Меню

Покрой лифа для платья



Моделирование лифа платья с драпировками — мастер-класс 13

Не всегда можно найти в журналах «Для тех, кто шьет» выкройку модели, которая вам понравилась в модном каталоге или коллекции одежды. Учитывая то, что многие красивые модели платьев и блузок – с драпировками, которые украшают и дополняют их, я решила показать вам в этом мастер-классе, как можно смоделировать выкройку-основу.

На примере фото и подробного описания процесса, вы можете легко самостоятельно выполнить любое моделирование лифа с драпировками.

Подрез на лифе модели платья или блузки, может быть ровным: горизонтальным, как в платье изумрудного цвета, или наклонным, как в модели голубого платья. Или фигурным, например, полукруглым, как в летнем топе ансамбля в этно-стиле.

Эти три модели платьев – пример базовых приемов драпировок лифа: глубокий запах, разрез по центру передней половины, складки или присборка снизу. Каждый из них, технологию выполнения, мы и рассмотрим в этой статье подробно.

Перед моделированием лифа.

Учиться переносить объем нагрудных вытачек мы будем на примере горизонтальных подрезов. Затем, когда будет понятен сам принцип моделирования, на выкройке-основе переда вы можете изобразить любую конфигурацию лифа.

Если вы хотите сшить модель с запахом, то предварительно сделайте развернутую выкройку переда – до талии или до линии подреза, и проведите линию запаха – фото 1 и 2 на первом коллаже.

Измерьте расстояние от точки горловины до точки выреза на плечевом шве. И отмерьте это же расстояние на спинке – фото 3.

Затем необходимо точно определить расстояние от плеча до линии подреза – он может быть не только под грудью, но и на линии талии, как в этом черном платье с ярким принтом. Измеряется, как обычная мерка высоты переда, через центр груди.

Особенно это важно в том случае, если в выбранной модели есть подрез и на спинке, как в платьях салатового цвета и аквамаринового. Чтобы линия измерения получилась строго горизонтальной, завяжите под грудью тонкую ленту.

Проще всего попросить кого-то помочь вам, так как в случае неправильно измерения, в основном, спинка изделия будет приподнята или провисать.

Кстати, в этих моделях из шифона, чтобы получилась такая красивая драпировка, используется не только глубина нагрудных и центральных вытачек (фото 4), но и дополнительный объем.

Для того, чтобы его получить, раздвиньте детали половины переда на 1,5 – 3 см, как на этом фото. Большее расстояние не рекомендую, так как вертикальные складки лягут не аккуратно. Исключение – тонкий и пластичный трикотаж.

Если в модели платья или блузки, драпировки расположены только от плечевого шва, то достаточно перевести глубину центральной вытачки в нагрудную – фото 5.

В моделях без запаха, на выкройке переда, проведите линию выреза, и если необходимо, линию фигурного подреза. Определите ширину выреза и ширину плеча.

1. Простое моделирование лифа.

Самое простое моделирование лифа платья – это вариант, когда драпировки: мелкие складки или присборка, расположены снизу. Но это совсем не означает, что такие модели смотрятся не интересно. Пример – два модных платья.

В летнем платье-сарафане из шелка несколько мелких складок от фигурного подреза обеспечивают красивое и комфортное облегание груди, и дополнены декоративным длинным жгутом от плечевого шва, который так же ложится складками.

В элегантном платье-футляре из льна цвета navy с изысканной вышивкой, горизонтальный подрез расположен между вертикальными вытачками. А «нижние» присборки гармонично сочетаются с двумя неглубокими складками от плечевого шва и глубоким треугольным вырезом.

Разрежьте выкройку-основу переда по линии подреза. Совместите линию середины переда с линией кромки кальки. Закройте нагрудную вытачку, не смещая вертикального положения центра – фото 7.

Внизу пунктирной линией обозначен припуск, глубиной 0,8 – 1,5 см на уровне центральной вытачки. К краям он уменьшается до первоначальных точек. Глубина прогиба зависит от плотности ткани, коэффициента растяжимости, от формы и размера груди. Поэтому подбирается индивидуально.

Такая драпировка может сочетаться с неглубоким запахом, пример — стильный топ из хлопка с американской проймой.

Сделайте первую выкройку с максимальным припуском. Заложите 2 – 3 неглубокие складки, даже если в модели – просто присборка – фото 8.

