Меню

Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами



15 шагов — базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание базовой выкройки платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

Почему нужна базовая выкройка

  • Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
  • Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
  • Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
  • Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
  • Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

Какую методику конструирования я буду использовать?

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

  • Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
  • Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

  • Пг — прибавка по груди — 3 см.
  • Пт — прибавка по талии — 1 см.
  • Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
  • Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
  • Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
  • Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
  • Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

  • обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
  • полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Вид изделия Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
44 46 48 50 52 54 56 58 60
Платье 11 11,6 12,2 12,8 13,4 14 14,6 15,2 15,8

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2

Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

14. Плечевой срез (А9 П5):

Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

15. Пройма полочки

Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

Контрольная точка полочки (П6)

Г4 П6 = Г4 П4 / 3

Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

  • для 44 — 46 размера: 2,5 см.
  • для 48 — 52 размера: 2 см.
  • для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4 / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.

Читайте также:  Платье болотного цвета с цветами

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Мои курсы кройки и шитья онлайн для начинающих

Мои основные принципы — это честность, открытость и забота о своих учениках. Я уверена на 100 % в качестве своего продукта. На сегодняшний день в моей школе шитья «Beloshveika_school» есть три направления обучения кройке и шитью для начинающих в формате онлайн:

1) Конструирование — этот курс подойдет тем, кто хочет научится строить выкройки и снимать мерки с фигуры. Для успешного прохождения здесь не нужно быть асом в черчении или иметь какие — то специальные навыки, информации преподносится легко и просто

2) Базовый курс кройки и шитья — это основа основ. Я предлагаю пройти его всем новичкам, кто находится в поиске знаний по шитью и не знает с чего начать. Этот курс был по крупицам собран из моего оффлайн (живых) курсов шитья, которые я преподаю в городе Уфа вот уже с 2014 года. Я знаю на каком этапе у учениц могут возникать трудности, поэтому смогу вам помочь

3) Курс шитья пижам и белья Этот курс родился в процессе работы над мастер классами по домашней одежде, когда я увидела что интерес к ней заслуживает отдельного обучения. На этом курсе мы шьем по готовым выкройкам, поэтому он отлично подойдет совсем начинающим, кто пока боится вникать в процессы построения лекал. Честно говоря, этот курс можно проходить даже вместе с детьми, потому что он интересный, а результат можно получить очень быстро!

Источник

Книга: «Учимся кроить и шить» (глава 2.1.3)

2.1.3. Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами (рисунок 63) и отложным воротником (рисунок 65)

При построении чертежа основы конструкции классического платья с втачными рукавами взяты мерки и соответственно сделаны расчеты для фигуры размера 164-96-104. Это размер условный. Чертеж конструкции нужно строить, используя мерки, снятые с конкретной фигуры с учетом телосложения.

Мягкая форма с цельнокроеными рукавами, рукавами покроя реглан и рубашечного покроя с разнообразным оформлением проймы разрабатывается на основе чертежа конструкции классического платья с втачными рукавами. В зависимости от направления моды глубина проймы может увеличиваться до 2-5 см и более (до линии талии).

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:

  • Полуобхват шеи, Сш=18,1
  • Полуобхват груди первый, Сг1=43,8
  • Полуобхват груди второй, Сг2=48
  • Полуобхват талии, Ст=37,8
  • Полуобхват бедер, Сб=52
  • Ширина спины, Шс=18
  • Ширина груди первая, Шг1=17,1
  • Ширина груди вторая, Шг2=21,3
  • Центр груди, Цг=9,5
  • Длина спины до линии талии, Дст=38,2
  • Длина изделия, Ди=105
  • Высота ростка, Вр=41
  • Высота груди, Вг=27
  • Длина переда до линии талии, Дпт=43,2
  • Высота плеча спины, Впс=40
  • Высота плеча переда, Впп=23
  • Обхват плеча, Оп=29,1
  • Обхват запястья, Оз=15,9
  • Длина плеча, Дп=13,5
  • Длина рукава, Др=57,4

При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание, см:

  • Полуобхват шеи, Пш=1
  • Полуобхват груди второй, Пг=4
  • Полуобхват талии, Пт=2
  • Полуобхват бедер, Пб=3

В левом верхнем углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию, соответствующую середине спинки, и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:

Отметить положение линии талии:

Примечание. Особое внимание нужно обратить на фигуру с утолщенными внизу бедрами (напоминают по форме брюки галифе). В этом случае нужно снять мерку, определяющую расстояние от линии талии до линии, проходящей по самым высоким точкам галифе.

