Меню

Платье короля людовика 14 нарисовать



Французский костюм 2-й половины 17 века (эпохи Людовика XIV)

С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.
Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.

Мужской костюм

«От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты,
ленты. Распустят до пояса парики из пакли,
штаны наденут, широкие, все в складках —
пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят
сборками над тощим животом!»
Ж. Б. Мольер

Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период мода приобрела оттенок «детскости»: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать носили короткие курточки и длинные волосы. Важной деталью костюма этого времени была белая рубашка с напуском на талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами, которые в нескольких местах перевязывались лентами. Поверх рубашки вместо пурпуэна надевали короткую распашную курточку с короткими рукавами («брасьер»), частенько из отдельных лент, скрепленных выше локтя. Из-под них выглядывали манжеты рубашки. Пояс шоссов закрывала маленькая баска.
Пышные широкие панталоны завязывали над коленями; под них надевали белые шелковые чулки с кружевными подвязками — «канонами», чаще всего черного цвета. Поверх панталон носили ставшие модными штаны «ренграв», похожие на женскую юбку; из-под них было видно кружево канонов.
Сверху только на левое плечо накидывали недлинный плащ.
В 1665—1670 гг. в мужском костюме произошли некоторые изменения. Теперь он выглядит строже, вместо коротенького брасьера стали надевать длинный, почти до колен, распашной кафтан — «жюстокор». Вначале его носили военные, но затем он превратился в повседневную и даже придворную одежду.
Жюстокор плотно облегал фигуру, имел длинную талию, множество пуговиц и был пышно украшен впереди. Рукава вначале короткие, позже удлинились, и у них появились широкие цветные манжеты, из-под которых выпускались пышные кружевные манжеты рубашки. Жюстокор застегивался только на груди и до талии, поверх него расправлялось жабо рубашки.
По талии жюстокор можно было подпоясать широким шарфом, который завязывали на боку бантом.
Шили жюстокоры из полосатой ткани, с расходящимися веером складками по бокам.
В мужском костюме появились карманы. У жюстокора впереди было два кармана с клапанами, но их форма и положение часто менялись. Эта одежда дополнялась эполетом из лент на правом плече и перевязью лпя шпаги. Для зимы шили жюстокоры на меху.
Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» — распашную куртку, которая застегивалась на талии до середины груди, чтобы было виднее жабо рубашки.
В 1670-е гг. у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги: шпагу в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним.
Шоссы теперь были узкими, более строгими (отсутствовала отделка из лент и кружев) и застегивались под коленом на пуговицу.
Все дворяне носили шпагу — штатские на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.
Верхней одеждой были плащ без рукавов с широким отложным воротником и плаще короткими рукавами, который застегивался на пуговицы («брандебур»).
К 80-м гг. мужской костюм стал еще строже и еще темнее по цвету. Моду диктовал король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов.
В это время повсеместно начали носить большие муфты, которыми пользовался сам король. Кроме них костюм дополняли перчатки, шпага, часы в виде луковицы, а щеголи носили еще и трость с набалдашником.

Женский костюм

Женский костюм, как и мужской, к середине 17 века тоже стал меняться, особенно в деталях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм сохранял естественные формы и мягкость линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычурность.

Талия зауживается и становится длиннее, узкие рукава украшаются оборками, у юбки появляется шлейф.
Изменилась форма декольте: первоначально овальная, она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами. Одна из излюбленных отделок лифа — «лестница» — декодирование его бантами по всей длине, от выреза до талии (при этом банты сверху вниз уменьшались). Пикантность придавали свободно падающие на декольте завитые локонами волосы.
Рукава платья узкие и укороченные обшивались широкой кружевной оборкой.
В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикрепляемой к лифу шнурками. Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто подбирали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделывали кружевами и оборками.
В холодное время года женщины накидывали на плечи меховой палантин, а руки защищали бархатными на меху муфтами и длинными, до локтя, перчатками.
Во время прогулок дамы дополняли костюм тростью или зонтиком.

Источник

Одежда эпохи Людовика XIV

При Людовике XIV Франция историей и жизнью была уже подготовлена занять первое место в Европе. Военные и политические успехи, развитие промышленности, расцвет литературы, связанный с именами Корнея, Расина, Мольера и других, богатое развитие литературного языка – все это приходится на XVII век, является свидетелем творческой импульсивности Франции. Для Франции наступила эпоха славы; блеск и великолепие достигли своей вершины, а собственно короля Людовика XIV даже прозвали королем Солнца.

