Меню

Платье русских придворных дам



Русское придворное платье

Русские же дамы неизменно привлекали всеобщее внимание красотой и богатством наших национальных платьев
М.П. Столыпина


Russian Imperial court dress

Специальный указ 1834 года узаконил характер парадного женского костюма. Цвет бархата и узор золотого или серебряного шитья определялись рангом владелицы.

Верхнее зеленое бархатное платье с золотым шитьем полагалось статс-дамам и камер-фрейлинам; синего цвета — наставницам Великих Княжон; платье пунцового цвета — фрейлинам Ее Величества, фрейлинам Великих Княжон — светло-синего цвета , гофмейстеринам при фрейлинах — малинового . Приезжающим ко Двору дамам предоставлялось право иметь платья различных цветов и различного шитья и с различным шитьем, кроме узоров, предназначенных для придворных дам.


Платье придворное Конец XIX — начало XX в.
Мастерская Ивановых Петербург

Покрой платья всем по одному образцу: очень длинные откидные рукава с открытой проймой, спускавшиеся почти до колен, подчеркнутая декором и планкой с пуговицами, как в русском сарафане, вертикальная линия центра переда. Всем дамам, как придворным, так и приезжающим ко Двору, полагалось иметь « повойник или кокошник произвольнаго цвета с белым вуалем, а девицам повязку, равным образом произвольнаго цвета и также с вуалем».


Портрет императрицы Алексндры Федоровны
А. Малюков. 1836 г.

Двадцать пятого марта 1834 года в одном из своих писем в Москву фрейлина Высочайшего Двора А.С. Шереметева написала о подготовке бала в честь присяги наследника престола:

«Мы все будем в Русских платьях, т. е. дамы будут одеты в чем-то вроде сарафанов, но из легкой материи, а на голове будут розаны в виде кокошника. Молодыя дамы (танцующия) в гирляндах из белых розанов. Императрица будет также сама в сарафане. Позднее будет бал в Белой зале Зимняго дворца» .


1870 Торжественное придворное платье императрицы Марии Федоровны из розового бархата и тюля с серебром

В конце девятнадцатого — начале двадцатого столетия «Русское» платье было из белого атласа с бархатным шлейфом, покрытым золотым шитьем. На первом придворном балу зимнего сезона дамы парадировали в придворных платьях. На левой стороне корсажа был прикреплен соответственно их рангу или шифр (описанный бриллиантами вензель — отличительный знак фрейлины), или «портрет», окруженный бриллиантами (высокое отличие, дававшее звание «портретной» дамы).



Великие Княгини появлялись в своих фамильных драгоценностях с рубинами и сапфирами. Цвет каменьев должен был соответствовать цвету платья: жемчуга и бриллианты или рубины и бриллианты при розовых материях, жемчуга и бриллианты или сапфиры и бриллианты — при голубых материях. Платья и кокошники украшались драгоценными камнями в зависимости от степени богатства особы. Так, жена предводителя дворянства одного из уездов Петроградской губернии носила в виде пуговиц изумруды величиной с голубиное яйцо. Своими бриллиантами славились графини Шувалова, Воронцова-Дашкова, Шереметева, княгиня Кочубей и княгиня Юсупова.


Платье парадное придворное фрейлины императорского двора.
Конец 19 — начало 20 вв
из музея Метрополитан


Вот как описывает хроникер журнала «Всемирная иллюстрация» прием в Зимнем дворце в 1895 году по случаю представления придворных дам Императрице Александре Федоровне:

«Великолепная белая Николаевская зала к половине второго часа наполнилась дамами. Тут во всем блеске выказались красота и богатство оригинального русского костюма. Картинность собрания. просилась под кисть художника. Какие тут были роскошные кокошники. какие богатые сарафаны из бархата, шелка, индейских тканей, какие богатые парча, меха на оторочках, цветы, кружево, какое разнообразие цветов и оттенков от темно-зеленых, синих до нежных и светло-зеленых, розовых, лиловых. Среди этого блеска и богатства туалетов, бриллиантов и драгоценных камней и значительной массы красных повязок и красных, вышитых золотом шлейфов фрейлин большого двора — там и здесь расхаживали в своих придворных зашитых золотом мундирах церемониймейстеры с жезлами « ».


А.Ладюрнер. Русские придворные дамы. Фрагмент картины «Гербовый зал Зимнего Дворца». 1838 г.


