Меню

Платье марии антуанетты без корсета



Костюм и повествование: о чем рассказывают платья «Марии-Антуанетты»

Наряды, цвета и даже музыка в драме Софии Копполы отсылают нас к современной поп-культуре. Зачем это режиссеру? Как дизайнеру удалось достичь компромисса между модой XVIII века и современной? Разбираемся подробно.

Можно ли рассказать историю только через костюмы героев? Передать через наряд мысли, чувства и жизненную ситуацию персонажей? Можно, если за дело берется итальянская художница по костюмам Милена Канонеро. Что она и доказала в картине «Мария-Антуанетта», где платья главной героини являются неотъемлемой частью повествования. Лента вышла в 2006 г. Она принесла Милене третий «Оскар» за дизайн костюмов.

В начале фильма Марию-Антуанетту будят и одевают слуги. Эта бытовая сцена ничего не добавляет к действию — в другом фильме ее бы не показали. Но здесь она подчеркивает важность костюма для повествования. Процесс облачения в фильме становится метафорой становления личности. Здесь очень важно, что героиню одевают другие люди, а не она сама.

В самом начале, по приезде во Францию, девушка одета очень скромно. Но французские придворные сразу же с энтузиазмом переодевают ее в нарядные одежды. Посыл ясен: в новой стране ей придется стать совершенно другой личностью, из ребенка превратиться в женщину. Перемена эта, по сути, вынужденная, она не пройдет без последствий — в будущем героиня потеряет над собой всякий контроль и придут годы безудержного веселья.

Мария-Антуанетта в австрийском платье.

. и переодетая на французский манер

Такой современный версальский двор

Милена Канонеро, конечно, опирается на то, как выглядели настоящие платья XVIII века. Но в то же время она видоизменяет их таким образом, чтобы они играли определенную роль в повествовании и в визуальном ряде фильма. В итоге мы получаем на первый взгляд странное сочетание моды рококо и современной популярной эстетики.

Небывалый в XVIII веке оттенок розового

Например, этот тон розового никогда не использовался в XVIII веке, однако он распространен в современной поп-культуре. Зачем такая неуместная вставка? Этим художница хочет показать, что быт версальского двора и современный стиль жизни имеют много общего: от идеи, что красота может существовать ради самой красоты (результат — повальное увлечение китчем) до уверенности, что в жизни следует «просто веселиться».

Королева при дворе — предмет декора

Фильм можно условно разделить на четыре части — четыре периода в жизни Марии-Антуанетты. Каждому из них соответствуют свои декорации, визуальный ряд и, конечно, наряды. В первые годы при дворе героиня носит платья светлых пастельных тонов, создающих «весеннее» настроение. Почему так? Потому что при дворе девушка — это предмет декора, который должен состоять из приятных цветов и плавных линий.

Именно поэтому многие платья Марии-Антуанетты чем-то напоминают пирожные. Тема еды, особенно выпечки, очень важна в фильме, где хорошенькую девушку так и называют — «пирожное». Присмотревшись, в кадре можно найти платья-маффины и платья-макаруны.

Увлечение светло-радужными расцветками платьев навевает ассоциации с макарунами

Пусть едят пирожные!

Второй период жизни Марии-Антуанетты — это годы непрерывных вечеринок, время ярких цветов и смелых нарядов. Декольте становятся глубже, парики выше, шлейфы дольше. Появляются насыщенные желтые, синие, розовые цвета. Художники становятся все раскованнее — одновременно с героиней. Высокие парики выглядят неустойчиво, как сама ее жизнь.

Годы веселья: высокие парики и яркие цвета

В этот период происходит постепенное растворение личности Марии-Антуанетты в суете Версаля. Мы понимаем это каждый раз, когда узор ее платья сливается с орнаментом стены, или когда она одета точно так же, как другие женщины рядом с ней.

Марию-Антуанетту едва видно на фоне стены

Главное предназначение женщины и королевы — стать матерью

Третий период — это годы материнства, когда Мария-Антуанетта отдает предпочтение струящимся линиям, ангельски-белым и кремовым тонам. Она наконец-то получила право жить, как хочет — в пасторальных платьях на лоне природы. Почему? Потому что она исполнила предназначение, которое считалось главным для женщины и королевы в то время — стала матерью. Теперь ей не обязательно мимикрировать под виды Версаля, мучаясь от собственной неполноценности, — можно быть просто собой.