Посмотрите, какая глубина прогиба. Если ее необходимо уменьшить или увеличить, распрямите выкройку на другом листе кальки и сделайте оптимальный вариант выкройки лифа — проведите полукруглую линию, которая сгладит образовавшийся угол. Обрежьте и примерьте еще раз.

Если метраж ткани позволяет, сделайте по этой выкройке пробную деталь переда.

В моделях платьев и блузок больших размеров, 50 – 60, глубина вытачки значительная – 8 – 15 см. Этого достаточно для красивой драпировки. В изделиях 44 –48 размера, глубина вытачки всего 5 – 6 см.

Если вы хотите, чтобы драпировка немного визуально увеличила грудь и красиво смотрелась, сделайте дополнительный припуск 1 –2 см в боковом шве. Если модель с разрезом посередине, то можно симметрично сделать такое дополнение и по центральной линии – фото 7.

2. Моделирование лифа с драпировками в центре.

Не менее интересно смотрятся платья с драпировками лифа, расположенными от центрального шва, независимо от того, закрытый лиф или декольтированный. Как правило, если есть плечевые швы, вырез – треугольной формы.

После того, как вы разрезали выкройку, соедините нагрудную вытачку и нарисуйте форму выреза.

Затем разместите выкройку основы, как и в первом примере, совместив центральную вертикальную линию разреза строго по долевой, параллельно кромке кальки. Важно, чтобы новая выкройка лифа была построена с соблюдением направления долевой нити, иначе в изделии она может получиться перекошенной.

Отметьте прямыми линиями контур центрального разреза – фото 9.

Теперь совместите края нагрудной вытачки и центральной – фото 9, сохраняя направление центральной линии разреза.

Вырежьте получившуюся выкройку по контуру выреза, плеча и проймы. Со стороны центрального шва оставьте припуски 3 – 5 см – фото 10.

Заложите 2 – 3 вытачки, даже в случае присборки на лифе модели. Соедините верхнюю и нижнюю отметки центральной линии — фото 11. Обрежьте лишний припуск. Распрямите получившуюся выкройку – она готова. Фото 12.

3. Моделирование драпировок на запахе.

Это – самое сложное моделирование лифа. Поэтому, если вы найдете любую модель с выкройкой вашего размера в журнале, лучше использовать ее.

Потому что эти лекала создаются с использованием компьютерных программ, в которых учитываются различные параметры: степень эластичности ткани, ее плотность, силуэт модели – в основном, облегающий.

Я все-таки покажу вам, как построить такую выкройку лифа с диагональными драпировками, чтобы было легче скорректировать готовую выкройку. Особенно эффектно и часто используют их в моделях нарядных платьев для полных леди.

Обязательно советую сделать пробный вариант лифа.

Проведите линию запаха, как на фото 1 и 13. Она может быть прямой, тогда запах получается высоким. В моделях их трикотажа можно сразу же сделать отворот – цельнокроеную обтачку выреза. Обязательно отметьте линию центра.

Если вы шьете платье из плотной ткани, и хотите сделать красивую вогнутую линию выреза, то одновременно выкроите обтачку, укрепив ее термотканью.

Закройте нагрудную вытачку – фото 14.

Там, где заканчивается вверху линия выреза, оставьте припуск кальки 10 – 15 см – фото 15. Заложите несколько мелких диагональных складок, закрепив их булавками – фото 16. Проведите горизонтальную линию низа лифа. И обрежьте кальку по линии выреза и низа – фото 17.

У вас должен получиться аккуратный острый угол запаха – фото 18.

Расправьте складки – готовая выкройка лифа с диагональными драпировками – на фото 19. Советую вам, если вы шьете модель платья с 2 – 3 глубокими диагональными складками на лифе, отметить на выкройке точки соединения каждой складки – тогда вам будет легко перенести их на ткань и аккуратно выполнить драпировку — фото 20 и 21.

Читайте также:  Как притачать потайную молнию платье

Я понимаю, что у вас наверняка возникли вопросы по моделированию лифа платья или блузки какой-либо определенной модели. Поэтому сделаю дополнительный мастер-класс на примере 7 – 10 платьев — Моделирование лифа платья и блузки с рельефами.