Молодой король дает балы за баллами, забавы за забавами. Французский король и двор становятся настоящими диктаторами европейской моды. Но прошла молодость, а с ней легкость и беззаботная радость внешнего проявления короля. Королю-солнцу принадлежит уважение, обожание и глубокий поклон. Поэтому то, чем старше становится Людовик XIV, тем тяжелее становится мода и тем более сложными ритуалами обрастает придворный королевский церемониал. Стиль барокко воцарился везде и всюду.

В первой половине господство Людовика XIV одежда молодого короля, одежда его окружения, придворных и богатых кругов Франции, а по их примеру и ноша благородных лиц во всех странах Европы, – блестит причудливой фантазией молодости и почти детской беззаботностью. Обратите внимание на бесчисленные кружева, бесконечные ленты, розетки, длинные кудри, рассыпающиеся на плечах, множество драгоценных пер на шляпе, широкую форму брюк с буфами, напоминающие женские юбки, роскошно убранные рубашки, выступающие из под короткой жилетки и коротких рукавов. Все напоминает буйную, веселую, самоуверенную молодость и ничем неудержимую пустоту.

Окончание у шеи – воротник, всегда был очень важной частью одежды. Мы уже видели, как с концом XVI века после долгого господства твердого круга вокруг шеи, упорно велись поиски новых легких форм воротников и все в связи с новой прической и новым видом головы. В первых годах господства Людовика XIV, легкая короткая шаль обхватывает шею и плоско спадает на груди. В 70-х годах мужчины и женщины начинают носить легкие белые шали из кружев, концы которых свободно спадают. Назвали эти шали «Steenkerke», именем известной нидерландской битвы, когда французские старшины впервые их наделы. Говорят, что французы только потому заключили перемирие, чтобы похвастаться перед врагами своей модной одеждой. Следует обратить внимание на «Steenkerke» потому, что та форма воротника не только была грациозной и сохранялась долгое время, но впоследствии повлияла на дальнейшее развитие воротника и, между прочим, является дальним прародителем самостоятельной части мужской одежды – современного галстука.

Еще одна важная новость в мужской одежде появилась при Людовике XIV, стала началом современного жюстокора. Его надевали поверх короткой жилетки и накрывали ним колени. Тогда король уже набирал все большего уважения, его молодая, счастливая самоуверенность переходит в величественную гордость первого властителя Европы. Согласно этому жюстюкур отмечался необыкновенным богатством и великолепием, мерцал золотом, шелками и золотыми пуговицами. Широкие манжеты при рукавах походили формой на ботфорты при сапогах и отличались, как и большие карманы, краской от всей одежды, например, красные на общем синем фоне.

Нельзя себе представить жителя того времени без огромного парика на голове. Мода требовала излишка волос, спадающих с головы буйными кудрями на грудь и обильно рассыпающихся на плечах. Природа не в состоянии была удовлетворить потребностей моды и тогда на помощь пришли парикмахеры, для которых эпоха короля Людовика видимо была «золотым веком». В 1655 году Людовик XIV имел 48 придворных парикмахеров, а в 1656 году парижский цех насчитывал двести, а впоследствии пятьсот этих ремесленников.

Парики производились и с настоящих волос и с лошадиной или овечьей шерсти. Хорошие парики тогда ценились на вес золота. Напрасно духовенство выступало против «мертвых волос», а Папа римский однажды даже наложил на них запрет, мода распространялась со скоростью заразы и скоро не только все благородные головы были покрыты париками, а даже и само духовенство, прежде всего, нарядные аббаты, поспешили украситься чужими роскошными волосами. Людям того времени казалось, что такой избыток волос на голове придает человеку надменный вид, напоминает гордого царя зверей.

Читайте также:  Пуховики 2021 2022 женские тенденции

Женская одежда, как и мужская, становится из легкой и веселой тяжелой, величавой, пышной. В кроя и украшениях этой одежды нет значительных изменений, но чем больше стареет король, тем меньше живой разнородности в появлении женщины, тем больше скованности и замкнутости в ее движениях. Все время правления Людовика, как и прежде женщина носит двойное платье, но иначе это платье выглядит в 1670 г., а совсем иначе в 1690 г. и еще иначе под сам конец господства Людовика XIV. Юбка второй платья расходится спереди, отклоняется в зад и спадает складками в низ. И одна и вторая юбка расфранченной стяжками и кружевом различными способами, причем спереди выступает первое платье, а сзади укладывается второе. Взаимное отношение двух платьев и их оттенков, создавало гармонию и красоту всей одежды женщины еще со времен средневековья.

