиной в точке А.

Построение полочки:
Из точки Г4 под прямым углом к линии Г1 Г4 восстанавливаем перпендикуляр и в точке пересечения с горизонтальной линией ставим точку В.
Г3 П5 — скос плеча полочки = Г3 Г4 (ширине проймы)=15 см или ОГ+ 2 = 15

ВО=3 см
Точку Г7 соединяем через точку в3 с плечом полки и от точки О1, как продолжение линии Г7 О1, отмеряем расстояние АР+1,5 (8,5+1,5=10 см).
О2 О3—ширина воротника 12 см (проводим линию под прямым углом к линии О2 Г7).
в4 О4=2 см
Стойка О2 О5=4 см.

Хлястик:

А А1=Т1м2+7=32 см
АБ=1/8 ОГ+1 (52:8+1=7,5 см)
Все цифры, не обоснованные расчетом, постоянны для всех размеров.

Рукав и воротник к мужскому двубортному пальто
(размер 48)

Построение рукава пальто аналогично построению рукава пиджака, за исключением расширения проймы и увеличения глубины проймы. Ширина рукава берется с глубины проймы, а высота оката рукава — от уклона плеча.

Таблица построения чертежа рукава и нижнего воротника (размер 48)
Верхняя половинка:

Строим прямой угол с вершиной в точке А.
АД=69 см по мерке длины рукава.
А А1=АГ, в спинке = 26 см (глубина проймы).
АО=П2 Г3+Г3П5 на спинке, т. е, 21,5+15= 36,5:2=18,3 см
ОП=Г3 Гб, в полочке=4,5 см
ДД1=3 см
ПЛ=1/2 П Д1 (Линия локтя).
О О1=А А1=ЛЛ1
ОО2=4,5 см
Л Л2=1,5 см (перекат рукава).
Л2 ЛЗ=4,5 см
Д1Д2=4,5 см
АВ=1/2А А1 (высшая точка оката).

П р и м е ч а н и е. По принципам построения чертежа демисезонного пальто можно конструировать чертеж зимнего пальто и полупальто, для чего прибавляют к меркам окружностей груди, талии и бедер: на вату (ватин) — 6 см (ОГ 48 см + 6 см; ОТ 44 см + б см; ОБ 50 см+6 см), на мех — 6 — 8 см. Остальные мерки (увеличенные) остаются без изменений.

Читайте также:  Свадебные платья мечты пышные

КРОЙ И ПОШИВ МУЖСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО

Источник

ДЕМИСЕЗОННОЕ МУЖСКОЕ ПАЛЬТО СВОБОДНОИ ФОРМЫ. КРОЙ И ПОШИВ
(размер 48)

Рис. 1. Мужское пальто свободной формы. Рис. 2. Выкройка мужского демисезонного пальто свободной
формы (размер 48).

Пальто свободной формы в основном строится по тому же принципу, что и пальто в талию, но с некоторыми особенностями.
Построение чертежа пальто производится по тем же меркам, что и пальто в талию.
На рис. 1 представлена модель двубортного демисезонного пальто прямого покроя из фасонного драпа. Карманы прорезные с клапанами. Спинка со швом посредине. Пальто отделано широкой отстрочкой.

Для построения чертежа пальто свободной формы необходимо снять следующие (увеличенные) мерки (в см):
окружность шеи (ОШ) 19,5+1=20,5
окружность груди (ОГ) 48+4=52
окружность талии (ОТ) 44 + 4 =48
окружность бедер (ОБ) 50 + 4 = 54
длина до талии (Д Т) 44+2 =46
длина изделия(ДИ) 115+2= 117
длина рукава(ДР) 67+2 = 69
ширина спинки (ШС) 21+ 2 = 23

Таблица построения чертежа демисезонного пальто свободной формы (размер 48)
Спинка:
Строим прямой угол с вершиной в точке А.