Шалевый воротник – 3 способа выкройки и моделирование

Как построить выкройку шалевого воротника – 3 способа и мастер-класс с фото. Примеры моделирования шалевого воротника для блузок, платьев и женских пиджаков. Читать далее

Как скорректировать выкройку проймы для рукава

Если вы шьете модель с рукавами: платье, блузку или жакет, то важно предварительно проверить соответствие выкройки рукава и пройм. Читать далее

Шьем прямую юбку со шлицей и на подкладе – часть 3

В третьей, и заключительной части этого мастер-класса, вы узнаете, как соединить подкладку юбки и основу, как правильно пришить подклад по линиям подгиба молнии, и аккуратно оформить верх. Читать далее.

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

Источник

Как построить базовую выкройку основы платья несколькими способами (по Мюллеру, в программе «Валентина», по системе 10 мерок)

Если вы решили освоить искусство самостоятельного пошива одежды, то рекомендуем начать с платья. Конечно, фартуки и наволочки – это нужные вещи, но, согласитесь, немного скучные. А сшив платье, вы сразу можете удивить подруг и коллег своим мастерством, похвастаться обновкой. Для пошива, в первую очередь, нужно научиться строить основу. А потом уже можно приступать и к моделированию платья на основе базовой выкройки. Существует несколько методик построения выкроек: авторские, классические, с использованием компьютерных программ и вручную на листе бумаги. Попробуем разобраться в особенностях некоторых из них.

Метод построения базовой выкройки женского платья по Мюллеру

Система кроя, созданная более 125 лет назад немецким портным Михаэлем Мюллером, учитывает индивидуальные особенности фигуры человека, позволяет выполнить точные построения выкроек одежды. Методика не самая простая, но очень точная. По методу Мюллера тело делится на сегменты, особенности фигуры учитываются в пропорциональном расчёте отклонениями от стандарта.

Рассмотрим в качестве примера как выполнить основную выкройку прямого платья.

При построении будем учитывать прибавки (= П) на свободное облегание для размеров:

  • высота проймы сзади – 2-3 см;
  • ширина спины – 1,5-2,0 см;
  • ширина проймы – 2,5-3,5 см;
  • ширина груди – 1,5-2,0 см.

Для построения основы женского платья нам нужно снять мерки (мы приводим свои данные, вы можете выполнить построение по собственным меркам):

  • окружность груди (= ОГ) – 85 см;
  • окружность талии (= ОТ) – 62 см;
  • окружность бёдер (= ОБ) – 95 см;
  • длина спинки до талии (= ДТС) – 44 см;
  • длина изделия (= ДИ) – 100 см;
  • высота груди 1 (= ВГ 1) – 34 см;
  • длина до талии спереди 1 (= ДТП 1) – 56 см.

Выполним предварительные расчёты для моделей с ОГ больше 80 см:

  • высота проймы сзади (= ВПр З)** = ОГ : 10 + 10,5 см = 19 см; ВПр З + П = 19 см + 2(3) см = 19 см + 2 см = 21 см;
  • высота бёдер (= ВБ) = ВПр З + ДСТ = 19 см + 44 см = 63 см;
  • ширина шеи сзади (= Шш З) = ОГ : 20 + 2 см = 85 : 20 + 2 см = 6,3 см;
  • высота груди 2 (= ВГ 2) = ВГ 1 – Шш 3 = 34 см – 6,3 см = 27,7 см;
  • длина переда до талии 2 (= ДТП 2) = ДТП 1 – Шш 3 = 56 см – 6,3 см = 49,7 см;
  • ширина спины (= ШС)** = ОГ : 8 + 5,5 см = 85 : 8 + 5,5 см = 16, 125 см; Шс + П = 16,125 см + 1,5(2,0) см = 18 см;
  • ширина проймы (= ШПр)** = ОГ : 8 – 1,5 см = 85 :8 – 1,5 см = 9,125 см; ШПр + П = 9,125 см + 2,5(3,5) см = 12 см;
  • ширина груди (= ШГ)** = ОГ : 4 – 4 см = 85 : 4 – 4 см = 17,25 см; ШГ + П = 17,25 см + 1,5(2,0) см = 19 см.

Величины, обозначенные **, при выполнении чертежа берём с прибавками на свободное облегание (П).

Для правильно построенного чертежа сумма ((ВПр 3 + П) + (ШС + П) + (ШПр + П) + (ШГ + П)) должна равняться (ОГ : 2 + П) = (ОГ : 2 + 5,0(7,5) см).