В 70-х годах XVII века женщина еще грациознее; материалы второго платья мягко и естественно охватывает нежную сильветку и длинным треном стелятся по земле. Позже используют более тяжелые материи на платье, а для большей, пышности складки второй юбки скрепляют проводами. Поэтому они не уже не спадают свободно, лишь создают буфы, еще более увеличивая объем фигуры сзади. К тому же мода требовала тонкого стана, и женщина впервые затянулась в высокий корсет, сжимая без милосердия свой стан и груди под этим панцирем из железа и китового уса. Природные формы женского тела вовсе спрятались под этой одеждой, и она прибрала искусственный вид, независимый от строения тела.

«Steenkerke» окутывал шею женщины. На голове возвышался “Fontange” (фонтанж), знаменитая прическа того времени с высоким зданием с легкой и прозрачной белой или цветной вазой, кружевами и стяжками на проволочном скелете. Это украшение высотой равнялась двум головам, и придавало женщине еще большего величия. Как хорошо фонтанж отвечал духу времени, показывает хотя бы то, что мода эта держалась полных пятьдесят лет.

Ботинки с высокими каблуками под углом 45 градусов наклонили целую фигуру женщины вперед, а зато тяжелый хвост платья отбрасывал ее назад – для равновесия женщине приходилось опираться на палочку.

Образ придворной дамы Людовика XIV не был образом веселой, беззаботной девушки, а величавой массивной матроны, застывшей в церемониальном поклоне. Величавый вид женщины XVII столетия – в полной мере оправдан. В XVII веке женщина начинает впервые, благодаря своим интеллектуальным и моральным способностям, играть активную роль в обществе!

С началом XVII века появляется первый французский салон «Hotel de Rambouillet» душой которого являлась маркиза Ранбуе, а затем ее дочь-красавица Юлия, которая долгое время не хотела выходить замуж, чтобы не покидать чудесного салона матери, где говорилось так много о прекрасных вещах. Не высокий род, аристократическое происхождение и размер кошелька ценился в том салоне, а только ум, благородные чувства, знания … Салон был в течение 50 лет школой доброй французского языка, тонкого вкуса, нежного чувства, литературной критики и морального педантизма. С тех пор многие женщины не только заинтересовалось наукой и литературой, но и принимают в них деятельное участие. При Людовике XIV женщина не только сияет своей красотой, но и славится своим умом и способностями. Письма маркизы Севиньи к своей любимой дочери – это совершенный образец эпистолярного стиля. С того времени женщина, в лице королевской приятельницы – фаворитки пытается влиять и на политические события, как, скажем, знаменитая маркиза де Помпадур, любовница самого Людовика XV.

Автор: А. Свенцицка.

P. S. Старинные летописи рассказывают: Подумалось, интересно если б во времена Людовика были реалити-шоу на подобии современного дом2. Скажем закрыть группу людей во дворце Версаля и наблюдать за ними – человеческий зоопарк да и только. Интересно на сколько такое шоу бы отличалось от современного.

Источник

Как на самом деле выглядел Людовик XIV

В многочисленных романах и экранизациях Людовик XIV предстает как красавец-мужчина, неутомимый любовник и предмет обожания.

Юный король

Людовик стал королем в нежном возрасте – когда умер его отец Людовик XIII, наследнику было всего 5 лет. Регентшей при нем была мать, Анна Австрийская. А при матери ее любовник – кардинал Мазарини.

На этом портрете маленькому Луи всего 2 года, он изображен с матерью. Мальчиков тогда тоже наряжали в платья.

А здесь пятилетний Людовик и его младший брат Филипп Орлеанский. Волосы мальчика уже завиты и уложены по последней моде. Костюм в точности как у взрослых.

Маленькому королю довелось хлебнуть неприятностей. В стране творился беспорядок, многие дворяне и даже принцы крови ополчились против короля, шла настоящая гражданская война. В конце концов королевская армия победила, виновные были наказаны.

Все эти тревоги сказались и на характере и на внешности Людовика. Во-первых, Людовика ничему не учили в науке управления государством, у него не было перед глазами примера, зато с самого нежного возраста он был «величеством», королем, монархом. Во-вторых, лишения и страхи детства привели к тому, что в зрелом возрасте Людовик брал полными ложками то, чего недополучил и чего чуть не лишился – благоговение подданных.

Людовик стал красивым молодым мужчиной. Рост его был средним, никак не высоким, но очень прямая осанка и королевское достоинство придавали своеобразный вес фигуре короля.