Из точек Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины.

От точки Г отложить вправо по линии груди ширину изделия ГГ1 равную мерке полуобхвата груди второго плюс 4 см прибавка на свободное облегание:

Через точку Г1 провести вертикальную линию, соответствующую середине переда и параллельную середине спинки, на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки Т1, Б1 и Н1.

Спинка и полочка (рисунок 63а,б)

Ширина спинки (рисунок 63а). От точки Г отложить вправо по линии груди отрезок ГС, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание:

Высота ростка. От точки Т отложить вверх по вертикальной линии отрезок ТР, равный мерке высоты ростка, и этим радиусом из точки Т провести вправо дугу (на рисунке штриховая линия).

Примечание. Для проведения дуги соответствующего радиуса можно воспользоваться радиусной линейкой (рисунок 63в), изготовленной из обыкновенной линейки, длиной 45-60 см и шириной 4-6 см с нанесенными на ней делениями. С правой стороны линейки напротив делений целых сантиметров и с левой стороны напротив делений 0,5 см проколоть или просверлить небольшие сквозные отверстия для грифеля карандаша. На нулевой отметке линейки сделать отверстие для острия иголки (шила и т.п.), которое будет центром окружности. Острие иголки воткнуть в исходную точку Т на линии талии, а грифель карандаша вставить в отверстие против нужного деления и провести вправо дугу. Таким же образом провести дуги из других исходных точек.

Ширина ростка. От точки Р отложить вправо по дуге отрезок РР1, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:

Оформить росток, соединив плавной линией точки P1 и А.

Примечание. Для фигуры с жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка или с другими физическими недостатками для лучшего облегания спинки рекомендуется увеличить ширину ростка на раствор вытачки, т.е. на 1-2,5 см, и построить ее посередине ширины ростка длиной 5-7 см. Раствор вытачки по плечевому срезу уменьшить или заменить посадкой ткани.

Длина плечевого среза спинки. От точки Р1 отложить вправо по дуге отрезок Р1П, равный мерке длины плеча:

Точки П и С соединить прямой линией, продолжив ее за линию груди вниз произвольно.

Высота плеча спинки. От точки Т отложить вверх отрезок ТО до пересечения с отрезком ПС, равный мерке высоты плеча спины (на рисунке штрихпунктирная линия):

Примечание. Снятые с фигуры мерки высоты ростка Вр и высоты плеча спины Впс дают возможность учесть особенности фигуры (сутулая, перегибистая, с высокими или низкими плечами и т.д.).

Плечевой срез спинки. Из точки О восстановить вправо перпендикуляр к линии ПС, на котором отложить 2,5-3,5 см (на раствор плечевой вытачки и посадку спинки в плечевом шве) и поставить точку О1.

Для определения места расположения плечевой вытачки отрезок Р1П разделить на три равные части, а для фигуры с покатыми плечами — на две, и от левой точки деления отложить вправо 2-3 см — раствор плечевой вытачки (0,5 см распределяется на посадку). Оформить плечевой срез, соединив точки 2-3 и О1 прямой линией.

Примечание. Для фигуры с выступающими лопатками рекомендуется увеличить раствор плечевой вытачки до 4-5 см и вместо одной вытачки построить две с расстоянием между ними 3-3,5 см. Длина плечевой вытачки должна быть в 3 раза больше ее раствора. При построении двух вытачек вторую сделать короче на 1 см.

Глубина проймы. От точки О отложить вниз по линии ПС отрезок (ОП1, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго, минус 1 см:

Примечание. Глубину проймы можно определить и так: от точки А отложить вниз по линии середины спинки отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди первого:

От точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда — линию груди.

Ширина проймы. От точки П1, провести вправо прямую, параллельную линии груди, и на ней отложить отрезок П1П2, равный мерке обхвата плеча, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:

Контрольные метки для соединения рукава с проймой. От точки П1 по линии ПС отложить вверх отрезок П1П3 равный 1/2 ширины проймы плюс 1 см:

Из точки П2 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок П2П4 равный 1/2 ширины проймы:

В точках П3 и П4, на деталях выкройки (лекалах) поставить контрольные метки.