Далее разберёмся, как построить выкройки.

Нам потребуется лист кальки с шириной не менее чем (ОГ : 2 + 0,3) м и длиной не менее чем (ДИ + 15 см).

От правого верхнего угла отступаем вниз 10 см, затем влево 5 см, отмечаем точку (∙) О. Проводим прямую вниз. По ней откладываем ОГ = ВПр З + П = 21 см; ОТ = ДТС = 44 см; ОБ = ВБ = 63 см; ОН = ДИ = 1000 см.

Через данные (∙) проводим горизонтальные прямые: через (∙) О – линию верха, через (∙) Г – линию груди, через (∙) Т – линию талии, через (∙) Б – линию бёдер, через (∙) Н – линию низа.

От (∙) Б в левую сторону откладываем 2 см, ставим (∙) Б1. Из (∙) О через (∙) Б1 чертим прямую до пересечения с нижней линией. Обозначаем (∙) пересечения этой прямой с горизонтальными линиями, как показано на чертеже. Мы построили среднюю линию спинки.

Влево от (∙) Г1 откладываем Г1Г2 = ШС + П = 18 см. Далее последовательно отмеряем Г2Г3 = 2/3 (ШПр + П) = 8 см; Г3Г4 = 10 см + 13 см; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 см; Г5Г6 = ШГ + П = 19 см.

Контролируем Г6Г4 + Г3Г1 = (ОГ : 2 + П) = 49 см.

Через отмеченные (∙) проводим вертикали – см. чертёж. Линия, проходящая через (∙) Г6 будет средней линией переда.

На пересечении вертикали через (∙) Г2 и горизонтали через (∙) О отмечаем (∙) О1.

От (∙) О в левую сторону откладываем ОО2 = Шш 3 = 6,3 см. В случае большого ОГ величину ОО2 = Шш 3- 0,5 см. Из (∙) О2 поднимаемся вверх на 2 см, это будет (∙) О3. Рисует лекальную линию выката.

Из (∙) О1 отмеряем вниз О1О4 = 1,0(1,5) см. Из (∙) О3 через М О4 проводим прямую. По ней влево отмеряем О4О5 = 1,5(2,0) см (для маленьких размеров), 1,0(1,5) см (для средних размеров), 0(1) см (для больших размеров).

В середине отрезка Г2О4 ставим (∙) П1. Через неё проводим горизонтальную прямую, откладываем влево П1П1’ = 1 см. В центре отрезка П1Г2 ставим (∙) П2. Через неё прочерчиваем горизонталь. На её пересечении с вертикалью из (∙) Г5 отмечаем (∙) П4. В левую сторону от (∙) П2 откладываем П2П3 = 1,3(1,5) см (прямо пропорционально размеру). Из (∙) О5 через П1’П3 до (∙) Г3 рисуем лекальную линию проймы так, чтобы её начало было перпендикулярно плечевой линии.

Проставляем (∙) Т1 и (∙) Т2 на линии талии. По линии груди вправо от (∙) Г6 отмеряем Г6Г7 = ОГ : 10 + 0,5 см = 9 см. Проводим вертикаль, на её пересечении с линией талии ставим (∙) Т4. От неё вверх отмеряем Т4О7 = ДТП 2 = 49,7 см. От (∙) О7 спускаемся на О7Г8 = ВГ 2 = 27,7 см.

Из (∙) Г5 поднимаемся по прямой на Г5О6 = Г2О4 – (1,0…1,5 см). При увеличении наклона плеча увеличиваем вычитаемую величину.

Из (∙)Г8 и (∙) Г5 через М О7 и М О6 делаем радиусные засечки. Величины радиусов Г8О7 и Г5О6.

Из (∙) О6 по дуговой линии отмеряем О6О8 = Ог : 20 – (0,5…1,0) = 3,25 см. Из (∙) О8 чертим дугу радиусом (О3О5 – 1 см) = 14 см. Уменьшение плечевой линии на 1см сделаем для припосаживания. На пересечении дуг ставим (∙) О9.

Далее будем строить пройму переда.

Проводим прямую от (∙) О8 до (∙) П4. В центре отрезка ставим (∙) П5. Из неё влево по перпендикуляру откладываем 1 см, отмечаем (∙) П6. Из (∙) О8 до (∙) Г4 через (∙) П6 и (∙) П4 проводим лекальную линию. При этом вначале она должна быть перпендикулярна плечевой линии.