У Людовика были прекрасные волосы, которыми он очень гордился. Лицо узковатое, чуть вытянутое, глаза карие. Король проявлял галантность и вежливость. Уж чему-чему, а манерам его выучили отменно.

«Государство — это Я»

Знаменитую фразу Людовик сказал своим министрам на очередном совете в 22 года. Она емко и точно дала понять, что отныне абсолютизм будет только процветать.

С каждым годом эгоизм и самовлюбленность короля усиливались. Обратите внимание, с портрета на нас смотрит молодой мужчина, во взгляде которого явно читается превосходство.

Современники описывали Людовика практически одинаково, отмечали основные черты:

  • невысокий рост, но очень прямая спина и красивая походка;
  • располагающее лицо;
  • приятная улыбка;
  • изысканные манеры;
  • стройность, изящество;
  • прекрасные волосы.

Людовику повезло, что он пошел внешностью в Бурбонов — у него нет выдвинутой челюсти, которая характерна для мужчин из Габсбургов, и нет выпяченной губы и курносого носа. Эти неприятные черты могла бы передать ему мать Анна Австрийская, но король пошел в отца и других своих предков. Мы видим у него четко очерченный овал лица, прямой нос.

На портрете ниже Людовик и его супруга Мария-Терезия Испанская, они очень близкие родственники, двоюродные брат и сестра по отцу и по матери. Но совсем не похожи. У Марии-Терезии характерная Габсбургская внешность, Людовик — истинный француз.

Ум короля не был пытливым, его глаза не светились любопытством, Людовик не стремился изучать что-то новое. Ему было достаточно своих знаний. Король не был глуп, но тревоги детства, бесконечное самолюбование и потоки лести от придворных сделали свое дело. Людовик был настолько самоуверен, что это видно даже на портретах.

Все, кто видел короля, пишут, что он производил очень приятное впечатление, крайне редко впадал в гнев, был даже красив. Но давайте начистоту — Людовик в юные годы отменно научился скрывать эмоции и носить маску, плюс ореол богатства и власти кого угодно сделает в тыщу раз краше, чем есть на самом деле. Со временем сам уверовал в собственную неотразимость и считал себя едва ли не Богом на Земле.

На портрете сразу видно, что перед нами король, человек, считающий себя выше всех на свете. Художники явно приукрашали своих «моделей». Например, у настоящего Людовика было на лице несколько следов от оспы, которые его не портили, однако же на портретах шрамов, конечно же, нет. Но как ни украшай, а взгляд все равно пробивается. Перед нами человек, который считает остальных букашками. У него приятная наружность и неприятный взгляд.

Что интересно, Людовик обожал вкусно поесть. Ни о каких диетах и слыхом не слыхал. При этом был всю жизнь довольно стройным и спортивным человеком. Отлично ездил верхом, метко стрелял, танцевал в балете и на балах.

Современники видели приятного красивого мужчину. Видимо, у Людовика было природное обаяние и умение подать себя. Мы же, потомки, видим самовлюбленного и самоуверенного человека. А на самом известном портрете вообще довольно противный мужик с недовольно поджатыми губами.

Все-таки представление Людовика XIV приятным и красивым мужчиной — не совсем придумка писателей или сценаристов. Именно таким его видели окружающие.

Если материал вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного 😉

Источник

3.2. Костюмы эпохи Людовика XIV и их история в новых подробностях

XIV и их история в новых подробностях’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/kings-in-stockings/estampes-2/’ displayText=’share’> XIV и их история в новых подробностях’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/kings-in-stockings/estampes-2/’ displayText=’share’> XIV и их история в новых подробностях’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/kings-in-stockings/estampes-2/’ displayText=’share’> XIV и их история в новых подробностях’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/kings-in-stockings/estampes-2/’ displayText=’share’> XIV и их история в новых подробностях’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/kings-in-stockings/estampes-2/’ displayText=’share’> XIV и их история в новых подробностях’ st_via=» st_url=’http://premudrosti.in/index.php/kings-in-stockings/estampes-2/’ displayText=’share’>

Читайте также:  Под платьем у мамы ничего

3.2. Костюмы эпохи Людо­вика XIV и их исто­рия
в новых подробностях

Гра­вюры поз­во­ляют про­сле­дить изме­не­ния, про­ис­хо­див­шие в костюме Фран­ции за время само­сто­я­тель­ного прав­ле­ния Людо­вика XIV , начи­ная с эпохи рин­грава. Они допол­няют наши пред­став­ле­ния о нем важ­ными дета­лями, кото­рые по тем или иным при­чи­нам не были отра­жены на живо­пис­ных кар­ти­нах этого периода.