Высота горловины (рисунок 63б). От точки Т1 отложить вверх по линии середины переда отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и полученным радиусом провести влево дугу из точки Т1 при помощи радиусной линейки (на рисунке штриховая линия):

Примечание. Если мерка длины переда до линии талии больше мерки длины спины до линии талии на 6-10 см, то от точки T1 отложить вниз по линии середины переда 1/4 разности между этими мерками и из полученной точки радиусом, равным мерке Дпт, провести влево дугу.

Ширина горловины. От точки В отложить влево по дуге отрезок ВВ1, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:

Глубина горловины. От точки В по линии середины переда отложить вниз отрезок ВВ2, равный ширине горловины плюс 1 см.

Оформить горловину. Для этого соединить прямой линией точки В1 и В2. Полученный отрезок разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/4 длины этого отрезка:

Соединить плавной линией точки В1, 2,3 и В2.

Длина плечевого среза от высокой точки горловины до правой линии нагрудной вытачки. От точки В1 отложить влево по дуге отрезок В1в, равный 1/3 мерки длины плеча:

Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по линии груди отрезок Г1Г2, равный мерке центра груди плюс 0,5 см:

Точки В1 и Г2 соединить прямой линией (на рисунке штрихпунктирная линия), продолжив ее вниз произвольно, и на ней от точки В1 отложить вниз отрезок В1в1, равный мерке высоты груди:

Конец нагрудной вытачки должен соответствовать положению наиболее выступающей точки грудной железы. Соединить точки в и в1 (правая линия нагрудной вытачки). От точки в отложить влево по дуге отрезок вв2, равный удвоенной разности между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2-3 см:

Точки в1 и в2 соединить (левая линия нагрудной вытачки), выровнять отрезок по правой линии нагрудной вытачки и поставить точку в3.

Примечание. Вытачки не имеют постоянного места расположения, но являются важным конструктивным элементом. При помощи вытачек можно придать изделию необходимую форму.

Длина плечевого среза от левой линии нагрудной вытачки до проймы. От точки в2 отложить влево по дуге отрезок в2О2, равный остатку мерки длины плеча:

Высота плеча полочки. От точки в1 отложить влево-вверх отрезок в1О3 до пересечения его с отрезком О2П4 равный мерке высоты плеча (на рисунке штрихпунктирная линия):

Плечевой срез полочки. Для оформления плечевого среза соединить точки В1 и в, в3 и О3 прямыми линиями, а затем уточнить длину плечевого среза по снятой мерке.

Оформление проймы спинки и полочки. Прямой угол П1 разделить пополам и на линии деления угла отложить отрезок П13, равный 1/4 ширины проймы:

Читайте также:  Вечернее платье черное нарядное платье

На линии деления угла П2 отложить отрезок П22,5 равный 1/4 ширины проймы минус 0,5 см:

Отрезок О3П4 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1 см. От точки П1 отложить вправо отрезок П1П5, равный 1/2 ширины проймы:

Оформить пройму плавной линией, соединив точки О1, П3, 3, П5, 2,5, П4, 0,5-1 и О3.

Примечание. Глубина проймы должна обеспечить свободу движения руки, а также удобство при надевании изделия. Измерить на чертеже или выкройке линию проймы (рисунок 63г), которая должна быть равна снятой мерке обхвата плеча плюс 13-14 см:

Если снятая мерка окажется больше линии проймы, следует уменьшить ее глубину на 0,5-2 см (на рисунке штриховая линия), а если меньше — соответственно увеличить глубину проймы (на рисунке штрихпунктирная линия).

Проверить ширину полочки меркой ширины груди первой на уровне 1/2 длины нагрудной вытачки от середины переда до проймы, не учитывая величину раствора вытачки, а меркой ширины груди второй — на уровне конца нагрудной вытачки также от середины переда до проймы (на рисунке штриховые линии). Ширина полочки должна соответствовать меркам ширины груди или быть шире на 0,5-1 см.

Положение боковых срезов. Из точки П5 (середина проймы) провести вниз линию перпендикулярно к линии П1П2 до пересечения с линией талии и поставить точку т.

Примечание. Положение и форма боковых швов в одежде изменяются в зависимости от телосложения, силуэта, вида одежды, покроя рукавов, расположения вытачек и наличия других швов. В изделиях с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан боковой шов должен располагаться посередине проймы. В изделиях с втачными рукавами положение бокового шва зависит от модели. На линии ширины проймы П1П2 боковой шов может быть расположен в крайнем левом положении — проходить через точку П1 или даже заходить на спинку на 0,5-1 см. Для полной фигуры боковой шов рекомендуется переместить от точки П5 влево на 1,5-2 см, а на полочке вместо одной талиевой вытачки построить две, отступив от проймы (точка 2,5) вправо на 3-6 см.