Построение полочки:
Г2 Г5—ширина по линии грудн=ОГ+8 (52 +8 =60 см).
Г4 В — высшая точка горловины. От точки Г4 под
црямым углом к линии Г1 Г4 проводим прямую до пересечения с верхней горизонталью.
Проверочная: В П1=1/3 Г4 Г5+2 (22:3+2=9,3 см).
Г3 П5—уклон плеча полочки=Г3 Г4=15 см. Точки В, П5 соединяем.
ВП6—плечо полочки=Р1П3—1,5 (18—1,5=16,5 см).
Г4 Г6=1/1б ОГ+1 (52:16+1=4,2см).
Линию П1 Г4 продолжаем вниз до дересечения с линией талии и линией бедер. Ставим точки Т2, Б3.
Т2 Т3 = 1/2 ОТ (48:2=24 см)
Т2 Т4=0,75 см. Точки Т4, Т3 соединяем.
Т3 Д3—от точки ТЭ с линии Т3 Т4 опускаем перпендикуляр и ставим точку Д3
Д3Д4=3,5 см
г1 г2=3 см
Б3 Б4=1/3 ОБ+2 (54:3+2=20 см)
г2 Д5= г1 Д2
Д4 Д6= Т3 Т5 =12 см= Г5 Гб
В в=А Р+1 (8,5+1= 9,5 см)
в в1 = 1/4 ОГ — 1 (52: 4— 1 = 12 см). Точки в1, Г5 соединяем.
В в2=1/2 В в=4,7 см
в1 в3=11 см (12—1=11)
в3 в4=5 см
в4в5=1 см
Построение воротника:
Построить прямой угол снизу с вершиной в точке А
А Б—длина воротника=В в1+А Р (16+9,5=25,5 см).
А а=1,5 см
Б С=1 см
Б 6=9 см. Точки а, б, С соединяем.
а С1 — стойка воротника =4,5 см.
С1 О—оглет воротника =7,5 см
С б1=7 см
б1 Б1=7 см (мыс воротника равняется мысу борта).
б1 О1= 2,5 см
При пошиве рукава пользуются чертежом данным к мужскому демисезонному пальто.
Цифровые данные, не обоснованные расчетом, постоянны для всех размеров.

КРОЙ И ПОШИВ МУЖСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО

Источник

§7. Конструирование пальто прямого силуэта

Для построения основы пальто прямого силуэта учитывается припуск по линии груди Пг = 11 — 12 см, который может меняться в зависимости от требований моды. Ширина проймы пальто больше ширины проймы пиджака на 1 — 1,5 см.

Ширина проймы пальто на типовую фигуру

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58
Нормальная ширина проймы, см 14,7 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9
Минимальная ширина проймы, см 14,2 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4

Порядок расчета конструкции основы пальто прямого силуэта. Размер 176 — 100 — 88.

Измерения для предварительного расчета конструкции, см:

С = 20,5 Дт.п = 55,6 Др = 64
Сг = 50 Шс = 20,4 Оп = 32
Ст = 44 Дт.с = 45,5 Впр.з (или Вб) = 21,5
Сб = 52 Ди = Дш.к + мода
Шг = 19,2 Шп = 15,5

Припуски на свободное облегание, см:

Пг = 12 Пд.т.п = 2,4
Пс.пр = 4. 5 Пш.горл.с = 2
Пд.т.с = 1,5 По.п = 12. 13

Припуски на свободное облегание по участкам конструкции, необходимые для построения чертежа, берут из § 4, гл. II.
Некоторые припуски могут быть использованы по рекомендациям моделирующих организаций.

Распределение мерки Сг по участкам: на ширину спинки Шс, на участок проймы Упр и на ширину груди Шг:
Сг = Шс + Упр + Шг;
Упр = Сг — (Шс + Шг).

Ширина рукава под проймой
Шрук = (Оп + По.п)/2.

Распределение общего припуска Пг по участкам: к ширине спинки Пш.с ширине проймы Пш.пр, к ширине груди Пш.г, т. е.
Пг = Пш.с + Пш.пр + Пш.г.

К участку проймы дают ту часть от общего припуска Пг, которая обеспечивает нормальную ширину проймы. Остальную часть припуска Пг распределяют: 0,6 — к ширине спинки; 0,4 — к ширине груди.

Если общий припуск по линии груди Пг для пальто составляет не менее 10 см, то его распределяют в следующем процентном отношении: к ширине спинки 25 — 30 %, к участку проймы 55 — 45 %, к ширине груди 20 — 25 %.