3.2.1. Костюмы с рин­гра­вом и шароварами

Пять гра­вюр отно­сятся ко вре­мени гос­под­ства в моде клас­си­че­ского вари­анта костюма с рин­гра­вом, когда в его состав вхо­дили колет, юбка-штаны, шаро­вары и беже­вые боти­льоны. Осо­бую цен­ность среди них пред­став­ляет гра­вюра Коро­лев­ского аль­ма­наха за 1665 г. «Ауди­ен­ция, дан­ная Его Вели­че­ством в его замке Фон­тен­бло мон­се­ньору кар­ди­налу Киджи…» (фото I и II ), поскольку известна дата его публикации.

Фото I. Коро­лев­ский аль­ма­нах за 1665 г.: Ауди­ен­ция, дан­ная Его Вели­че­ством в его замке Фон­тен­бло мон­се­ньору кар­ди­налу Киджи… Гра­вюра, фраг­мент. Раз­меры: не ука­заны. Автор: неиз­ве­стен. Изда­тели: Пьер Ландри и Николя Лан­глуа. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, 1665 г. Кол­лек­ция Мишеля Эннэна. Гра­вюры, отно­ся­щи­еся к исто­рии Фран­ции. Том 47, части 4221 – 4377, период: 1664 – 1666 гг. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[i]

На этой гра­вюре Людо­вик XIV изоб­ра­жен в костюме из узор­ной парчи (фото II ). Он состоит из корот­кого колета с рас­кры­тыми по внут­рен­нему шву рука­вами дли­ной чуть ниже локтя и рин­грава, укра­шен­ного лен­точ­ной бахро­мой по линии талии и пря­мо­уголь­ными бло­ками из такой же бахромы по бокам. Шаро­вары, похоже, не вхо­дят в состав костюма. Исполь­зу­ются только пыш­ные каноны с кай­мой из фран­цуз­ского кру­жева, закреп­лен­ные под коле­ном поверх чулок. Допол­няют костюм: неболь­шая шляпа с вен­ком из стра­у­со­вых перьев; аллон­же­вый парик, выгля­дя­щий как соб­ствен­ные волосы короля; белая атлас­ная рубашка с пыш­ными рука­вами; белый кру­жев­ной ворот­ник; беже­вые боти­льоны на каб­луке, укра­шен­ные бан­тами «кры­лья мель­ницы» и неболь­шими обув­ными розами; выши­тая пере­вязь для шпаги, наде­тая через плечо поверх колета, и трость, деко­ри­ро­ван­ная малень­кими лен­точ­ными розетками.

Фото II . Круп­ный план фигуры Людо­вика XIV

Фото 1. Швей­ца­рец короля. Гра­вюра. Раз­меры: 36,5×25,5 см. Автор: Николя Бон­нар (Nicolas Bonnart, 1637 – 1717). Сбор­ник мод. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, 1750 г. Том 8. Объем: 104 листа. Лист 63. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции, Париж[ia]

Вто­рая гра­вюра, назы­ва­ю­ща­яся «Швей­ца­рец короля» (фото 1), пока­зы­вает в подроб­но­стях уни­форму швей­цар­ских наем­ни­ков, вхо­див­ших в воен­ный дом короля. Их малень­кие фигурки (фото 2) изоб­ра­жены на кар­тине при­двор­ного худож­ника Адама-Франца ван дер Мей­лена «Людо­вик XIV в сопро­вож­де­нии своих гвар­дей­цев пере­се­кает Новый мост, направ­ля­ясь во дво­рец». (Речь о ней шла в мате­ри­але «2. Рин­грав: 2.1.4. Фран­ция».) Нельзя ска­зать, что живо­пис­ные и рисо­ван­ный костюмы наем­ни­ков сов­па­дают во всех дета­лях. Но, тем не мене, бла­го­даря сопо­став­ле­нию изоб­ра­же­ний мы можем уточ­нить фасон уни­формы швей­цар­цев, выдер­жан­ной в гераль­ди­че­ских цве­тах коро­лев­ства Фран­ции и Навары, на кар­тине и мыс­ленно рас­кра­сить ее на гравюре.