Для фигуры с узкими бедрами положение бокового шва оформить на уровне половины ширины проймы или переместить его по ширине проймы, как было сказано выше, и из полученной точки провести линию параллельно линии середины спинки до пересечения с линией низа.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые швы спинки и полочки в большей или меньшей степени повторяют контуры фигуры, а прямого и свободного силуэтов — представляют собой прямые линии. Правильное положение боковых срезов обеспечивает хорошее облегание изделия. Необходимо следить, чтобы линии талии, бедер, низа спинки и полочки совмещались по боковым срезам. Боковой шов должен располагаться отвесно вдоль боковой части туловища.

Расчет раствора талиевых вытачек и распределение их в приталенных изделиях. Разность между шириной изделия по линии груди и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание распределить между вытачками на спинке и полочке и боковыми срезами спинки и полочки:

В боковые срезы спинки и полочки (боковая вытачка) распределить по 1/5 полученной разности:

На вытачку спинки — 1/4 разности:

Остаток — на вытачку полочки:

Примечание. Раствор нагрудных вытачек зависит от величины разности между мерками полуобхватов груди первого и второго, талиевых — между мерками полуобхвата груди второго и талии, а также прибавок на свободное облегание и свойств ткани. Если ткань плохо поддается влажно-тепловой обработке, то рекомендуется сделать дополнительные вытачки (без изменения суммы их растворов). Если разность больше суммы растворов всех вытачек, на спинке и полочке строят по две талиевые вытачки.

Раствор боковой вытачки для прилегающих изделий рекомендуется не более 2,5 см, для полуприлегающих — не более 2 см. В прилегающих изделиях концы вытачек должны быть направлены к наиболее выступающим частям фигуры. Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем более резко выражена приталенность. Однако вытачки не должны быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии). Для полуприлегающих изделий раствор вытачек уменьшается, а длина их увеличивается или вытачки заменяют рельефами, которые придают изделию плавкую форму.

Боковые срезы (на уровне линии бедер). На спинке от точки Б отложить вправо отрезок ББ2, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, деленные пополам, минус 1 см:

На полочке от точки Б отложить влево отрезок Б1Б3, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, минус отрезок ББ2.

Примечание. Для полной фигуры с узкой спиной ширину спинки и полочки по линии бедер рассчитать так: разность между меркой полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия по линии груди распределить поровну:

Полученную разность прибавить к ширине спинки и полочки:

Оформление боковых срезов. От точки т влево и вправо отложить раствор вытачки — по 2,4 см. Точку П5 соединить с точками 2,4. По проведенным линиям отложить вверх от линии талии по 1 см. Точки 1 соединить с точками Б1 и Б3 плавными линиями, продолжив их до линии низа параллельно линиям середины спинки и переда для прямого силуэта, а для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов расширить спинку и полочку по линии низа на 2-5 см.

Вытачки спинки. Линию талии (отрезок Тт) разделить на три равные части, а линию бедер (отрезок ББ2) — пополам. Левую точку деления на линии талии соединить с точкой деления на линии бедер и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Соединить левые точки деления линии талии и плечевого среза.

Для оформления плечевой вытачки от линии плечевого среза отложить вниз по проведенной линии длину вытачки, равную 6-9 см. Точки 6-9 и 2-3 соединить.

Для оформления талиевой вытачки отложить вправо от проведенной линии по линии талии 3 см — раствор вытачки, а от линии груди вниз — 6 см. Точку 3 соединить с точкой 6 и с нижней точкой деления стороны вытачки.

Талиевая вытачка полочки. Правую линию нагрудной вытачки (отрезок в1в) продолжить до пересечения с линией талии. Полученную точку соединить с точкой деления линии бедер (Б1Б3) и разделить эту линию пополам. От точки деления отложить вниз 3 см. По линии талии отложить влево от точки пересечения 4,2 см — раствор вытачки, а от конца нагрудной вытачки вниз — 5 см. Точку 4,2 соединить с точками 5 и 3.