Лефевр Робер. Портрет княгини М.Ф. Барятинской с дочерью Ольгой, в замужестве Орлова-Давыдова

Следует отметить, что придворное платье русских дам особенно эффектно выглядело на торжественных приемах при иностранных балах, где требовалась подобного рода одежда.

Традиционный обычай требовал лишь от англичанок специального головного убора, состоящего из страусовых перьев. Отличительной деталью придворного костюма был шлейф, прикреплявшийся к плечам при бальном платье. « Русские же дамы неизменно привлекали всеобщее внимание красотой и богатством наших национальных платьев. Кокошник, фата, богато вышитое исторического покроя русское платье с шлейфом и большое количество драгоценных камней не могли не производить впечатления», — вспоминала М.П. Бок (урожденная Столыпина) об одном из придворных балов в Берлине начала двадцатого столетия.


Придворные парадные туалеты производили неизгладимое впечатление на современников: «. По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства. зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться», — писал французский посол в России М. Палеолог.


Целый ряд государственных указов восемнадцатого—девятнадцатого столетий, регламентирующих формы одежды, говорит о том, что значение, которое придавалось костюму как выразителю сословных и моральных идей дворянства в этот период, было большое. В то же время бальное платье обладало и живописной функцией.


Императрица Мария Фёдоровна
Владимир Маковский


Maria Feodorovna’s coronation robe.


Придворное платье Марии Федоровны


Court dress worn by Maria Feodorovna, 1880’s Russia


Императрица Александра Федоровна


Коронационное платье Александры Федоровны, 1896 г


Еще одно платье Александры Федоровны


Вечернее платье императрицы Александры Федоровны, 1900
Государственный Эрмитаж


Russian court dress


Dress, Evening


Russian court dress

Оксана Захарова. Светские церемониалы России XVIII — начала XX в.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

«Русское» придворное платье: женская мода 19-начала 20 века

19 век – это полный депешмод: модные тенденции меняются каждые 15-20 лет! Так что держитесь:

Под влиянием эстетических идеалов классицизма в период Французской революции на смену стилю рококо приходит стиль Директории. Он получил название по форме политического правления, сложившейся во Франции в 1795-99 годах, и воплотил в себе новые эстетические идеалы и понимание красоты, вдохновлённое античным искусством.

Новая конструкция платья-шмиза – напоминала греческую тунику с небольшим шлейфом и драпировками, линия талии была значительно поднята, утягивающий талию корсет на время был забыт, парики — тоже. Платье из лёгких полупрозрачных тканей открывало руки и декольте, поэтому моду на шмизы прозвали «голой модой».

Читайте также:  Зимнее пальто от бербери

И не зря: дамы стали много и серьёзно болеть, простужаясь. Некоторым спасением от холода для щеголих стали шали. В начале их импортировали с Востока, но потом производство тонких шалей из кашемира было налажено по всей Европе, включая Россию. Модные шмизы появились даже в гардеробе юных великих княгинь – Елизаветы Алексеевны, Анны Фёдоровны и супруги Павла I — Марии Федоровны.

На смену стилю Директории приходит стиль ампир (от фр. слова «empire» – империя), но крой платья практически не меняется. В 1830-х годах вместе с эпохой романтизма в моду возвращается силуэт «рюмочкой»: утягивающий талию корсет-«песочные часы», юбка-колокольчик длиной до щиколотки и накрахмаленные нижние юбки и рукав-буф. В последующее десятилетие буфы уступают место прямым рукавам, а декор платьев становится куда более сдержанным.

В 1850-е годы начинается эпоха огроооомных кринолинов! Конструкция состояла из каркаса со стальными обручами, поверх которого надевались юбки. В моде были широкие рукава, бесконечные рюшечки, оборочки, бантики и бахрома. Постепенно возникает тренд на клетчатую и полосатую ткани.

В 1870-х годах кринолин уступает место турнюру, который задержался вплоть до конца 80-х годов, когда платья стали носить вовсе без конструкций, придающих объём.