Фото 2[ii]. Людо­вик XIV в сопро­вож­де­нии своих гвар­дей­цев пере­се­кает Новый мост, направ­ля­ясь во дво­рец. Фраг­мент. Автор: Адам-Франц ван дер Мей­лен (Adam-Frans Van der Meulen, 1632 – 1690). Время созда­ния: до 1666 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 188×327 см. Инвен­тар­ный №: MG 89. Место хра­не­ния: Музей Гре­нобля, Гре­нобль, Фран­ция[iii]

Костюм швей­царца состоит из корот­кого испан­ского колета и объ­ем­ных шта­нов, закры­ва­ю­щих колени. Оба эти пред­мета изго­тов­лены из узких лент, окра­шен­ных в крас­ный цвет на пра­вой поло­вине костюма и в синий – на левой. Объем шта­нов из лент под­дер­жи­ва­ется пыш­ными белыми шаро­ва­рами с кано­ном. Кроме того, сверху и снизу штаны деко­ри­ро­ваны бахро­мой из лент крас­ного цвета. На ногах швей­ца­рец носит синие чулки и корич­не­вые боти­льоны на каб­луке. Сквозь ленты его колета про­гля­ды­вает белая рубашка с пыш­ными рука­вами. Костюм допол­няют белый отлож­ной ворот­ник с широ­кой кру­жев­ной кай­мой, малень­кая чер­ная шляпа, укра­шен­ная перьями, и пер­чатки. Свой меч швей­ца­рец носит на широ­кой пере­вязи, наде­той через плечо. В пра­вой руке он дер­жит алебарду.

Костюмы знати, пред­став­лен­ные на трех дру­гих гра­вю­рах (фото 3 – 5), в целом иден­тичны, хотя и раз­ли­ча­ются дета­лями, кото­рые поз­во­ляют выстро­ить их во вре­мен­нóй последовательности.

Фото 3. Чер­ный костюм. Гра­вюра. Раз­меры: 28×19 см. Автор: Жан-Дьё де Сен-Жан (Jean Dieu de Saint-Jean, 1655? – 1695), гра­вер. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, между 1675 и 1683 гг. Кол­лек­ция: Костюмы Фран­ции. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[iv]

Так, на гра­вюре «Чер­ный костюм» (фото 3) пер­со­наж носит боти­льоны с бан­тами «кры­лья мель­ницы». Они застав­ляют оце­нить его одежду как наи­бо­лее ран­ний из трех вари­ант костюма с рин­гра­вом, поскольку банты к 1670 г. уже вышли из моды и были заме­нены пряжкой.

Фото 4. Финан­сист. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Раз­меры: 36,51×24,13 см. Автор: Николя Бон­нар. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюры: Париж, около 1678 – 1693 гг. Сбор­ник мод двора Фран­ции. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюр, вхо­дя­щих в сбор­ник: Фран­ция, 1670 – около 1693 г. Пере­пле­тены в 1703 – 1704 гг. Место хра­не­ния: Музей искусств округа Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, шт. Кали­фор­ния, США[v]

Вто­рая гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью, назы­ва­ется «Финан­сист» (фото 4) и пока­зы­вает пред­ста­ви­теля этой про­фес­сии в схо­жем чер­ном костюме. Однако финан­сист носит парик с иной при­чес­кой, харак­те­ри­зу­ю­щейся очень длин­ными локо­нами, закры­ва­ю­щими спину и плечи вла­дельца. Такой парик при­нято назы­вать аллон­же­вым (от гла­гола «allonger» – «удли­нять»). Кроме того, его беже­вые боти­льоны лиши­лись банта «кры­лья мель­ницы». Эти изме­не­ния в аксес­су­а­рах костюма гово­рят о том, что он был сшит позд­нее первого.

Фото 5. Мар­киз д’Амбрей. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Раз­меры: 36,51×24,13 см. Автор: Николя Бон­нар. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюры: Париж, около 1678 – 1693 гг. Сбор­ник мод двора Фран­ции. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюр, вхо­дя­щих в сбор­ник: Фран­ция, 1670 – около 1693 г. Пере­пле­тены в 1703 – 1704 гг. Место хра­не­ния: Музей искусств округа Лос-Анджелес[vi]

Тре­тья гра­вюра назы­ва­ется «Мар­киз д’Амбрей» (фото 5). Выбор кра­сок, кото­рый сде­лал худож­ник для одежды ее пер­со­нажа, вызы­вает боль­шие сомне­ния. Вряд ли пред­ста­ви­тель знати мог надеть наряд с таким гру­бым соче­та­нием цве­тов. Однако это не мешает оце­нить костюм пер­со­нажа. Его сле­дует оха­рак­те­ри­зо­вать как наи­бо­лее позд­ний из трех. Осно­ва­нием для этого слу­жит то, что боль­шой отлож­ной ворот­ник в нем заме­нен гал­сту­ком в виде кру­жев­ного шар­фика, завя­зан­ного на шее так, чтобы его концы сво­бодно сви­сали на грудь.