Материнство облачило Марию-Антуанетту в наряды сельской простоты

Этот перелом в развитии героини совпал с реальным поворотом моды XVIII века, которая в начале 1780-х под влиянием идей Просвещения обратилась к простоте, естественности, деревенским мотивам. Даже когда героиня возвращается из деревни в Версаль, она не надевает прежние яркие платья. Теперь это другая женщина.

Возвращение в Версаль не стало для Марии-Антуанетты возвратом к прежнему стилю

Период траура

Под конец наступает период траура, мрачных и тусклых платьев, унылых зимних тонов — по мере того, как революция набирает силу, а героиня переживает смерть матери. Художники выбирают для Марии-Антуанетты темно-пурпурные, черные, темно-синие оттенки, приглушенные тона лилового и голубого. Розовый теряет свой блеск. Линии приобретают лаконичность, ткани становятся тяжелее.

Траурные наряды Марии-Антуанетты

Историческая составляющая

Там, где это не мешает повествованию, Канонеро позволяет себе быть исторически точной. Например, голубое платье с розовыми бантами, в которое Мария-Антуанетта одета в начале фильма, практически скопировано с одного из ее ранних и самых известных портретов.

Портрет юной Марии-Антуанетты.

. и платье, вдохновленное этим портретом

Персиковое платье с бантами тоже взято с одного из ранних портретов.

Мария-Антуанетта в персиковом платье на портрете…

Наряды для венчания и коронации исторически точны в том смысле, что там героиня щеголяет в панье — каркасах, которые надевались под юбку, делая ее чрезвычайно пышной по бокам, но оставляя довольно плоской спереди и сзади. Панье бывали и другой конструкции, но именно такие предписывались этикетом французского двора в 1780-х. Надевать их следовало только в особых случаях, поэтому все остальные наряды королевы имеют более узкий и удобный в быту крой.

Свадебный наряд Марии-Антуанетты

Королевская чета в день коронации

Не только панье, но и другие модные силуэты 18 века были перенесены с портретов на экран. Среди них повседневное «английское платье» и «английское платье» с подкатанной юбкой, «турецкое платье» и навеянный мужским костюмом редингот. И конечно, белое муслиновое «платье по-королевски», очень деревенского вида, которое Мария-Антуанетта ввела в моду в 1780-х.

Многие наряды, которые кажутся эксцентричными выдумками Канонеро, существовали на самом деле. Например, черно-белая шуба королевы.

Чёрно-белая шуба королевы в фильме…

Даже розовая пудра, которой на экране посыпаны парики Марии-Антуанетты, действительно использовалась некоторыми модницами XVIII века. Вот до каких вершин исторического правдоподобия может довести художника хороший бюджет фильма.

Источник

Прекрасные платья для Марии-Антуанетты

Сегодня, дорогие сплетницы, мне хочется обсудить с вами костюмы из фильма «Мария-Антуанетта» 2006 г. режиссёра Софии Копполы. Пост о платьях из этой ленты зрел у меня давно, но я намеренно откладывала его на конец весны, поскольку именно сейчас, когда кругом всё начинает цвести и пахнуть, краски фильма совпадают, как мне кажется, с нежными красками мая. И потом, в этом месяце мы с вами любовались на множество разнообразных нарядов знаменитостей (во время Каннского кинофестиваля, свадьбы принца Гарри и Меган Маркл), так что предлагаю ещё немножко продлить удовольствие от созерцания красивых платьев и шляпок!

Читайте также:  Свадебные платья советского времени

Итак, костюмы для «Марии-Антуанетты» создавала знаменитый в Голливуде художник по костюмам Милена Канонеро. Милена родилась в Италии в 1946 году, в городе Турине. Изучала искусство и историю моды в Генуе. Вскоре после завершения своего образования она переехала в Англию, где начала свой творческий путь с работы в маленьких театрах и на производствах различных фильмов. При разработке костюмов для рекламы в Лондоне Милена познакомилась со многими режиссёрами.