Определение ширины участков на чертеже:
спинки — Шс +Пш.с + Пшов;
проймы — Упр + Пш.пр + Пшов;
полочки — Шг + Пш.г + Пшов.

Расчет осанки Ос = Дт.пI — Дт.с.

Читайте также:  Мытья рук техника одевания перчаток

Установив ширину участков на чертеже и рассчитав осанку фигуры, приступают к построению чертежа конструкции.

Примечание. При определении ширины участков на чертеже ширина проймы остается расчетной, если обхват плеча заказчика не больше типового. В противном случае ширину проймы дополнительно расширяют на 0,7 разности между шириной рукава фактической и типовой.
Для сохранения заданного общего припуска по линии груди изменяют ширину проймы за счет изменения ширины спинки или полочки (или того и другого). По решению закройщика общий припуск по линии груди Пг может быть увеличен.

Построение чертежа спинки. Строят прямой угол с вершиной в точке А (рис. 38), от нее вниз по вертикали откладывают отрезок АТ, определяющий уровень линии талии АТ = Дт.с + Пд.т.с. В зависимости от моды положение линии талии относительно точки Т может изменяться в пределах ±2 см.

По измерению Впр.з уровень линии груди определяется отрезком
АГ = Впр.з + Пс.пр (для пальто Пс.пр = 4. 5 см).

По измерению высоты бочка Вб уровень линии груди определяется следующим образом:
ТГ = В6 + Пд.т.с — Пс.пр, или ТГ = Вб — 2,5, если Пд.т.с = 1,5; Пс.пр = 4 см.

Уровень лопаток и начало скоса средней линии спинки АУ = 0,3 Дт.с.

Уровень бедер ТБ = 0,5Дт.с — 3,5 см.

Длина пальто АН = Дш.к + Пд.т.с ± мода. В условиях индивидуального пошива длину изделия закройщик согласует с заказчиком исходя из направления моды.

Вверх от точки А на продолжении вертикали откладывают отрезок АА0 = 0,7. 1 см. Из точек А, Г, Т, Б, Н вправо проводят горизонтальные прямые линии.

Если спинка разрезная со швом, среднюю линию спинки в верхней части отводят вправо от точки А0 на 0,7 см (А0А01 = 0,7 см). Прогиб средней линии спинки ТТ1 = 1,5. 2 см. Отведение средней линии спинки на уровне выпуклости лопаток УУ’1 = 0,3 см.

Среднюю линию спинки проводят через точки А01, У’1, Т1 до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Н. На пересечении средней линии с линией груди ставят точку Г10, с линией талии- точку Т1, с линией бедер — Б1, с горизонталью, проведенной из точки Н,- точку Н1. Если спинка неразрезная цельная, то среднюю линию спинки проводят через точки А0 и Т1 по прямой до линии низа. При этом прогиб ТТ1 = 1. 1,5 см. Ширину спинки в соответствии с предварительным расчетом откладывают от точки А и Г10 вправо по горизонталям до точек а и Г11, т. е. Аа = Г10Г11.

Горловину спинки строят на перпендикуляре, проведенном из точки А01 к линии А01У. Ширина горловины спинки (ростка) А01А1 = Сш/3 + Пш.горл.с.

Высота горловины спинки А1А2 = А01А1/3 + Пш. Линию горловины спинки проводят через точки А01 и А2.

Для построения линии плечевого среза определяют высоту проймы спинки (точку П2).

Высоту проймы спинки Г11П2 определяют по длине дуги, проведенной через высшую точку плечевого сустава Дg, с учетом суммарного припуска.

Г11П2 = 0,5Дg + 7 см, где 7 см — сумма припусков: на свободу проймы (4 см), на сутюжку (1,5 см), на плечевую накладку (0,8 см), на огибание спинки в верхней части (0,7 см).

От точки А2 вниз по горловине откладывают 1 см (точка А20). Через точки А20 и П2 проводят прямую, на которой от точки А20 откладывают длину плечевого шва с общим припуском.