Пред­став­лен­ные гра­вюры под­твер­ждают суще­ство­ва­ние сво­его рода культа рубашки, имев­шего место в период гос­под­ства костюма с рин­гра­вом. Тогда, несмотря на неодоб­ре­ние церкви и кри­тику мора­ли­стов, завзя­тые мод­ники, и в том числе моло­дой Людо­вик XIV , стре­ми­лись про­де­мон­стри­ро­вать ее как можно пол­нее в своих костю­мах. На кар­ти­нах, напи­сан­ных при­двор­ными худож­ни­ками короля, эта тен­ден­ция не могла быть отра­жена в пол­ной мере. Между тем рисо­валь­щики, созда­вав­шие образцы для гра­вюр на тему моды, имели больше сво­боды в изоб­ра­же­нии ее рис­ко­ван­ных про­яв­ле­ний. Бла­го­даря этому мы можем гово­рить о том, что осо­бым шиком было носить рубашку с боль­шим напус­ком, кото­рый закры­вал верх­нюю часть рин­грава. Мало того, рубашку снаб­жали длин­ным раз­ре­зом, обши­тым обор­ками, кото­рый шел от гор­ло­вины до пупа. Он также ока­зы­вался на виду за счет того, что колет делали очень корот­ким и рас­сте­ги­вали снизу до половины.

Взрос­лея и все глубже погру­жа­ясь в обя­зан­но­сти госу­даря, Людо­вик XIV при­шел к необ­хо­ди­мо­сти усту­пить в опре­де­лен­ной мере тре­бо­ва­ниям церкви и обще­ствен­ной морали и утвер­дить в каче­стве при­двор­ного костюм с жюсто­ко­ром, а также уста­но­вить пра­вила его ноше­ния, в соот­вет­ствии с кото­рыми рубашка, счи­тав­ша­яся ниж­ним бельем, должна была быть скрыта. Гре­хов­ной и без­нрав­ствен­ной счи­та­лась также чрез­мер­ная рос­кошь в одежде и аксес­су­а­рах, кото­рой сла­вился коро­лев­ский двор. Поэтому к концу 1660-х гг. Людо­вик XIV при­нял реше­ние перейти на стро­гий костюм корич­не­вого цвета, лишен­ный дорого декора. Вслед за ним такой костюм в корич­не­вых и серых тонах стали носить и его при­двор­ные, о чем сви­де­тель­ствуют живо­пис­ные кар­тины Адама-Франца ван дер Мей­лена и дру­гих художников.

Фото 6. Король. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Инвен­тар­ный №: INV . GRAV 2063. Раз­меры: 32,6×23,1 см. Автор: Жан-Батист Бон­нар, гра­вер. Изда­тель: Анри Бон­нар. Время созда­ния: 1668 – 1726 гг. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Вер­саль­ского дворца[vii]

Людо­вик XIV вер­нулся к сво­ему костюму в гераль­ди­че­ских цве­тах с синим жюсто­ко­ром и крас­ной вестой (фото 6) уже в период Гол­ланд­ской войны (1672 – 1678). Однако он про­дол­жал тре­бо­вать, чтобы его двор оде­вался скромно, и время от вре­мени изда­вал указы, направ­лен­ные на борьбу с рос­ко­шью, кото­рые очень быстро пере­ста­вали выпол­няться. В послед­ние два деся­ти­ле­тия сво­его прав­ле­ния король прак­ти­че­ски отка­зался от юве­лир­ных изде­лий, к кото­рым питал боль­шое при­стра­стие, и вер­нулся к корич­не­вому, вер­нее, беже­вому костюму в воен­ном стиле с мини­му­мом укра­ше­ний, став­шему его посто­ян­ной одеж­дой на все слу­чаи жизни.

В то же время при­двор­ные, как известно, про­дол­жали сорев­но­ваться друг с дру­гом в рос­коши, нередко зале­зая при этом в долги. Из «Мему­а­ров» Луи де Рувруа, гер­цога де Сен-Симона, известно, что король не слиш­ком им пре­пят­ство­вал, потому что сам обо­жал рос­кошь, от кото­рой был вынуж­ден отка­заться. «Он любил вели­ко­ле­пие, пыш­ность, изоби­лие во всем, – пишет Сен-Симон. – Это при­стра­стие он пре­вра­тил в мак­симу поли­тики и вну­шил его всем при дворе». На склоне лет «он все еще нахо­дил удо­вле­тво­ре­ние своей гор­до­сти в дворе, пре­вос­ход­ном во всем»[viii].