Её первой крупной работой как художника по костюмам стал фильм Стенли Кубрика «Заводной апельсин» (1971 г.). Вскоре успешное сотрудничество с Кубриком было продолжено в исторической ленте «Барри Линдон» (1975 г.), за которую Милена Канонеро получила свой первый Оскар в номинации «Лучший дизайн костюмов». Вторую статуэтку Милена взяла за спортивную драму «Огненные колесницы» (1981 г.) режиссёра Хью Хадсона. Третий Оскар Канонеро получила за «Марию-Антуанетту» Софии Копполы в 2006-м году. И, наконец, четвёртую статуэтку художница взяла в 2014-м за фильм «Отель Гранд Будапешт» режиссёра Уэса Андерсона!

Милена Канонеро со своим третьим Оскаром за фильм «Мария-Антуанетта»

Помимо четырёх Оскаров Милена является обладательницей трёх наград BAFTA: 1981 г. за «Огненные колесницы», 1984 г. за «Коттон-клуб» и 2014 г. за «Отель «Гранд Будапешт»», а также престижной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло» 2007 г. за фильм «Вице-король».

Милена Канонеро мыслит нетрадиционно и не настаивает на стопроцентной достоверности эпохи, даже если снимается костюмный фильм. Например, в «Заводном апельсине» Кубрика она одела персонажей субкультуры в белое, потому что в лондонском кафе Милена почувствовала «что-то такое в воздухе». А в фильме «Мария-Антуанетта» художник сохранила исторический крой, но убрала избыточность в отделке. Мысль же «одеть» всю картину в красивые пастельные тона пришла в голову Милене Канонеро, когда она увидела коробку миндального печенья «макарон», присланную ей режиссером. Забавно, не правда ли?

Миндальные печенья «макароны»

Всего для фильма было изготовлено несколько сотен костюмов, данные об их общем количестве разнятся. Но, как минимум, художники одевали около трехсот актеров массовых сцен, тридцать основных исполнителей имели около пяти-шести нарядов, а сыгравшая главную роль Кирстен Данст сменила порядка семидесяти костюмов. Надо заметить, что каждое платье в зависимости от материала и наполнения весило от семи до десяти килограммов.

Если помните, в фильме описываются события, происходящие в конце восемнадцатого века. 1770 год. Юная Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбургско-Лотарингская (Кирстен Данст), младшая дочь императрицы Австрии Марии Терезии, прибывает ко двору французского короля Людовика XV. 14 летней девушке предстоит стать женой дофина Франции, Людовика XVI (Джейсон Шварцман). Этот брак задуман с целью заключить союз между двумя державами. На границе государств происходит символическая церемония, во время которой невеста должна оставить всё связанное со своей прошлой жизнью. Так Мария-Антония прощается не только со своей одеждой и личными вещами, но и с подругами и любимой собачкой. Выйдя из палатки на французскую сторону, она становится дофиной Франции и получает имя Мария-Антуанетта.

Портрет Марии-Антуанетты в юности

Эскиз Милены Канонеро

И одно из первых появлений героини Кирстен Данст в фильме

Оказавшись при дворе Людовика XV, Мария-Антуанетта вынуждена привыкать к новой жизни у всех на виду. Каждый день её окружают многочисленные слуги и свита из знатных дам. Сама того не желая, она оказывается вовлечена в дворцовые интриги, связанные с мадам Дюбарри, фавориткой короля. От Марии-Антуанетты требуют поскорее родить наследника, но, увы, личная жизнь с супругом у неё не складывается. По дворцу начинают ползти слухи о бездетности дофины, и Мария-Антуанетта, видя тщетность своих попыток «расшевелить» Людовика XVI, находит утешение в покупке роскошных нарядов и обуви, поедании сладостей и спускании денег в азартных играх.

Вскоре Людовик XV умирает от оспы, и на престол восходит его внук, Людовик XVI. Мария-Антуанетта становится королевой Франции.

Модная эпоха Марии-Антуанетты — это эпоха рококо. Мода данного периода отличалась стремлением к рафинированности, утончённости и намеренному искажению естественных линий человеческого тела. В это время ценилось всё изящное и грациозное. Ткани были лёгкими, нежными и пластичными; при отделке платьев и шляпок использовали много нежных кружев, лент и шелковых цветов.