А20П1 = Шg + 2,5 см, где 2,5 см — сумма припусков: на удлинение плечевого шва (0,5 см), на шов (1 см), на сутюжку (1 см).

Примечание. Способ определения положения точки П2 для построения линии плеча дан в § 3, гл. III и используется в построении спинки с учетом общих припусков для пальто. В первом способе Т41П2 = ВпК1 + 4,5 см; во втором способе Т0П2 = ВпК + 4,5 см.

Для построения линии проймы кроме плечевых точек определяют положение вспомогательных точек П3, 1 и Г2. Точка П3 находится на пересечении горизонтали из точки У и прямой Г11а, точка 1 — на биссектрисе угла П3Г11Г5. Точка Г2 находится на середине проймы, т. е. Г11Г2 = 0,5Шпр. Линию проймы проводят через точки П1, П3, 1 и Г2.

Боковой срез спинки на линии груди определяют отрезком Г11Г5 = 2,5. 3,5 см. Ширину низа спинки откладывают от точки Н1 на перпендикуляре из точки Н1 к прямой Т1Н1. Ширина низа спинки Н1Н2 = Г10Г5. Через точки Г5 и Н2 проводят прямую, которая пересекается с линией проймы в точке Г51, с линией талии в точке Т21. От точки Т21 влево откладывают 1 см (точка Т2). Окончательно боковой срез спинки проводят через точки Г51, Т2 и Н2.

Длина шлицы в основном зависит от модели. Типовая длина шлицы 0,ЗЗАН, ширина шлицы 5 — 6 см.

Построение чертежа полочки. Строят прямой угол с вершиной в точке а1 (см. рис. 38). Вниз по вертикали последовательно откладывают отрезки: а1Г3 = АГ; а1Т8 = АТ; Т8Б8 = ТБ; а1Н4 = АН. Из полученных точек проводят влево горизонтали. Ширина груди на чертеже Г3Г4 = а1а2.

Из точки а2 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии в точке Т7. Высшую точку груди на линии груди определяют отрезком Г3Г6 = 0,5Г3Г4 + 1 см.

Читайте также:  Devil may cry пальто

Ширина проймы на чертеже полочки Г4Г5 = Шпр — Г11Г5 (на чертеже спинки).

Ширина низа полочки Н4Н’3 = Г3Г5 + 2 см.

Через точки Г5 и Н’3 проводят прямую линию, которая пересекается с линией талии в точке Т3. От точки Г5 вверх на продолжении линии Н3Г5 откладывают отрезок Г5Г51. От точки Г51 вниз по линии Г51Н’3 откладывают отрезок Г51Н3 = Г51Н2 (на спинке).

Понижение линии полузаноса а1Н4 от точки Н4 вниз составляет 2 — 2,5 см (точка Н5). Точки Н5 и Н3 соединяют прямой линией. Прогиб от середины линии НЗН5 составляет 0,3 — 0,5 см. На линии бокового среза полочки от точки Т3 вправо откладывают 1 см (точка ТЗ1). Окончательно боковой срез проводят через точки Г51, Т31, Н3.

Положение высшей точки груди определяется отрезком Г6Г7 = Пс.пр.

Для построения угла сутюжки через точку Г7 вправо проводят перпендикуляр до пересечения с линией полузаноса (точка Г8). Вверх от точки Г8 откладывают отрезок Г8Г81 = 0,05Г3Г4 + 0,5 см. Из точки Г81 восставляют перпендикуляр к прямой Г7Г81 и на пересечении его с горизонтальной линией, проведенной из точки а1, ставят точку А3.

Ширина горловины А3А4 = А01А1 + 1 см.

Через точку А4 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии (точка Т4), от которой вверх на вертикали откладывают отрезок Т4А41, определяющий высшую точку горловины полочки:
Т4А41 = Дт.пI + Пд.т.п + Пд.т.с + Пшов = Дт.пI + 2,5 + 1,5 + 1 = Дт.пI + 5 см.

Высшую точку горловины Т4А41 определяют также с помощью отрезка Дт.п:
Т4А41 = Дт.п — (0,4Сш + 2,4) + 5 = Дт.п — 0,4Сш — 2,4 + 5 см.

