Меню

Платье вытачка от проймы



Разновидности вытачек на платье, как идеально подогнать любимую вещь по талии.

Магазины переполнены однотипными фасонами повседневной и вечерней одежды для женщин, а каждая представительница слабого пола мечтает выглядеть неотразимо и эксклюзивно.

С помощью вытачек на платье можно удачно подогнать понравившуюся вещь под свою фигуру и выделить места, которые подчеркивают естественную красоту.

В определенных случаях этот прием помогает даже скрыть проблемные зоны, только подробное рассмотрение видов выточек и правильной последовательности работы поспособствует раскрытию всех секретов и нюансов в этом вопросе.

Общепринятые разновидности

Вытачкой принято называть часть ткани, которую планируется устранить, чтобы подчеркнуть фигуру женщины, используя этот прием, можно получить максимально плавный переход от одной к другой выпуклости.

Первый вариант исполнения – это срез материала имеющий одну вершину, он зачастую выглядит как треугольник, форма остается неизменной, увеличить или уменьшить можно только размер или глубину.

Вершину широкого типа располагают на выпуклой части, это может быть грудь или бедро. Вторая разновидность вытачки создается с двумя вершинами, и смотрится со стороны как два сложенных треугольника, которые имеют общую вершину.

Подобный прием будет незаменим при работе с целыми деталями спинки и отлично подойдет для передней части изделия. Существуют также рельефные типы, они отлично подчеркивают грудь, вот только для реализации задуманного лучше производить манипуляции на плотной ткани.

Эти вспомогательные элементы могут располагаться вертикально на самом изделии или начинаться из подмышечной впадины, с ними грудь выглядит пышно и очень аккуратно.

Работа с готовой вещью

В некоторых ситуациях не стоит ставить крест на платье, правильно расположив вытачки, можно исправить ситуацию и подогнать одежду под любую талию. Чтобы разметить вспомогательные элементы, нужно стать у зеркала и выявить места, где будет срезаться лишняя ткань, для разметки подойдет обычное мыло, его остатки впоследствии можно легко убрать.

Не стоит забывать о симметрии, все излишки с правой и левой стороны должны совпадать по размеру. После удаления материала необходимо предварительно закрепить их булавками или легко пройтись иголкой с нитками, это нужно для примерки, попробовав несколько раз, любая женщина сможет найти идеальный вариант.

Если уверенности в собственных силах нет, то лучше обратиться к профессионалам, в каждом ателье, где производится ремонт одежды, с этим сталкиваются достаточно часто.

Вытачки на платье со спины

Чтобы создать хорошее прилегание вещи на талии, подойдут как целые составляющие спинки, так и отдельно соединенные несколько линий. Все детали зачастую сшивные, а вспомогательные элементы можно применять на поясных изделиях, ими могут быть:

Не менее важно правильно разметить срез, мерка производится с учетом половины обхвата талии, от которой необходимо отнять величину по ширине вещи. Иногда прием используется по линии среза проймы, в различных ситуациях подойдет особый вариант исполнения.

Передняя часть

Нагрудные вытачки на платье были придуманы, чтобы вещь имела идеальную форму, а выпуклые элементы удачно подчеркивались. Начало может исходить от бокового среза, проймы или горловины, все зависит от модели одежды выбранной для реализации задумки и размеров груди женщины, под которую подгоняется вещь.

Направление подбирается исключительно в сторону центра, начиная строить выкройку подобного типа об этом важном моменте нельзя забывать.

Определение ширины выкройки по линии бёдер

К половине обхвата необходимо добавить 2 сантиметра, это нужно для свободного прилегания, затем отнять от получившегося ширину платья. Результат мерки делится надвое, одна часть для передней половины, вторая относится к спинке.

От одной точки вправо и влево нужно отмерять полученную длину и наметить мылом. Длинные линии среза всегда отмечаются пунктиром, чтобы максимально облегчить процесс и не запутаться в измерениях.