Моду рококо принято считать женственной модой, так как в данную эпоху произошло максимальное приближение мужской моды к типично-женским образцам. Идеал мужчины — утончённый придворный, франт. Идеал женщины — хрупкая стройная жеманница. В моде — осиная талия, узкие бёдра, хрупкие плечи, круглое лицо. Этот силуэт оставался неизменным на протяжении всей эпохи рококо. Женщинам приписывалось носить пышные платья, создающие эффект «перевёрнутой рюмочки».

Портрет королевы Марии-Антуанетты, 1778 г.

Для поддержания такой формы юбки был придуман специальный каркас — паньé (в переводе с французского panier — «корзина»), состоящий из ивовых или стальных прутьев, либо из пластин китового уса. В России и Германии подобные каркасы назывались фижмами (от немецкого fischbein — «рыбья кость, китовый ус»). Панье пристёгивалось на пуговицах к жёсткому корсету.

Сначала небольшая по объему, юбка со временем стала «расти» вширь и сплющиваться. Ширина стала такой большой, что пришлось увеличивать дверные проемы в помещениях! Однако позже придумали механическое панье, которое с помощью скрытого под юбкой механизма можно было складывать, дабы пройти в дверь.

Дамский корсет и пристёгнутый к нему складной каркас панье

А вот как одевали Кирстен Данст в один из роскошных нарядов её героини

Существует версия, что панье появилось в начале 1710-х гг. под влиянием театра: в одном из спектаклей актрисы появились в широких и небывало пышных юбках. Поначалу, как это и бывает с любой модной новинкой, эти юбки вызвали смех и недоумение, но затем стали излюбленным фасоном на долгие годы.

На самом деле, юбки на обручах зародились ещё в конце XIV века в Испании. Эту моду подхватила Англия, куда в 1501 году прибыла для бракосочетания испанская принцесса Екатерина Арагонская. Во Франции прообраз панье прижился чуть позже.

В течение своей довольно длительной истории (до 1780-х гг.) панье много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 1720—1730 годы женщины носили пышные круглые панье. В 1740-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади. В 1750—1760 годы панье становятся более скромными и вновь приобретают круглую форму. Во второй половине восемнадцатого века, то есть как раз во времена Марии-Антуанетты, панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно); они соединялись тесьмой на талии.

Читайте также:  Платье с кружева кроше

Всевозможные конструкции панье

На этом техническая мысль не успокоилась, была придумана накладная грудь — заполненные воском и обшитые кожей подушечки, которые можно было с помощью другого механизма приводить в действие и «грудь» начинала «взволнованно дышать»!

Так же у дам эпохи рококо был очень популярен фасон платья с летящей спинкой, которому дали название «складки Ватто» по имени художника, увековечившего его в своих картинах.

Полотно «Две кузины» Антуана Ватто, 1717-18 гг., из коллекции Лувра и платье 1770-х из коллекции Парижского музея моды

В конце 1780 гг. панье выходят из моды, их заменяют фокю (от французского faux-cul) — маленькие подкладные подушечки, надеваемые под юбку сзади. Впоследствии они станут известны среди модниц всего мира как турнюры. К концу XVIII — началу XIX в. пышные юбки совершенно выходят из моды, уступив место строгим ниспадающим драпировкам стиля ампир.

Но вернёмся к рококо и Марии-Антуанетте. Когда вширь поползли юбки — ввысь поползли прически, при чём до такой степени, что в 1770-х годах превратились в знаменитые «фрегаты» и «сады», так любимые будущей королевой. Знатные дамы украшали свои сооружения из волос цветами, лентами, чучелами птиц (например, набитой тушкой любимого попугая), моделями кораблей, а иногда сооружали целые мизансцены.

Дама с причёской, модной во времена Марии-Антуанетты

И одна из громоздких причёсок Кирстен Данст в фильме

Мне хочется поподробнее рассказать о причёсках эпохи Марии-Антуанетты, потому как мода того времени видится мне очень интересной и необычной!

Вступление на престол Людовика XVI в мае 1774 года ознаменовалось для страны двумя вещами: невиданным ростом государственного долга Франции и появлением новой причёски «Цветы королевы», украшенной хлебными колосьями и рогом изобилия. Это было началом парикмахерских безумств. Очень скоро мода вытеснит прежние, более скромные причёски времён раннего рококо. Тон задавала сама королева Мария-Антуанетта.