Читайте также:  Что такое зажим кольцо для платка

Из (∙) О7 проводим перпендикуляр на среднюю линию полочки, ставим (∙) О10. Из неё вправо отмеряем 6,3 см (= О10О11 = ШШ з). Для больших значений ГО ширина выката О10О11 = ШШ З – 0,5 см. Глубина выката равна 7,5 см (= О10О12 = ШШ З + 1…2 см). Чертим отрезок О10Г5. По нему откладываем О10О13 = ШШ З + 0,5…0,8 см. Соединяем (∙) О12, (∙) О13, (∙) О11 лекальной линией.

Из (∙) О9 строим отрезок О9О14 = О11О7 = 3 см. Соединив (∙) О14 и (∙) Г8, получаем правую границу вытачки. Из (∙) Г8 вверх отмеряем Г8О15 = Г8О14. Чертим отрезок О11О15.

Чтобы построить вытачку на спинке из (∙) О3 по плечевой линии влево откладываем О3О16 = 3…5 см. Опускаем перпендикуляр на линию лопаток, ставим (∙) Л. Если вы строите основу платья для фигуры с выпуклыми лопатками и выраженной сутулостью, то по проведённой линии нужно сделать разрез. Лекало раздвигается, формируется вытачка. В нашем случае мы этого делать не будем, так как нет необходимости.

Отметим контрольные точки для вшивания рукавов. На спинке Кс = П3. На переде от (∙) Г5 вверх отмеряем Г5 = 1⁄4 (Шпр + П) = 2 см.

Для построения боковых линий откладываем по линии талии спинки и переда соответственно Т2Т5 = 1…2 см и Т3Т6 = 0,5…1 см. Проводим боковые линии. На их пересечении с линией бёдер отмечаем (∙) Б2 и (∙) Б3. Пересечение линии бёдер со средней линией переда отмечаем (∙) Б4.

Контролируем, чтобы (Б4Б3 + Б2Б1) было больше (1/2 ОБ + 3 см). Если это не так – увеличиваем расширение деталей по линиям боков.

Из (∙) Н1 перпендикулярно средней линии спинки чертим прямую. Её пересечение с боковой линией обозначаем (∙) Н2. Из неё чертим горизонтальную прямую до пересечения с линией бока переда, ставим (∙) Н3. Проводим плавную линию низа платья.

В завершение нам нужно учесть смещение плечевой линии, чтобы получилась идеальная выкройка. Для переда плечевую линию опускаем на 1 см, для спинки – поднимаем на эту же величину.

Построение выкройки основы платья по системе Мюллера закончено.

Крой по системе 10 мерок

Выкройки, выполненные по методике, составленной Ириной Паукште, получаются очень точными, получившиеся изделия идеально сидят на фигуре.

Система кроя Паукште очень популярна среди начинающих и профессиональных закройщиков уже многие годы.

Этот простой способ построения выкройки имеет особенности:

  • достаточно всего десяти мерок. При этом особую важность приобретает точность замеров. Инструкции, как правильно снять основные мерки можно посмотреть в видео с Ириной Паукште;

  • конструирование основной выкройки не требует сложных вычислений, его можно сделать достаточно быстро;
  • система кроя Паукште — идеальный выбор для построения выкройки платья с рукавом, поскольку сочленение проймы получается очень точное. При этом выкройка рукава вычерчивается прямо в пройме;
  • нагрудная вытачка вычисляется по остаточному методу, то есть вычерчивание остальных деталей автоматически выводит на нужную ширину вытачки;
  • лёгкость моделирования – выкройки Паукште можно легко изменить для другой формы рукава или силуэта женского платья;
  • методика учитывает оптимальную прибавку на свободное облегание – для эластичных тканей и при шитье корсетов, а также для 44-го и менее размеров прибавка равна 2 см. Для всех остальных случаев она должна быть не менее 3 см.

В интернете можно найти серию уроков Ирины Паукште по построению базовой сетки, лекал спинки и полочки, расчётов к пройме.

Использование компьютерной программы для точного построения базовой выкройки

Елена Фоменкова рекомендует для построения выкройки платья использовать компьютерную программу «Валентина». Её можно бесплатно скачать в интернете.

Разберёмся с основными терминами, используемыми в программе.

Основные конструктивные линии платья показаны на рисунке ниже.