Как мы уже рассказывали в предыдущих статьях, в течение 19 века корсет постепенно исчезает из обихода, так как было доказано, сколь он вреден для женского здоровья. Одновременно с этим выдающиеся женщины своего времени, например, писательница Жорж Санд, стали выступать против этого предмета гардероба не только по медицинским, но и по морально-этическим соображениям. Короче, к концу века корсет стал выглядеть вот так:

А затем, когда женщины стали вести заметно более физически активный образ жизни (кататься на велосипедах, играть в теннис и проч.), корсет вовсе перестал быть постоянной деталью костюма. Появилась гениальная вещь под название бюстгальтер или bust improver:

В начале 20 века женский костюм и вовсе совершил впечатляющий акробатический прыжок в светлое эмансипированное будущее!

Первые предметы женского гардероба (пальто, платье-пеплос и проч.), не требующее корсета, были представлены королём моды Полем Пуаре еще в 1903 году. В моде снова античный силуэт и экстремальный ориентализм, брюки и узкие «хромые» юбки.

Эволюция придворного костюма, между тем, происходила гораздо медленнее: французские робронды при русском дворе задержались аж до николаевской эпохи. Им на смену пришло увлечение «русским» платьем, но вплоть до 1834 года оно не было обязательным церемониальным костюмом.

В конце 1820-х годов Николай I поручил разработать единообразный придворный женский костюм в «русском» стиле, который был призван проиллюстрировать теорию официальной народности, с одной стороны, и создать уникальный стиль императорского двора – с другой.

С 1834 года женское придворное платье было регламентировано по фасонам, цветам и отделке. Костюм состоял из лифа, юбки, верхнего распашного платья с длинными откидными рукавами и шлейфом, головного убора в виде «повойника или кокошника произвольного цвета с белым вуалем» для дам и «повязки произвольного цвета с вуалем» для девиц. Лиф имел рукава-фонарики и длинные рукава из газа, а перед платья оформлялся застежкой на пуговицах по аналогии с распашным сарафаном. Нижнее платье шилось на лямках, как сарафан, а поверх него надевалось верхнее. К задней части проймы прикреплялись довольно широкие, но плоские откидные рукава, свисавшие по бокам.

С незначительными изменениями этот «офранцуженный сарафан», как его прозвали современники, сохранился в качестве официального придворного костюма вплоть до свержения монархии в 1917 году.

Цвет бархата и шитья определялся рангом придворной дамы. Зеленое с золотым шитьем носили статс-дама и камер-фрейлина, серебряное шитье – фрейлина великих княгинь, синее с золотом – наставницы великих княжон, пунцовое – фрейлины ее величества, светло-синее – фрейлины великих княжон, малиновое – гофмейстер при фрейлинах. Все прочие дамы, имевшие приезд ко двору, обязаны являться в торжественные дни в платьях того же фасона, но различных цветов, с различным шитьем.

Источник

Русский придворный костюм

В разные времена при монаршем дворе существовал дресс-код с четкими указаниями, в каком виде можно являться ко двору, а в каком нет. Причем описано обычно не только платье, но и головной убор, количество и вид украшений, а в Португалии в свое время был строго регламентирован даже объем талии! Но в этой статье подробно будет рассмотрен именно русский придворный костюм.

В России первые попытки официально утвердить внешний вид дам и кавалеров, пребывающих ко двору, относятся к концу XVIII века. В соответствии с «Объявлением экспедиции церемониальных дел» на дамах во время коронационных торжеств должны быть пышные платья на фижмах из чёрного бархата и обязательно со шлейфом. Чуть позднее, в 1809 году, император Александр I подарил прусским аристократкам, прибывшим на обручение великой княжны Екатерины Павловны с принцем Ольденбургским, так называемое «русское платье». Этот наряд заимствовал крой и некоторые черты от народного костюма и имел вид сарафана.

Подобного рода платье было официально утверждено как придворное платье в 1834 году, когда император Николай I в «Описании дамских нарядов для приезда в торжественные дни к высочайшему двору» утвердил фасон, цвет и отделку платьев для дам различного статуса.

Наряд состоял из бархатного верхнего платья со шлейфом (треном), откидными рукавами по типу боярских. Разрез от пояса вниз открывал юбку из белого материала. Обязательна была вышивка золотой или серебряной нитью по подолу и краям платья «одинаковая с шитьём парадных мундиров придворных чинов». Всем дамам полагалось иметь повойник или кокошник произвольного цвета с белой вуалью. Незамужним девушкам полагалось иметь повязку так же произвольного цвета с белой вуалью. Наряд дополнялся высокими белыми перчатками из шелка или лайковые.