Познакомившись со всеми тонкими подробностями, манипуляции с вещами, можно произвести самостоятельно, для этого не потребуется много времени и сил, а любимая одежда будет спасена от утилизации.

Источник

Платье расклешенное от проймы: выкройки, моделирование, раскрой и пошив

Расклешённые платья — это фасон, позволяющий чувствовать себя женственно, романтично и комфортно одновременно. Такой силуэт подходит женщинам с любой фигурой.

Важно правильно подобрать ткань, длину, детали и акценты. Давайте разберёмся в этих особенностях и изучим, как строится выкройка платья, расклешённого от проймы.

Особенности выбора

  • миди и макси: для барышень с развитыми бёдрами расклешённое платье рекомендуем сшить с длиной ниже колена. Идеально будет смотреться длинное платье, но такая длина приемлема для вечерних платьев или в летних и пляжных моделях;
  • мини: молоденькие девушки с пропорциональной фигурой могут позволить себе носить короткое платье-клёш.
  • от проймы: модель выбора для дам с лишним животиком, в том числе для беременных. Такое платье отвлекает внимание от проблемных участков фигуры;
  • от груди: длинное платье в стиле ампир подчёркивает красоту плеч и рук, короткое — привлекает внимание к стройным ножкам;
  • от талии: для красавиц с узкой талией и бёдрами;
  • от бедра: для обладательниц идеального плоского живота и красивых ягодиц.

Из каких тканей шить

Для такого фасона подойдёт практически любая ткань — трикотаж (тонкий и плотный), штапель, хлопок, шифон, лён. Выбор ткани определяется моделью платья, назначением и временем года, для которого шьётся данное изделие.

Моделирование выкройки

Построение выкройки расклёшенного платья сделаем на примере конкретной модели.

Выкройка расклешённого платья строится на базе основного лекала платья прямого силуэта. Как построить выкройку-основу можно посмотреть на нашем сайте.

Переснимем базовую выкройку.

Моделирование расклешённого силуэта начнём с полочки. Определившись с длиной, откладываем нужный размер по средней линии выкройки. Далее откладываем по нижнему краю нужную ширину. Проводим новую линию бокового шва от низа проймы. Эти построения на следующем чертеже показаны синими линиями. Поскольку платье у нас не приталенное, убираем вытачки на этом уровне. Нагрудную вытачку сделаем короче на 2 см, чтобы избежать на выпуклости груди острой вершины.

Данная модель имеет вырез горловины лодочкой. Для построения линии выката нам нужно немного сместить вытачку. Переносим её, как показано на следующем рисунке.

Углубляем выкат горловины на 1 см и расширяем на 6 см. Рисуем под лекало линию выката.

Получили готовое лекало.

Далее смоделируем спинку. Нам нужно отложить нужную длину, расклешить выкройку от подмышек. При этом обязательно сверяем длины боковых швов спинки и полочки. Они должны быть равны. Убираем вытачки на талии.

Сдвигаем вытачку по плечевой линии на расстояние, равное аналогичному сдвигу на полочке.

Расширяем на 6 см и углубляем на 1 см горловину спинки.

Получаем готовую выкройку спинки.

В завершение выполним моделирование рукава. В качестве основы используем лекало одношовного рукава. Отложим длину 3⁄4, уберём вытачки.

Оформим вогнутую линию низа.

Переснимем готовую выкройку для рукава платья, расклешённого от проймы.

Для корректировки нижнего среза сложим оба лекала, как показано на следующем чертеже. На участке бокового шва сгладим линию низа, прочертив её под лекало. Точки на плечах для проверки сопряжения выката отмечены красными восклицательными знаками.

Готовые выкройки расклешённых платьев

Выкройки платьев выполнены для нескольких размеров.