Мерки, требуемые для построения, обозначены буквами. Полуобхваты груди, талии и бёдер – вносим в программу под буквой С. Это те замеры, которые делятся по вертикали осью симметрии.

Полные обхваты, которые нельзя делить, записываем полностью. Обозначаем их буквой О. Полностью учитываются обхваты рук, ног, щиколотки, запястья.

Остальные замеры используются полностью и обозначаются буквами Д (= длины), Ш (= ширины), В (= высоты).

Рассмотрим подробнее мерки, необходимые для построения.

Перед выполнением замеров на талии завяжем шнурок. Прибавки на свободное облегание Елена Фоменкова рекомендует давать на половину чертежа.

  • Сг 1 – полуобхват груди 1. Замеряем по выпуклостям лопаток, через подмышечные впадины, замыкаясь над грудью;
  • Сг 2 – полуобхват груди 2. Замеряется аналогично предыдущей, но через выступающие точки груди;
  • h – расстояние от центра груди до уровня мерки Сг 1;

  • Прг – прибавка на свободное облегание к 1⁄2 общей мерки груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 3 см;
  • Дпл – длина платья. Измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль позвоночника до нужной длины;
  • Пршгр – прибавка на свободное облегание к ширине груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 1 см;
  • Пршсп – прибавка на свободное облегание по ширине спинки. Составляет 7…1,5 см;
  • Дст – длина спины до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва;
  • Дст 7 – длина спины до талии от 7-го шейного позвонка;
  • Дпт – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва через выступающую точку груди.

  • Пршг – прибавка на ширину горловины. выбирается от 0 до 4 см;
  • Сш – 1⁄2 обхвата основания шеи. Замеряем по месту прохождения горловины платья;
  • Дп – длина плеча;
  • Вг – от высшей (∙) плеча до выступающей точки груди;
  • Вгк – см. рисунок ниже;

  • Цг – расстояние между центрами груди;

  • Впрс – высота проймы спинки;
  • Впрп – высота проймы переда;
  • Впрб – высота проймы бока;

  • Шс – ширина спинки;
  • Шг – ширина груди;
  • Ст – 1⁄2 обхвата талии;
  • Прт – прибавка на талии. Выбирается от 2 до 4 см;
  • Сб – 1⁄2 обхвата бёдер;
  • Прб – прибавка на бёдрах. Выбирается от 1 до 10 см;
  • Вт – сумма вытачек на талии. Расчётная величина определяемая как разница (Сг 2 + Прг) – (Ст + Прт);
  • Ввспб – высота вытачки спинки бёдер;
  • Вб – высота бёдер;
  • Ввпб – высота вытачки переда бёдер.

По этим меркам строится базовая выкройка для платья в программе «Валентина» или вручную, на листе бумаги.

Рассмотрим пошаговое построение лекала на бумаге.

Основная сетка

По краям листа проводим вертикальные прямые на расстоянии Сг 2 + Прг. Это средние линии переда и спинки. Над средней линией переда ставим точку А2. От неё по перпендикуляру влево отмеряем 25 см, найдя положение высшей точки переда.

Отмерив от точки А2 вниз Дпт, находим точку Т1. От неё влево чертим перпендикулярную линию на середину спинки, поставив на пересечении точку Т.

От этой (∙) откладываем вверх величины Дст 7 и Дст.

Ставим (∙) А6 и А. От А6 отмеряем вниз Дпл, отмечаем Н. Из неё проводим перпендикуляр на среднюю линию переда, ставим Н1. Сетка построена.

Горловина

По горизонтали из точки А откладываем 1⁄2 ширины горловины (= 1/3 Сш), ставим А3. Такую же величину откладываем на лекале переда от А2, ставим А4. От А2 вниз откладываем ширину горловины + 1,5 см. Ставим А5.

Проводим линии горловины А3А6 и А4А5.

Линия плеча переда и нагрудная вытачка

Вычисляем раствор вытачки Сг 2 – Сг 1 = h.

Из А2 отмеряем вниз Вг, отмечаем А7.

Из неё влево по перпендикуляру – Цг, точка А8. Отрезок А8А4 – первая линия вытачки. От А8 вверх откладываем h, ставим обозначение h.

Читайте также:  Винтажные платья с открытыми плечами

В левую сторону от h отмеряем посчитанный раствор вытачки, отмечаем А9.