В 60–70-е годы причёски уже представляли собой целые сооружения в полметра высотой, возводимые искусными парикмахерами-куафёрами. Работа длилась по несколько часов. Парижский «Courrier des Dames» того периода давал модницам очередной совет: «Каждая дама, желающая привести свои волосы в соответствие с последними вкусами, должна приобрести эластичную подушечку, точно соответствующую размерам её головы. Уложив, напудрив и напомадив как следует волосы, нужно подложить под них подушечку и поднять до нужной высоты…».

Соперничая между собой, столичные куафёры измышляли не только невиданные до сих пор причёски, но и неслыханные для них названия: «Зодиак», «Бурные волны», «Охотник в кустах», «Бешеная собака», «Герцогиня», «Отшельник», «Капуста», «Мушкетёр», «Полисадник», «Улыбка ангела», «Расцветающая приятность», «Прелестная простота».

Очень характерное описание причесок знати есть в очерках Галины Серебряковой «Женщины французской революции»:

«Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте пошленькие дворцовые сплетни, пока четыре парикмахера вот уже шестой час подряд трудятся над королевской прической. Триста второй локон на затылке упорно развивается, и парусная лодка, водруженная на взбитом коке, грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щитком, и пудра, которой в изобилии были посыпаны её волосы, белой массой облепила лицо. В углу будуара суетится мадам Роза Бертэн, портниха королевы, раскладывая с помощью десяти горничных на затканном цветами диване бальное платье из тончайшего китайского шёлка и лионского бархата».

Иллюстрация женской моды времён правления Марии-Антуанетты

Блистательный Леонар Отьё по прозвищу Боляр был придворным парикмахером и шляпных дел мастером Её Величества Марии-Антуанетты. Виртуоз моды – утончённый, жеманный, манерный, одним словом, настоящий кутюрье, он полностью соответствовал тому типу, многочисленные образцы которого нам хорошо известны.

Ближайшее окружение Марии-Антуанетты также составляло клиентуру Боляра. Мадам де Матиньон, известная своими дерзкими выходками (даже в день казни Мадам осталась верна себе: на эшафот она взошла нарумяненная и в шикарном платье), заключила с великим куафёром соглашение: двадцать четыре тысячи ливров и он каждый день сооружает ей новую причёску. Эти причёски были настолько высокими, что «дамы ехали в своих каретах, стоя на коленях или согнувшись до предела. Их лица будто вставлены в середину тела…», — так писали в 1775 году.

Такие громоздкие причёски требовали много шпилек, помады, пудры и, конечно же, времени, поэтому их старались сохранить как можно дольше, не разбирая несколько дней, а то и недель! Во время сна дамы пользовались специальными подголовниками, которые позволяли держать причёску на весу. Тот же знаменитый Леонар Боляр был первым создателем причёсок, составлявших единое целое с головным убором. В создаваемых мастером причёсках окружающие находили отражение международных событий, успехов в технике.

Вообще, между 1770 и 1780 гг., с легкой руки королевы Марии-Антуанетты, обладавшей роскошной шевелюрой, женская прическа начала стремительно подниматься вверх — иногда на высоту до 70, а порой и до 100 см. Получалось, что иные прически были в несколько раз (порой аж в восемь!) больше головы её хозяйки. Изобретательный мэтр Леонар Боляр придумал «чепчик для матушки», в который была вмонтирована специальная пружина. В компании почтенных матрон головку молодой модницы покрывал добропорядочный чепец, но едва франтиха покидала это строгое общество, она приводила в движение пружину и её головной убор увеличивал свою высоту втрое.

Портрет королевы Марии-Антуанетты, 1775 г.

В 1780 году мэтр Боляр придумал для Марии-Антуанетты сложную причёску, украшенную волнами шифона, перьями и драгоценностями. Чтобы её выполнить потребовалось изготовить специальный каркас. Эта опора оплеталась волосами, маскируя железные или деревянные прутья.