Одношовный прямой рукав (рисунок 64а)

На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава:

Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный глубине проймы минус 1-2 см:

Примечание. Для определения глубины проймы (рисунок 63г) соединить ее вершины между собой (точки О и О3), полученный отрезок разделить пополам, точку деления соединить с точкой П5, и по этому отрезку определить глубину проймы. Глубина проймы берется за основу определения высоты оката рукава, которая в зависимости от покроя равна глубине проймы или меньше ее.

Высоту оката можно определить как величину, равную мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 0,5 см:

Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:

Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина вверху. Отрезок В1В2 равен утроенной ширине проймы (отрезок П1П2 на рисунке 63а,б):

или мерке обхвата плеча плюс 3-5 см (для более узкого рукава):

От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ1 и ВВ2 равные 1/2 ширины рукава:

Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В3 и В4.

От точек В1, В3, В4 и В2 провести вниз перпендикулярно к линии В2В1 вертикальные линии и на пересечении их с линией локтя поставить точки Л1, Л2, Л3 и Л4, а на пересечении с линией низа — точки Н1, Н2 и Н3.

Для одношовного прямого рукава задний и передний срезы заузить по линии локтя от точек Л1 и Л4 на 1 см (на рисунке штрихпунктирные линии). Удлинить рукав по линии локтевого сгиба на 2-3 см. Оформить низ плавной линией.

Оформление оката. Для оформления оката рукава от точки О (центр оката) отложить влево и вправо по 2 см (для всех размеров). Отрезок В2В4 разделить пополам, точку деления соединить с левой точкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, деления и В2 плавной линией. Отрезок В1В3 разделить на три равные части, левую точку деления соединить с правой тонкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В1 плавной линией.

Одношовный рукав, зауженный книзу (рисунок 64а)

Оформить окат аналогично одношовному прямому рукаву.

Линия переднего сгиба. От точки Л2 отложить влево по линии локтя 2 см, а от точки Н2 по линии низа — 1 см. Точки В3 и 1 соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия). Замерить ширину рукава между точками Л и 2, Н и 1. От линии переднего сгиба отложить вправо эти величины и оформить передний срез рукава плавной линией.

Линия локтевого сгиба. От точки Л3 отложить вправо 0,5-2 см, а по линии низа от точки 1 — отрезок 1Н4, равный мерке обхвата запястья плюс 6 см, деленной пополам:

Точки 0,5-2 и Н4 соединить штриховой линией. Замерить ширину рукава между точками: 0,5-2 и Л, Н4 и Н. От линии локтевого сгиба отложить влево эти величины и оформить задний срез рукава.

Удлинить рукав по линии заднего среза на 2-2,5 см и построить локтевую вытачку с раствором 2-2,5 см, длиной до точки Л3. Оформить низ рукава, соединив точки 2-2,5 и 1 прямой линией.

Одношовный рукав с перемещенным вперед швом (рисунок 64б)

На листе бумаги построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава:

Высота оката. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АВ, равный глубине проймы минус 1-2 см (рисунок 63г):

Линия локтя. Длину рукава (отрезок АН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:

Через точки В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина вверху. Она равна мерке обхвата плеча плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:

От точки А отложить влево отрезок АА1, равный 1/2 ширины рукава:

От точки А1 провести вниз вертикальную линию и на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки В1 и Л1. От точки В отложить вправо отрезок ВВ2, равный 5 см, а от точки В1 влево — отрезок В1В3, равный 13 см:

Линия переднего сгиба. От точки Л отложить влево 2 см, а от точки Н — 1 см. Точки 1 и В соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия).

Передний срез. От точек 2 и 1 отложить вправо по 5 см. Точки В25 (на линии локтя и на линии низа) соединить.

Читайте также:  Белорусские дизайнеры одежды платья

Линия локтевого сгиба. От точки 1 на линии переднего сгиба отложить влево отрезок 1Н1, равный 1/2 ширины рукава внизу. Ширина рукава внизу равна мерке обхвата запястья плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:

От точки Л1 отложить вправо 1 см. Точки В1, 1 и Н1 соединить (на рисунке штриховая линия).

Ширина по линии локтя. От точки 1 отложить влево отрезок 1Л2 равный 2/3 длины отрезка В1В3:

Ширина внизу. От точки Н1 отложить влево отрезок Н1Н2, равный 1/2 ширины рукава минус 5 см:

Точки В3 и Л2 соединить. Построить локтевую вытачку с раствором 2,5 см, длиной 8 см. Затем соединить точки 2,5 и Н2, удлинив задний срез рукава на 2,5 см. Оформить низ рукава, соединив точки 2,5 и Н.