Из А8 через h проводим вторую линию вытачки, отмечаем А10. Из неё делаем дуговую засечку радиусом Дп + Пршп. Вторую засечку делаем радиусом Вгк из (∙) А8. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11. Она будет низшей точкой плечевого шва. Проводим из неё линию плечевого шва до А10.

Линия плеча спинки

От точки А вниз откладываем величину, отвечающую за наклон полочки. Она равна (Вг – Вгк). Отмечаем (∙) А12. Из неё проводим вправо горизонталь длиной около 30 см. Из (∙) А3 делаем засечку радиусом (Дп + Пршсп + р-р вытачки). Р-р вытачки подсчитываем как 0,13 Дп. Результат округляем до целого числа. На месте пересечения дуги с горизонталью ставим (∙) А14. На расстоянии 3,5 см (постоянная величина для всех размеров) от А3 ставим (∙) А15. От неё отмеряем по линии раствор вытачки (= 0,13 Дп), (∙) А17.

Вниз от А15 откладываем длину вытачки. Для всех размеров она равна 9 см, ставим А16. Чертим отрезки А15А16 и А16А17. Продлеваем первый отрезок на 3 мм вверх, (∙) А18.

По прямой А16А17 откладываем отрезок равный А1А18. Завершим построение плечевого шва, соединив А3А18 и А19А14.

Пройма

От средней линии спинки откладываем 1⁄2 Шс + прибавку на свободное облегание. От линии талии отмеряем вверх Впрсп. Обозначаем (∙) пересечения А21.

На полочке аналогичную (∙) находим на пересечении Впрп и размера (Шг + Пршг). У нас есть вытачка. Поэтому отмеряем формулу на уровне h и плюсуем к результату размер (h — А9). Рисуем штрих. Снизу делаем Впрп. На пересечении – (∙) А23.

Для нахождения нижней (∙) проймы откладываем от уровня талии Впрб. Делим расстояние между вертикалями, проведёнными через А21 и А23 пополам. Точку пересечения мерки Впрб и средней вертикали обозначим А26.

Такая пройма подходит для платья без рукавов типа футляр. Для моделей с рукавами увеличиваем глубину проймы на 1…1,5 см.

Боковые швы

На пересечении перпендикуляра из А26 на низ платья ставим А30. В месте пересечения перпендикуляра с линией талии ставим А25.

От А25 отмеряем вниз Вб, ставим А31.

Найдём разницу объёма бёдер и объёма груди по формуле (Сб + Прб) – (Сг2 + Прг). Откладываем по 1⁄2 результата в обе стороны от А31. Для корректировки линии талии поднимаем её на боковых швах на 1 см, ставим А27. Рисуем линии ТА27 и А27Т1.

Вытачки на талии

Подсчитываем Вт по предложенной выше формуле. Результат распределяем между спинкой (1/2), боком (1/4) и передом (1/4).

От А27 откладываем в обе стороны по 1⁄2 вытачки.

В центре ТА28 ставим А32. От неё по вертикали в обе стороны отмеряем высоты Ввсл = А32 – А37 и Ввспб = А32 – А38.

Чертим тальевую вытачку спины А40А37А39А38.

Из А8 чертим перпендикуляр на А29Т1, точка А33. По линии опускаемся на 2 см (для всех размеров), точка А34. От линии Т1А29 на расстоянии Ввпб продлеваем А8А33, точка А41.

От А33 в обе стороны отмеряем 1⁄2 вытачки переда, получим А35 и А36. Строим вытачку переда А41А35А34А36. Проводим боковой шов спины А26А28А43А45 и переда А26А29А42А44. Базовая выкройка построена.

Дополнительно построение можно посмотреть по видео.

Пример построения выкройки трикотажного платья

Чтобы построить выкройку воспользуемся европейской системой кроя, рекомендованной сайтом «Швейных дел мастер».

Выкройка платья из эластичных тканей имеет упрощённый вид, поскольку в ней отсутствуют вытачки.

Снимаем мерки, как описано для предыдущей методики.

Особенность трикотажных тканей растягиваться в продольном и поперечном направлениях мы учтём отрицательной прибавкой на свободное облегание. Для правильной посадки изделия прибавка на полуобхват груди будет минус 2 см. Разделим их поровну на спинку и перёд.