На такие высокие причёски использовали десятки шиньонов. Их крепили последовательно, рядами. Сами каркасы, чтоб их не утяжелять, заполняли батистовыми платочками или совсем тонкой бумагой, но иногда, после визита парикмахера, дамы недосчитывались ночных сорочек – в минуту вдохновения мастер пускал в ход всё, что попадалось под руку. Рассказывают, что однажды Леонар Боляр причёсывал графиню Разумовскую, которая хотела блеснуть на балу новой причёской. Как назло, ничего не было под рукой: фрукты, ленты, драгоценности – всё это уже устарело. Окинув взглядом комнату, он увидел короткие, красного цвета, бархатные панталоны графа, мгновенно разрезал их ножницами и соорудил огромный пуф, которым и украсил причёску. Это невообразимое сооружение имело громадный успех. В другой раз он очередной амбициозной даме водрузил на голову голубиные крылья. Натюрморт из овощей и фруктов был самым заурядным вариантом, разве что в Англии он назывался «Фруктовая лавка», а во Франции- «Английский сад».

Модные безумства эпохи рококо

Пришедшая мода на увлечение идеями Дидро и Руссо привела к возникновению пасторальной моды — дамы с наслаждением играли в пастушек, а Мария — Антуанетта, поселившись в укромном дворце Трианон, собственноручно доила коров и стряпала королю и дофину омлет с шампиньонами.

Читайте также:  Вязание детских платьев рисунки вязания

Портрет Марии-Антуанетты, 1773 г.

С изменением костюма несколько видоизменяется и причёска. Она становится ниже и получает название «Принцесса Ламбаль». Форма её асимметрична. Букли становятся не модны. Волосы завивают и расчёсывают. Украшения используют намного меньше. В 1780-е пудра совсем выходит из моды, и белые парики заменяют на золотистые, рыжие, каштановые. Румяна исчезают, зато появляются белила. Входит в моду небольшой парик, завитый крупными локонами, с плоским шиньоном на затылке — «Анфан» (от фр. enfant — дитя) — так называется причёска, придуманная королевой Марией-Антуанетой. Высокие «куафёры» исчезли, все придворные дамы одели небольшие парички с игривыми локонами.

В конце правления Людовика XVI вошли в моду английские причёски, небольшие и низкие. С 1786 года начинают носить причёску «Щётка», у которой сзади делали длинную петлю из волос или ленты.

Эпоха рококо принесла моду на пастельные, приглушённые (по сравнению с эпохой барокко) тона: нежно-голубой, бледно-жёлтый, розовый, серо-голубой. И если в эпоху барокко все женщины выглядели значительными и зрелыми (им как будто всем за тридцать), то рококо было временем юных нимф и пастушек, которым никогда не будет больше двадцати. Румяна и пудра помогали всем дамам выглядеть молодыми, хотя эти лица зачастую превращались в безжизненные маски.

Модные запахи периода рококо — фиалковый корень, нероли, пачули, розовая вода.

В фильме много визуальных цитат с портретов того времени. Персонажи «Марии-Антуанетты» словно сошли с полотен XVIII века. И тем не менее, в своих интервью София Коппола говорила, что хотела столкнуть в фильме историю и реальность, переложив фильм на язык, близкий современникам. Отсюда и маленькое хулиганство со стороны режиссера и художника по костюмам: в сцене примерки Марией-Антуанеттой обуви, созданной для фильма Маноло Блаником, мы в течение секунды видим. кеды фирмы Converse!

Туфли, придуманные Маноло Блаником для фильма, с одной стороны, соответствуют моде того времени, а с другой, — вполне современны. Впрочем, это тоже было режиссерской задумкой: показать, что Мария-Антуанетта похожа на нынешних гламурных модниц.

Эскиз туфель для фильма. Автор: Маноло Бланик

Всего для фильма было создано около ста пар обуви. В своей работе Бланик опирался на реальную обувь французского двора, в том числе — и туфли Марии-Антуанетты, хранящиеся в лондонском музее Виктории и Альберта. Как итог, в оформлении обуви присутствуют вышивка, банты, мех, кристаллы и драгоценные камни, а в цветовом плане преобладают розовый, желтый и синий — любимые цвета самой королевы.

Эскиз Маноло Бланика

Кстати, по поводу сложных причёсок, сооружаемых на голове главной героини фильма, киношная группа даже шутила, что съёмочный график зависит от волос Кирстен Данст больше, чем от светового дня. Дело в том, что все эти невозможно высокие причёски приходилось переделывать по несколько раз за смену, и каждый раз это занимало до полутора часов.