Выбрать нужный вариант можно сверившись с приведёнными ниже мерками:

  • 36 (грудь-талия-бедра): 82 см — 66 см — 88 см;
  • 38 (грудь-талия-бедра): 86 см — 70 см — 92 см;
  • 40 (грудь-талия-бедра): 90 см — 74 см — 96 см;
  • 42 (грудь-талия-бедра): 94 см — 78 см — 100 см;
  • 44 (грудь-талия-бедра): 98 см — 82 см — 104 см;
  • 46 (грудь-талия-бедра): 102 см — 86 см — 108 см;
  • 48 (грудь-талия-бедра): 106 см — 90 см — 112 см;
  • 50 (грудь-талия-бедра): 110 см — 94 см — 116 см;
  • 52 (грудь-талия-бедра): 114 см — 98 см — 120 см;
  • 54 (грудь-талия-бедра): 118 см — 102 см — 124 см;
  • 56 (грудь-талия-бедра): 122 см — 106 см — 128 см.

Вечернее платье в пол со шлейфом

Для пошива этой модели рекомендуется использовать шифон, натуральный шёлк. Юбка выполняется с подъюбником. Лиф шьём на корсете, с глубоким V — образным вырезом. Рельефы создают идеально облегающий силуэт. Оптимальная раскладка для выкраивания шлейфа схематически показана ниже.

Читайте также:  Платье со складками впереди моделирование




Простое платье с рельефами и рукавом 3⁄4

Сшитое из натуральных “дышащих” тканей, это платье — замечательная, простая и удобная одежда для лета. Модель выполнена с расклешением к низу, в рельефных швах — карманы, по центральным деталям переда и спинки — кокетки. В швах притачивания кокетки сделано присборивание, создающее дополнительный объём. Форму выката переда вы можете изменить по своему желанию — см. фото.




Расклешённое платье — сарафан

Для пошива этой модели используется ткань натурального состава с рисунком в полоску. Сарафан выполнен с рельефными швами, идущими через всю длину платья, клиньями, расклешёнными в стиле «годе», спущенным рукавом. Линия талии по желанию может подчёркиваться широким поясом.

Раскладка клиньев на ткани с полосатым принтом требует особого внимания. На рельефных швах полоски должны идеально совпадать — см. фото выше.




Моделирование платья с разным направлением полос: видео мастер-класс

Источник

Перемещение вытачки в пройму

Создавая новый фасон и используя прием перемещения вытачки, всегда необходимо помнить следующее: при всех положениях и видах нагрудной вытачки ее вершина всегда должна быть направлена в центр выпуклости груди.

И еще одна важная информация. Для достижения плавности в области груди вытачку укорачивают на 1 – 3 см, если ее стороны направлены в плечевой шов, в горловину и в пройму. И на 2 – 4 см, если ее стороны направлены в боковой шов, в линию талии и в центр переда.

Если вы еще не построили для себя выкройку основы платья, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией.

Перемещение вытачки в пройму.

Для этого скопируем с выкройки основы платья верхнюю часть полочки на лист бумаги.

Откладываем примерно 1/3 длины проймы от боковой линии и ставим точку Д.

Примечание: Деление на 3 части – это лишь один из множества вариантов. Можно разделить на 2части, можно выбрать любую точку на линии проймы.

Продолжаем. Точку Г7 соединяем прямой с точкой Д и разрезаем лиф по этой линии.

Нагрудную вытачку закрываем, тем самым открывая новую вытачку по линии разреза Г7Д.

Не забываем укоротить полученную вытачку на 1 – 2 см для достижения плавности при обработке выпуклости в области груди. Для этого смещаем вершину вытачки от центра на 1 – 2 см и соединяем эту вершину прямыми линиями с концами вытачки.

Мы имеем еще один фасон лифа.

Этот чертеж лифа мы будем использовать для переноса нагрудной вытачки в горловину, но об этом в следующей статье.

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Источник

Принципы и методики моделирования платья на основе базовой выкройки

В процессе создания новых моделей платьев одним из важнейших этапов является моделирование на основе базовой выкройки. В готовом чертеже основы выполняются дополнительные построения, лекало разрезают, переснимают отдельными деталями. Этот процесс достаточно сложный, требующий определённых навыков черчения, развитого пространственного мышления. В этой статье мы рассмотрим базовые принципы и методики моделирования, освоив которые вы сможете самостоятельно создавать интересные модели платьев.