Из этого следует, что Т4А41 = Дт.п — 0,4Сш + 2,6 см. Если ткань пальтовая тонкая и Пд.т.п = 2 см Т4А41 = Дт.п — 0,4Сш + 2,1 см.

Высшую точку горловины можно определить отрезком А4А41, который также определяет величину баланса изделия:
А4А41 = Дт.п — 0,4Сш — Дт.с + 0 5.

Глубина горловины А41А5 = 0,4Сш ± мода. Из точки А5 вправо проводят перпендикуляр к прямой А41А5 до пересечения с линией полузаноса (точка Аб). Для вычерчивания линии горловины от точки А5 откладывают 2,5 см (точка А60). Точки А60 и Аб соединяют вспомогательной прямой. Линию горловины вычерчивают, как показано на чертеже.

Высоту проймы полочки Г4П4 определяют по измерению дуги через высшую точку плечевого сустава Д, с учетом общего припуска:
Г4П4 = 0,5Дп + 6,5 см, где 6,5 см — сумма припусков: на свободу проймы (4 см), на плечевую накладку (0,8 см), на огибание нижележащих слоев пальто в верхней части полочки (1,7 см).

Длину плечевого среза с припуском на шов откладывают от точки А41: А41П50 = Шп + Пшов. Точки А41 и П50 соединяют прямой линией. Скос линии плечевого среза от точки П4 составляет П50П5 = 0,5. 0,7 см. Точки П5 и П4 соединяют прямой.

Участок плечевого среза А41П4 проводят слегка вогнутой линией.

Для построения линии проймы определяют положение ряда вспомогательных точек:

точка касания проймы с линией Г4П4 — точка П6
Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5 см;

точка 2 на биссектрисе угла П6Г4Г5
Г 4 2 = 0,25Шпр — 1,5 см;

точка 3 находится на середине отрезка П5П6
П53 = 0,5П5П6,

вправо от точки 3 на перпендикуляре к отрезку П5П6 откладывают 1 см (точка 4);
середина проймы — точка Г2
Г4Г2 = 0,5Шпр.

Точку Г52 определяют, отложив от точки Г51 вправо и вверх по 1 см. Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2, Г2, Г52. Точку соединения оката рукава с проймой определяют, отложив от точки П6 вниз по пройме отрезок П6П7, равный 1/3 Г4Пб.

Так же как и в пиджаке, сутюжку проймы полочки не проектируются. Расположение бокового кармана по высоте определяется отрезком Т7К на продолжении вертикали а2Т7
Т7К = 0,25Дт.с — 3,5. 4,5 см.

Линию прорези кармана строят с небольшим наклоном. Для этого от точки Т8 вниз по линии полузаноса откладывают отрезок Т8К0 = Т7К + 1,5 см. Через точки К0 и К проводят прямую, на которой строят карман. Длина прорези кармана равна 0,2Сг + 6,5. 7 см. В массовом производстве длина прорези кармана унифицирована: для изделий 44 — 48 размеров она равна 16 см, для 50 — 54 размеров — 17 см и для 56 — 64 размеров — 18 см.

Положение передней точки кармана определяется отрезком КК1 = 0,5К1К2 + 1,5 см.


Рис. 39. Чертеж полочки прямого силуэта с боковой вытачкой

Особенности построения полочки пальто прямого силуэта с боковой вытачкой. В предварительных расчетах к ширине проймы (рис. 39) прибавляют раствор боковой вытачки, равный 1,5 — 2 см. При построении боковой вытачки определяют ее положение на линии груди и линии бокового кармана:
Г4Г41 = 0,25Шпр, если Шпр = 16 см, то Г4Г41 = 0,25 х 16 = 4 см;
КК5 = Г4Г41 = 4 см.

Точки Г41 и К5 соединяют прямой линией, которая пересекает линию талии в точке Т5. Раствор боковой вытачки на линии груди Г41Г42 = 1,5. 2 см. От точки Т5 вправо откладывают половину раствора боковой вытачки на линии талии. Правая сторона боковой вытачки проходит через точки Г41, Т6, К5. Левую сторону вытачки оформляют, как показано на чертеже.

Источник