Оформление оката. Отрезок АА1 разделить пополам и поставить точку О (центр оката). Отрезок ОА разделить пополам, а отрезки АВ и А1В1 — на три равные части. Точку деления отрезка ОА и нижнюю точку деления отрезка АВ соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления и В2 плавной линией. Верхнюю точку деления отрезка А1В2 соединить с точками О и В3. Полученные отрезки разделить пополам. От верхней точки деления отложить вверх 1 см. Из нижней точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки О, 1 и деления, а также точки 1,5-2 и В3 плавной линией.

Одношовный прямой рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в)

Чертеж конструкции этого рукава строится по снятым меркам аналогично одношовному прямому рукаву (рисунок 64а). Необходимо лишь внести изменения в оформление оката рукава: левую точку 2 (у точки О) и В2 соединить, полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см. От средней точки деления отложить вниз по прямой 2 см, отрезок между этой точкой и В2 разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, 2, 1 и В2 плавной линией.

Отрезок В1В3 разделить пополам, точку деления соединить с правой точкой 2 (у точки О) и полученный отрезок разделить на три равные части. От верхней точки деления отложить вправо 2-2,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 2-2,5, деления и В1 плавной линией.

Примечание. В изделиях из мягкой шерстяной или шелковой ткани посадка по окату рукава больше, чем в изделиях из хлопчатобумажной ткани. В платьях для дома и халатах рукава нужно делать шире, а лишнюю ширину оката (1,5-4 см) забрать в вытачку по центру оката. Длина вытачки 4-8 см. Проверить ширину рукава по линии локтя, сняв дополнительную мерку обхвата руки ниже локтя по самому полному ее участку. К полученной мерке прибавить 3 см на свободное облегание (по желанию) и соответственно расширить рукав по линии локтя.

Одношовный рукав, зауженный книзу, для фигуры с полными руками (рисунок 64в)

Последовательность построения чертежа конструкции этого рукава аналогична построению чертежа одношовного рукава, зауженного книзу (рисунок 64а), а оформление оката рукава аналогично оформлению одношовного прямого рукава для фигуры с полными руками (рисунок 64в).

Двухшовный рукав (рисунок 64г)

На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава:

Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 1-2 см:

Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:

Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево горизонтальные параллельные линии произвольной длины.

Ширина вверху. Отрезок В1В2 равен мерке обхвата плеча плюс 3 см прибавка на свободное облегание:

От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ1 и ВВ2 равные 1/2 ширины рукава:

Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В3 и В4. Через эти точки провести вверх и вниз вертикальные линии, параллельные отрезку ОН, на пересечениях с горизонтальными линиями поставить точки А, Л1, Н1 и А1, Л2.

Оформление оката. Для оформления оката рукава отрезки ОА и В2В4 разделить пополам. От точки О отложить влево 2 см (для всех размеров). Точку 2 и точку деления отрезка В2В4 соединить. Полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, а нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В2 плавной линией. Отрезок АВ3, разделить на три равные части и от нижней точки деления отложить вниз 1 см. Точку 1 и точку деления отрезка ОА соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления, 1 и В1.

Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгибов. Для переднего сгиба от точек В3 и Н1 отложить вправо по 2-3 см. Оформить передний срез рукава, соединив точки 2-3 (на линиях глубины оката и низа) с точкой Л1. Расстояние до переднего сгиба можно увеличить внизу на 0,5-1 см по сравнению с расстоянием вверху, одновременно уменьшая на 0,5-1 см прогиб по линии локтя.

Для оформления низа рукава от точки 2-3 отложить влево отрезок 2-3Н2, равный 2/3 мерки обхвата запястья плюс 6 см прибавка на свободное облегание:

Линия локтевого среза верхней части. От точки Л2 отложить влево отрезок Л2Л3, равный 1/4 длины отрезка В2В4 минус 1 см. Точку Л3 соединить с точкой деления отрезка В2В4, продолжив линию вверх до оката рукава, а вниз — за линию локтя на 2 см. Затем точки 2 и Н2 соединить, продолжив линию вниз на 2 см. Оформить низ рукава, соединив полученную точку 2 с точкой Н1.

Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза от точек В3 и Н1 отложить влево по 2-3 см (ширину переката) и от полученных точек провести линии параллельно переднему срезу верхней части рукава до пересечения с линией локтя. Выровнять длину среза по верхней части рукава.