Определено было всё вплоть до мелочей. Даже узор вышивки был строго регламентирован. Это колосья и виноградная лоза, символизирующие причастие.

Источник

Придворное форменное платье. Часть 1

Друзья, этим обзором я открываю цикл небольших статей о придворной жизни царской России. И начнем мы его с женского парадного платья.

Читайте также:  Костюмы отдельно пиджак отдельно брюки

Поворот в придворной моде от европейского платья, так любимого Петром I, обратно к русскому произошел во время царствования Екатерины II. Возможно это связано с тем, чтобы утвердиться немке по происхождению на русском престоле. Сохранилось несколько ее портретов в стилизованных нарядах, напоминающих русское платье.

Более менее значимые дворцовые события (большие балы, собрания и приемы) принято было проводить в русском платье. Такой дресс-код начал появляться именно в царствование Екатерины Великой, а при каждом последующем правителе закреплялся еще сильнее и строже.

Уже во время коронации Павла I было предписано в «Объявлении экспедиции церемониальных дел» следовать некоторым требованиям в одежде. Так дамам предписывалось быть одетыми в кринолины черного бархата с таким же шлейфом и юбкой.

Война 1812 года также повлияла на светскую моду тем, что дамы в знак протеста не желали более говорить по-французски и одеваться в платья французского покроя. Хотя до этого дамскую моду Франция уже более полутора столетия диктовала всей Европе.

Например, на портрете ниже это уже и не французское платье в стиле ампир как у героини Льва Николаевича Толстого Наташи Ростовой, но и русским народным сарафаном его все-таки не назовешь. Есть элементы от первого (линия талии под грудью) и от второго.

Портрет княгини Барятинской с дочерью Ольгой (Роберт Лефевр, 1817 г.)

Вот еще несколько изображений, передающих дух той эпохи.

Скотти Михаил, «Портрет графа Кутайсова с детьми»

Основную роль в появлении на свет так называемого русского придворного платья сыграл Николай I, которого отличала страсть к всяческого рода порядку.

И вскоре были подписаны императором два документа: «Положение о гражданских мундирах» (для мужчин) и «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору» (соответственно, для женщин).

Это фрагменты из документа «Положения о гражданских мундирах».

Нам же более интересен второй документ, который был снабжен описанием дамских туалетов для светских мероприятий.

В том же 1834 году вышел альбом с однотипными рисунками придворных фасонов.

Наряд состоял из бархатного верхнего платья со шлейфом (треном), откидными рукавами а-ля боярскими, с разрезом, открывающим юбку из белого материала (обычно атласа), с золотым или серебренным шитьем. Все дамы без мужей должны были иметь повойник или кокошник произвольного цвета с белым вуалем, а девицам — повязку также произвольного цвета и так же с вуалем.

Наряд дополняли высокие, выше локтя белые перчатки, шелковые или лайковые.

На многих парадных портретах или фотографиях можно заметить то, что правая перчатка снята и вложена в кисть руки. Этому есть свое объяснение — церемониальный этикет. Так делали, приближаясь к высокопоставленному лицу, алтарю, или Богу. С одной стороны, это означает разоружение (рыцарские времена с их доспехами дают о себе знать), а с другой стороны — это открытость и искренность замыслов. А все вместе это значит признание власти царя и демонстрацию миролюбивых намерений.

Все весьма строго было определено вплоть до мелочей. Даже узор вышивки на парадных платьях был прописан. Это колосья и виноградная лоза, которые совместно друг с другом в религиозном искусстве символизируют причастие.

Издавна на Руси золотым шитьём богато украшались царские, княжеские и церковные наряды. Сначала только из золота, а затем и из серебра изготовляли очень тонкую проволоку, которой затем по спирали обвивали льняные или шёлковые нити, или же использовали в вышивке непосредственно саму проволоку. Такое шитье выполняли на дорогих тканях (тафта, атлас, парча, бархат). Поэтому и материал, и готовые изделия получались очень дорогими. Не каждый мог себе такое позволить.

По этой же причине вышивка золотом или серебром выполнялась всегда только с лицевой стороны, чтобы сэкономить материалы.

Придворное платье просуществовало в своем первозданном виде вплоть до революции 1917 года. Изменялись лишь незначительные детали такие, как, например, положение талии (чуть выше или ниже).

Согласно занимаемому статусу (Табелю о рангах) было предписано дамам носить форменное придворное платье определенного цвета.