Кондитерские изделия, которых в фильме огромное количество, вызывали не меньше трудностей. Сложные торты, выпечка, пирожные и прочие изыски изготавливались французской фирмой Ladurée в ежедневном режиме для каждой смены по-новому.

Что касается драматургии костюма Марии-Антуанетты — то тут все просто: как нередко бывает в фильмах, цвет и тип ткани имеют непосредственное отношение к развитию сюжета. Легкомыслие и беспечность юной девушки в начале картины подчеркиваются летящими, нежными тканями.

По мере появления у героини серьезных, взрослых проблем в костюме появляются тревожно яркие аксессуары, да и сами платья становятся более насыщенных оттенков.

К концу фильма гамма платьев королевы заметно темнеет, предвещая тем самым зрителю печальный конец.

В период Великой Французской революции 10 августа 1792 года произошло восстание, в ходе которого разъярённый народ взял штурмом Тюильри, монархия была свергнута. Людовика XVI и всю его семью заключили в тюрьму в крепость Тампль. Скорый суд над королём закончился приговором к смертной казни. Людовик с большим спокойствием выслушал приговор и 21 января 1793 года взошёл на эшафот. Его последними словами на эшафоте были: «Я умираю невинным, я невиновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Говорю вам это с эшафота, готовясь предстать перед Богом. И прощаю всех, кто повинен в моей смерти».

В октябре 1793 года состоялся судебный процесс над Марией-Антуанеттой. Бывшую королеву обвинили в том, что она поддерживала связи с государствами, враждебными Франции, способствовала победе противника и предала интересы страны. Вслед за мужем она была приговорена к смертной казни, и 16 октября приговор привели в исполнение. Несмотря на все приписываемые ей легкомыслие и сумасбродства, Мария-Антуанетта перед казнью сохраняла полное самообладание и ничем не уронила королевского достоинства. Она сама взошла на эшафот и сама легла под нож гильотины, хотя нередки были случаи, когда даже осуждённые на смерть мужчины не справлялись с чувствами, падали в обморок и не могли без посторонней помощи подняться по ступенькам.

Мария-Антуанетта была обезглавлена на нынешней площади Согласия в Париже. В 1815 году её останки были перенесены в Аббатство Сен-Дени. Сейчас точное место захоронения в соборе неизвестно.

Фильм Софии Копполы получился необычным, красивым, богатым на исторические костюмы и дворцовые интерьеры (один только Версаль чего стоит!). Ещё у ленты довольно оригинальный для исторических лент саундтрек: в «Марии-Антуанетте» звучат треки поп- и рок-групп «новой волны» и «новой романтики» 80-х — от The Cure до New Order — а также более молодых исполнителей, вроде Aphex Twin и The Strokes. По словам музыкального продюсера фильма Брайана Рейтцеля, песни отбирались на протяжении длительного времени с исключительной тщательностью, чтобы идеально попадать в настроение той или иной сцены. Особенно смелым было решение сцены танцев на балу под панк-экспериментаторов Siouxsie and The Banshees. Впрочем, дабы сгладить шокирующий эффект, в картине использовалась и более аутентичная музыка — композиции автора эпохи барокко Жан-Филиппа Рамо.

Наверняка вам интересно узнать, какова дальнейшая судьба костюмов из фильма? Насколько мне удалось выяснить, они, так же как и обувь Маноло Бланика, сохранились и периодически кочуют с одной выставки на другую. Платья из фильма в данный момент выставлены в итальянском «Музее ткани» в городе Прато (область Тоскана), выставка продлится до 10 июня.

А коллекция обуви Маноло Бланика приезжала к нам в петербургский Эрмитаж в мае 2017 года. Выставка, проходившая в Генштабе, называлась «Маноло Бланик. Обувь как искусство». На ней можно было увидеть не только туфли, созданные для фильма «Мария-Антуанетта», но и модели, посвященные Брижит Бардо, а также произведениям Пикассо и Матисса.

Мне кажется, Маноло Бланик заслуживает отдельного поста на Сплетнике! 😉

А вы видели фильм «Мария-Антуанетта»? Пишите свои впечатления о ленте Софии Копполы, костюмах и прическах эпохи рококо, о самой Марии-Антуанетте!

Источник