Лекала

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант — если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Моделирование

Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Читайте также:  Платье блестящее с кружевом

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк

Переводим вытачки в рельефы

Принципы построения остаются такими же, как при обычном переводе вытачек. Рассмотрим два варианта рельефных линий. Переснимаем лекало и начинаем моделирование.

Линия рельефа через вершину вытачки

Из точки «а» проводим лекальную линию в точку «b» на линии проймы. Конфигурация линии определяется моделью платья или вашим желанием. Тальевую вытачку продлеваем до точки «а». По линии «bac» выполняем разрез, закрываем нагрудную вытачку.

На лекалах деталей закругляем линии, если они получились слегка угловатыми.

Линия рельефа не касается вершины вытачки

Прочерчиваем линию рельефа. Копируем на неё тальевую вытачку. Ось вытачки должна пройти по линии рельефа.

Убираем старую тальевую вытачку. Полностью вырезаем раствор новой вытачки по линии рельефа. От точки «а» проводим на линию рельефа линию немного ниже линии груди.

Делаем разрез по проведённой линии и рельефу.

Закрываем нагрудную вытачку.

Мы смоделировали выкройки полочки с рельефом и частью нагрудной вытачки. Бочок выкраиваем отдельной деталью.

Работа с рельефами: видео мастер — класс

Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк

Моделирование кокеток

Основные виды кокеток спинки и полочки — прямая, фигурная, угловая и овальная.

Построение выкройки прямой кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим линию кокетки, отрезаем деталь. Остальную часть нагрудной вытачки открываем или оставляем закрытой в зависимости от модели. Во втором случае остаётся открытой тальевая вытачка.

На основе спинки лифа также проводим линию кокетки. Высота кокетки обычно немного превышает длину плечевой вытачки на спинке. Разрезаем по проведённой линии, закрываем вытачку на спинке.

Построение выкройки овальной кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим дугообразную линию кокетки, отрезаем деталь. Получаем готовые лекала овальной кокетки и низа лифа.

Моделирование рукавов

Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю

Переснимаем основное лекало. На базовом лекале рукава отмеряем нужную длину, отрезаем. Из высшей точки оката «1» опускаем перпендикуляр, разрезаем по нему лекало.

Раздвигаем части рукава на нужную величину сборочек. Прочерчиваем новую линию оката, оформляя её плавной лекальной кривой и подняв на 1…2 см. Отмечаем надсечками границы присборивания по верху и низу рукавчика.

Фонарик, присборенный только по окату

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линии параллельно нижнему срезу на расстоянии от него в несколько см. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на эту линию. Далее разрежем основу по этим линиям и раздвинем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава, оформив окат плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа корректируем так, чтобы в углах она была перпендикулярна боковым срезам. Переснимаем выкройку на новый лист.

Фонарик, присборенный только по нижнему краю

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линию, соединяющую нижние точки оката. Из её центра опускаем перпендикуляр на линию низа. Затем разрежем лекало по этим линиям и раздвинем, как показано на рисунке. Обводим новый контур рукава, оформив нижний край плавной линией. Переснимаем выкройку на новый лист.

Рукав «крылышко»

В качестве основы используем выкройку прямого одношовного рукава. Отмеряем нужную длину, переснимаем лекало на отдельный лист. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на линию низа. От него в обе стороны симметрично разбиваем ширину рукавчика на равные участки, проводим вертикальные линии. Далее разрежем основу по этим линиям, не дорезая 1…2 мм до линии оката.

Раздвинем части выкройки, образуя равные участки дополнительной ширины. Вы должны понимать, что увеличение длины нижнего среза рукава прямо пропорционально количеству разрезов и углу раскрытия каждого из них.

Прочерчиваем новые контуры выкройки, переснимаем её.

Широкий рукав

Такую модель можно смоделировать на базе рубашечного или одношовного втачного рукава.

Рубашечный рукав

Переснимаем базовую выкройку.

Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии и раздвигаем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава. Окат в высшей точке слегка опускается, поэтому приподнимем его, оформив плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа прорисовываем плавной линией.

Широкий одношовный рукав

Делаем копию выкройки основы.

Из высшей точки оката «а» опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии — см. чертёж.

Раскраиваем лекало по линии разреза на нужную величину. Из точки «b» опускаем перпендикуляр, отмечаем точку «с». Аналогично строим отрезок «dе». Соединяем точки «d» и «e» прямой. При необходимости рукав можно расширить на большую величину. Важно, чтобы ширина по обе стороны от отрезка «af» была одинаковой.

Обводим новый контур рукава.

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

  • ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
  • драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

  • через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

  • с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

  • хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

  • качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

  • драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

  • секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

  • с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

  • перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

  • модель отрезная по талии;
  • лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
  • юбка имеет асимметричные складки;
  • в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

  • на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

  • прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

Читайте также:  С чем носить пиджаки брюнеткам

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

  • зеркально выполняем разметку для подола спинки;
  • по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк

Макетное моделирование

Метод наколки, муляжный, моделирование на манекене — вершина мастерства закройщика. Это способ, при котором одежда создаётся прямо на манекенщице или на манекене с помощью булавок. При таком конструировании можно сразу увидеть модель в объёме, оценить пропорции, расположение деталей, их форму.

Существует три способа наколки:

  • из цельного полотна. Используется для самых сложных вещей;
  • при создании выкройки накалывают квадратные фрагменты ткани или бумаги. В этом случае работа упрощается, кроме этого мы экономим материал;
  • комбинированный способ. Готовые фрагменты закрепляем на манекене, подбирая оптимальное расположение.

Приоритетной задачей модельера является правильный выбор расположения уточной и основной нитей, направления швов и вытачек.

Чтобы правильно учесть пластические свойства ткани, при макетном моделировании цельный отрез набрасывают на манекен сзади наперёд. Проверяют драпируемость, упругость, другие свойства, необходимые для изготовления желаемой модели.

Затем ткань снимают и опять набрасывают на манекен, но с изменённым углом долевой нити. При такой ориентации проверяют свойства ткани.

Выбрав направление кроя, приступаем к макетированию. Накалываем перед, располагая булавки по центру линии горловины, груди в высших её точках, на талии. Следим за сохранением направления основной нити.

Далее формируем нужный объём, создаём форму изделия. Накалываем ткань по линиям выката, пройм, талии, бёдер, закладываем верхние грудные вытачки. Если планируется выполнение цельнокройного рукава, то накалываем ткань на этих участках. Если рукав будет втачной или реглан, то используем ткань, расположенную сзади манекена.

В зависимости от модели последовательность наколки может меняться. Окончательную форму зарисовывают, ткань снимают, булавки удаляют.

Как изменить выкройку под свой размер

Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал — градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.

Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.

На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.

Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.

Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.

Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.

Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.

Учтите, что подобные изменения выкроек допустимы в пределах 2-3 размеров. В противном случае получим сильное и некрасивое искажение силуэта.

Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить — вычитаем.

Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.

Складка в складку или косичка

Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).

На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла — расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.

Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.

Для идеального прилегания нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Если фасон этого не допускает, то тальевые вытачки укорачиваем, излишек переводим в боковой шов или верхнюю складочку.

Первая вставка

Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.

Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.

В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.

Вторая вставка

Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.

Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.

Третья вставка

Действуем по предыдущим описаниям, отличие — ширину складки определяем самостоятельно.

Проверка выкройки

Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.

Драпировка в стиле оригами

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать — см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.

Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.

Как построить складки

Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.

Как построить вставку

Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.

Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.

Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.

Выравнивание

Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.

Корректировка срезов

Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.

Создание готовой формы

Начиная с последней вставки, собираем спираль. Тщательно заминаем сгибы, делаем нужные насечки.

На следующих фото показано как выглядит готовая драпировка по лицевой и изнаночной стороне.

Источник