Самый низший, но самый и многочисленный дамский чин — это фрейлины.

Фрейлины императрицы должны были появляться в красном платье с золотым шитьём (фрагмент альбома представлен ниже). Кроме того, фрейлинам полагалось носить на левой стороне фрейлинский бриллиантовый шифр на голубой андреевской ленте. О нем отдельная статья.

Портрет М.П. Кикиной (Волконской) в парадном форменном платье фрейлины худ. П.Соколов

Музейный экспонат, дошедший до наших дней

В1826 году тот же Николай I, так любивший во всем порядок, установил комплект фрейлин в 36 человек. Ими обязательно должны были быть незамужние девушки (на выданье). После же удачного замужества, чему способствовало нахождение при дворе в этом статусе, фрейлину отчисляли. Список так сказать «действительных» фрейлин ежегодно публиковался в адрес-календаре Российской Империи.

Эти так называемые свитные фрейлины состояли не только при императрицах, но и при великих княгинях и великих княжнах.

Фрейлинам великих княгинь полагалось платье красного бархата, но с серебряным шитьем в отличии от фрейлин императрицы.

Фрейлина великой княгини Екатерины Михайловны (внучки Павла I) Бельгард Варвара Валериановна

Фрейлина великой княгини Елизаветы Федоровны (сестры императрицы Александры Федоровны) Козлянинова Екатерина Николаевна на двух фотографиях ниже.

Фрейлины великих княжон должны были появляться при дворе уже не в красном, а в светло-синем наряде с золотым шитьём.

Здесь на фрагменте картины «Коронация императора Александра III и императрицы Марии Федоровны» художника Ж.Беккера мы видим самую крайнюю левую даму в светло-синем форменном платье.

А вот и картина целиком

Следующая категория — наставницы великих княжон должны были носить как и их воспитанницы, синий цвет с золотым шитьем, но более темного оттенка.

Наставница при великой княжне Ольге Николаевне Анна Алексеевна Окулова (худ. П.Орлов).

Статс-дамам и камер-фрейлинам полагался зелёный бархат с золотой вышивкой и на левой груди портрет императрицы на голубой андреевской ленте.

Обычно камер-фрейлинами становились фрейлины самые близкие и, хорошо зарекомендовавшие себя. Поэтому их количество было весьма ограничено (примерно 4-6). Это была самая высокая для незамужних дам должность. Замужество подразумевало под собой автоматическое отчисление из фрейлин или камер-фрейлин, как об этом уже писалось.

Читайте также:  Если закрасилось черно белое платье

Статс-дамы (вторая по численности группа при дворе) находились в ведении обер-гофмейстерины. Обычно ими становились жены важных и видных мужей. Это статусный чин в прямом смысле этого слова.

Особых обязанностей ни у камер-фрейлин, ни у статс-дам не было. Разве, что отвечать за придворный дамский штат.

Стоит отметить то, что как правило в категории статс-дам, наставниц великих княжон (о которой шла речь чуть выше) и гофмейстерин (о которых ниже) попадали женщины в возрасте с опытом или заслугами. Поэтому в их униформу был внесен небольшой нюанс — полагалось носить вместо перчаток рукава буфы да бы скрыть возраст, берущий свое. Ведь по правилам перчатки должны были плотно облегать руку, их было тяжело надевать и они быстро растягивались, приходилось их часто менять из-за этого. Да и не всегда это выглядит эстетично на старческих телесах.

Но, как мы видим на портретах, это не всегда соблюдалось — обладательницы относительно молодых и относительно стройных рук охотно пользовались перчатками вместо объемных бесформенных рукавов.

Статс-дама времен Николая I Елизавета Алексеевна Паскевич

Особые обязанности у статс-дам, как у особо заслуженных дам, были во время придворных церемониях. Например на этой картине венчания на царствование Александра III кисти И.Н. Крамского слева можно заметить даму в зеленом придворном платье.

А при крещении младенцев царской семьи статс-дамы несли подушку с самим младенцем на церемонии.

На картине М. Зичи «Крещение Николая Александровича» слева вверху можно разглядеть со спины статс-даму.

На фото ниже запечатлены слева на право статс-дама времен Александра II Софья Дмитриевна Толстая, статс-дама времен Николая II Мария Михайловна Голицына и камер-фрейлина Екатерина Петровна Ермолова.