Линия локтевого среза нижней части. Отрезок ВВ4 разделить пополам, а отрезок ЛЛ2 — на три равные части. От переднего среза нижней части (точки 2-3) отложить влево остаток ширины рукава по линии низа:

и поставить точку Н3. Левую точку деления отрезка ЛЛ2 соединить с точкой Н3 и с точкой деления отрезка ВВ4, продолжив линию вверх. Выровнять локтевой срез от линии локтя до оката по локтевому срезу верхней части рукава. Оформить окат нижней части рукава плавной линией.

Для получения на основе этого чертежа прямого одношовного рукава от точек В1 и В2 провести вниз линии, параллельные отрезку ОН, и оформить низ рукава, как показано на рисунке 64г.

Двухшовный рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в)

Чертеж конструкции этого рукава строится на чертеже одношовного рукава, зауженного книзу, для фигуры с полными руками.

Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгиба.

Для оформления линии переднего сгиба от точек В3, и 1 (по линии низа) отложить вправо по 3 см. От полученных точек провести прямые, параллельные линии переднего сгиба (штриховой линии) до пересечения с линией локтя и окатом рукава.

Для оформления локтевого среза верхней части рукава от средней точки деления отрезка ОВ2 отложить вниз 2 см, а от точки Н4 влево — 1 см. Точки 2 и 1 соединить с точкой Л3 (на линии локтя).

Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза нижней части рукава от точки В отложить вправо отрезок, равный отрезку 3В1, а от точек Л и Н — отрезки, равные ширине рукава от линии переднего сгиба до линии переднего среза. Полученные точки соединить и отрезки уравнять по линии переднего сгиба.

Для оформления локтевого среза от точки В отложить влево отрезок, равный отрезку между точкой В2 и локтевым срезом верхней части рукава (линия, проведенная из точки 2). Полученную точку и точку Н4 соединить с точкой 1 на линии локтя. От линии В1В2 (ширина вверху) уравнять локтевые срезы обеих частей (локтевой срез нижней части должен быть короче локтевого среза верхней на 1 см). После этого оформить окат рукава плавной линией.

Воротник отложной на стойке для выреза по основанию шеи

Вариант 1 (рисунок 65а)

Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной мерке полуобхвата шеи плюс 1 см, шириной 15 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на три равные части, От точки Р1 отложить вверх 2 см. Левую точку деления и точку 2 соединить, продолжив линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить пополам и продолжить линию вправо на 5 см. От точки А отложить вниз 2,5 см, от точки деления — 2 см. Точки 2,5, 2 и 5 соединить плавной линией. От нижней точки 2 отложить вверх высоту стойки, равную 3 см. Точки 5 и 3 соединить прямой линией, точки 3 и 2,5 — плавной.

Вариант 2 (рисунок 65б)

Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной линии втачивания воротника в горловину (измерить по выкройке спинки и полочки, соединив плечевые срезы), шириной 10,5 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на четыре равные части и продолжить линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. От точки Р отложить вверх 2 см, от левой точки деления — 1,5 см, от средней — 1 см и от точки 2,5 — 0,5 см. Точки 2, 1,5, 1, Р1 и 0,5 соединить плавной линией. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить на три равные части. От левой точки деления отложить вниз 0,5 см, а от точки А вверх — 1 см. Точки А, 0,5 и правую точку деления соединить плавной линией, а затем правую точку деления и точку 1 — прямой, продолжив ее вправо на 4 см. Точки 4 и 3 соединить прямой линией, а точки 3 и 0,5 — плавной. Концы воротника можно удлинить, как показано на рисунке двойной штриховой линией.

Вариант 3 (рисунок 65в)

Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см, шириной 11 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить пополам и продолжить линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. От точки Р отложить вверх 2,5 см, от точки деления — 2 см. Точки 2,5, 2 и Р1) соединить плавной линией. Угол стойки закруглить. Высота стойки воротника равна 3 см. Ширина воротника равна 6 см. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить пополам и от точки А1 отложить вниз 1 см. Точки деления и 1 соединить, продолжив линию вправо на 1,5-2 см. По линии стойки от правой точки 3 отложить вправо 0,5 см. Точки 0,5 и 1,5-2 соединить прямой линией. Отлетную часть воротника можно видоизменить, как показано на рисунке штриховой линией.

Источник