Поскольку способ построения лекала подобен предыдущей методике, ограничимся формулами для вычислений и пошаговыми чертежами.

Спинка

АГ = Впрз + прибавка.

Ат = Дст 2 + прибавка.

ТБ = 18 см (для всех размеров).

АА1 = 2,5 см (для всех размеров).

АА2 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

АА3 = Шп + прибавка.

ГГ2 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

П2П3 = 1,2 см (для всех р-ров).

ТТ1 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

ББ1 = 1⁄2 (Сб – 1см).

Перёд

ВВ1 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

Г3Г5 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Т2Т3 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

Б2Б3 = 1⁄2 (Сб – 1см).

От Н2 вниз отмеряем 1 см.

Пример построения базовой выкройки платья приталенного силуэта

Для наглядности воспользуемся чертежами сайта «Шей со мной».

Снимаем мерки. Обозначения замеров на сайте «Шей со мной» совпадают с обозначениями в наших предыдущих описаниях, поэтому вам будет не сложно разобраться.

Аналогично предыдущему описанию, мы ограничимся формулами и поэтапными чертежами.

Откладываем высотные размеры:

  • АН = Ди;
  • АТ = Дтс + Пдтс;
  • АГ = Впрз + Пспр;
  • Тб = Длб = 20 см;
  • ТТ’ =1,5 см.

Ширину спинки и переда на сайте «Шей со мной» подсчитывают по формулам:

  • спинка: Г’Г2 = Шс + 0,2Пг;
  • перёд: Шг + 0,1Пг + 0,5 (Сг2 – Сг1).

Спинка

АА2 = 1/3Сш + Пшгс;

*А2А21 = 1/3 АА2 + Пвгс.

Наклон плеча на сайте «Шей со мной» находится с помощью двух радиусов:

*R1 = А2П1 = Шп + 1,5 см (вытачка) + 0,5 см;

От А2 отмеряем 4 см (для всех р-ров), вниз – 12 см. Раствор вытачки – 1,5 см. На сайте «Шей со мной» подчёркивается, что длина сторон вытачки должна быть равной.

Если вытачка при дальнейшем моделировании будет переводиться в бок, то удлиняем её до линии лопаток.

Далее строим пройму – см. чертёж.

Перёд

Опускаем линию талии:

  • 40-42 р.: на 0,5 см;
  • 44-48 р.: 0,7…1,0 см;
  • 50-56 р.: 1,2…2.0 см;
  • 58 р. и более: больше 2 см.

Т11А11 =Дтп = Пдтп.

Г1Г5 = Цг + 0,5 см.

А3Г6 = Вг + 1⁄2 Пдтп.

А3А5 = 2(Сг2 – Сг1).

Наклон плеча построим, используя два радиуса:

*Г6П5 = Впкп + 1⁄2 Пдтп.

Построение проймы – см. на чертеже выше.

Проверим ширину переда на линии через П6.

Проверяем построением этот размер. Намечаем вход в карман.

Делаем равную длину отрезков Г’Г4 = Б’Б21.

Расширяем бёдра на величину (Сб + Пб) – Г’Г1, отложив её равные части в каждую сторону.

Общий размер вытачек — Т’Т1 – (Ст + Пт) делим на четыре части:

Оформляем линию низа.

Готовые выкройки платья приталенного силуэта

Для начинающих мы предлагаем готовые выкройки платьев.

Вам нужно снять мерки и сравнить их с приведёнными ниже (в скобках приведены российские размеры):

  • 36 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 82 – 66 – 88 см (= платья 44 размера);
  • 38 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 86 – 70 – 92 см (= платья 46 размера);
  • 40 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 90 – 74 – 96 см (= платья 48 размера);
  • 42 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 94 – 78 – 100 см (= платья 50 размера);
  • 44 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 98 – 82 – 104 см (= платья 52 размера);
  • 48 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 106 – 90 – 112 см (= платья 54 размера);
  • 50 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 110 – 94 – 116 см (= платья 58 размера);
  • 52 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 114 – 98 – 120 см (= платья 60 размера);
  • 54 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 118 – 102 – 124 см (= платья 64 размера);
  • 56 размер (ОГ – ОТ – ОБ): 122– 106 – 128 см (= платья 68 размера).




В завершение нужно отметить, что на основе базовой выкройки, построенной по любой из методик, можно выполнить моделирование платьев самых разных фасонов.

Источник