Ниже два музейных экспоната, дошедших до наших дней. Как вы видите, эту в эту категорию входили уже достаточно не молодые дамы, поэтому эти наряды отличает большая «прикрытость» плечей и рук.

Гофмейстерины при фрейлинах (высшее придворное дамское звание) получили малиновый наряд с золотым шитьём и рубашку с рукавами буфф. Эти дамы заведовали придворным дамским штатом и канцелярией императрицы или великих княгинь. В их обязанность входило ежедневное представление дам, явившихся к его высочеству.

Обычно эту должность занимали после нескольких лет работы в должности статс-дамы. Звания гофмейстерины могли получить только замужние или вдовствующие дамы.

Портретов гофмейстерин в соответствующих платья мне найти не удалось — их было достаточно мало при царствующем дворе.

Как видно из Альбома самый популярный цвет — красный. Картины придворной жизни того времени так им и пестрят.

Фрагмент и сама картина худ. Г. Виллевальде — Присяга Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича в Георгиевском Тронном зале Зимнего дворца.

Придворный дамский штат делился на придворных дам свиты (о которых было уже сказано) и на городских придворных дам.

Последние же для участия в церемониях вызывались повестками, а их наряды также должны были соответствовать установленным эталонам, но с небольшой оговоркой: дамам, приезжающим ко двору, дозволялось иметь платья различных цветов, любого покроя и с различными узорами, кроме тех, что носили придворные дамы.

На этом фрагменте уже упомянутой картины видно все разнообразие цветов этих платьев (и голубой, и розовый, и желтый).

Золотого шитья могло и не быть вовсе на бархатном платье, как на фото ниже мы видим расшитый белый корсаж и юбку, а вот бархат платья не тронут совсем вышивкой.

Не все аристократы могли себе позволить такую роскошь.

Известно, что фрейлинам шились платья из средств казны, а вот, например, обладателям мужских придворных чинов приходилось это выполнять за свой счет. Стоимость вышивки была запредельная, и иногда покупали чиновники старые мундиры и отдавали их в перешивку. А ведь люди были не бедные.

Стоит сказать, что члены императорской фамилии также должны были следовать придворному дресс-коду. Все тоже самое, но только вышивки на их платьях было не сравнимо много. Узоры и цвет отличались.

Портрет Марии Федоровны (жены Александра III) худ. В.Е. Маковский

А вот еще одно прекрасное парадное платье уже Александры Федоровны (жены Николая II).

Известно, что малейшие отклонения от установленного образца вызывали гнев Николая I. Отступления были только у детей: девочкам не положено было носить шлейф, декольте и много украшений. Великим княжнам с 11 лет полагалось носить розовое бархатное платье.

На портрете в.к. Ольга Александровна

А это платье одной из дочерей Николая II.

Обратите внимание на головные уборы. Прическу по вышеназванному приказу Николая I следовало укомплектовывать дамам «повойником или кокошником произвольного цвета с белым вуалем, а девицам повязку, равным образом произвольного цвета и также с вуалем». Это единственная часть дамского туалета, в которой фантазия и финансовые возможности каждой придворной дамы воплощались, как только могли.

Посол Франции Морис Палеолог отмечал этот блеск российского двора: «По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства, общему выражению блеска и могущества зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться. Я надолго сохраню в глазах ослепительную лучистость драгоценных камней, рассыпанных на женских плечах. Это фантастический поток алмазов, жемчуга, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, бериллов — поток света и огня».

Благодаря такому художнику-хроникеру, как Михай Зичи, у нас есть возможность рассмотреть придворный костюм светских дам на различных торжественных мероприятиях.

Коронация Александра II в Успенском соборе Московского кремля 26 августа 1856 года (худ. М.Зичи).

Поздравления Александра II 1 января 1863 года дипломатическим корпусом. (М.Зичи).

Свадьба великого князя Александра Александровича и великой княгини Марии Федоровны, 1867(М.Зичи).

15 мая 1883 г. торжественная трапеза по случаю коронования АЛЕКСАНДРА III, 15 мая 1883 г. (М.Зичи)

А это уже коронация Николая II и Александры Федоровны (Лауритс Регнер Туксен)

Тронная речь Николая II во время открытия I государственной думы в Зимнем дворце, 1909

Фрагмент аналогичной картины (Попов В.)

В моем блоге вы можете найти продолжение этой темы — в ближайшие несколько дней выйдет продолжение.

Источник