Читайте также:  Чем украсить черное платье аксессуары

Между тем кар­тины при­двор­ных живо­пис­цев изоб­ра­жают при­двор­ных оде­тыми, как должно, – в стро­гие корич­не­вые и серые костюмы. Худож­ники, кото­рые рисо­вали образцы для гра­вюр на тему вер­саль­ских мод, напро­тив, стре­ми­лись пока­зать короля, чле­нов его семьи и бли­жай­шее окру­же­ние, вель­мож, про­слав­лен­ных воен­ных и пр. в рос­кош­ных наря­дах. Воз­можно, те и не носили нико­гда таких костю­мов. Ско­рее всего, они были созданы на основе реаль­ных образ­цов, пре­об­ра­зо­ван­ных твор­че­ской фан­та­зией авто­ров. При этом худож­ники, несо­мненно, ста­ра­лись нари­со­вать кра­си­вую кар­тинку, кото­рая должна была хорошо про­да­ваться и слу­жить как укра­ше­нием инте­рьера, так и эта­ло­ном для фран­цуз­ских и ино­стран­ных порт­ных. Однако зная о при­стра­стии вер­саль­ского двора к рос­коши, мы можем пред­по­ло­жить, что авторы рисун­ков для мод­ных гра­вюр не слиш­ком погре­шили про­тив истины.

Фото 7. Офи­цер короля. Гра­вюра. Раз­меры: 36,5×25 см. Автор: Жан Лепотр (Jean Lepautre, 1618 – 1682), гра­вер, рисо­валь­щик образца. Сбор­ник мод. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, 1750 г. Том 5. Объем: 97 листов. Лист 85. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[ix]

Так, костюм, в кото­рый одет пер­со­наж гра­вюры «Офи­цер короля» (фото 7), без­условно, стоил целого состо­я­ния. Он вклю­чает в себя: еще довольно корот­кий жюсто­кор, пол­но­стью покры­тый рас­ти­тель­ным орна­мен­том; атлас­ный рин­грав, укра­шен­ный трой­ной кру­жев­ной обор­кой снизу и пет­лями из лент сверху; атлас­ные шаро­вары; шел­ко­вых чулки; беже­вые боти­льоны на высо­ком каб­луке с удли­нен­ными узкими мыс­ками. Допол­няют костюм гал­стук с широ­кой кру­жев­ной кай­мой, аллон­же­вый парик из нату­раль­ных волос и огром­ная шляпа, деко­ри­ро­ван­ная стра­у­со­выми перьями, а также розет­ками из лент. Они во мно­же­стве при­сут­ствуют в самом костюме и, кроме того, при­креп­лены к парику. Однако одежда офи­цера оста­ется в рам­ках при­ли­чия, поскольку его жюсто­кор застег­нут на все пуго­вицы от горла до талии и почти пол­но­стью скры­вает рубашку. При этом рукава жюсто­кора почти дости­гают запя­стья, демон­стри­руя только кру­жев­ные оборки рукава рубашки.

Фото 8. Чело­век в город­ском пла­тье. Гра­вюра. Раз­меры: 36,5×25 см. Автор: Жан Лепотр, гра­вер, рисо­валь­щик образца. Сбор­ник мод. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, 1750 г. Том 5. Объем: 97 листов. Лист 83. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[x]

Осталь­ные гра­вюры пока­зы­вают более скром­ные костюмы с рин­гра­вом, кото­рые, веро­ятно, появи­лись после пер­вых ука­зов Людо­вика XIV , направ­лен­ных на борьбу с рос­ко­шью. Можно пред­по­ло­жить, что они преду­смат­ри­вали, в част­но­сти, запрет на исполь­зо­ва­ние доро­гих тка­ней (бар­хата, парчи, атласа), на вышивку нитями из золота и серебра и исполь­зо­ва­ние кру­жев, осо­бенно при­воз­ных, и стра­у­со­вых перьев. Вынуж­ден­ные под­чи­няться ордо­нан­сам короля, при­двор­ные все же нахо­дили спо­собы укра­сить свой костюм, исполь­зуя те пред­меты рос­коши, кото­рые не попа­дали под запрет, напри­мер, аллон­же­вые парики, ленты, широ­кую пере­вязь для шпаги, богато укра­шен­ную вышив­кой, кото­рую носили через плечо поверх жюсто­кора. Эти аксес­су­ары, а также немного оте­че­ствен­ного кру­жева на гал­стуке и вола­нах рука­вов рубашки при­сут­ствуют в костюме моло­дого при­двор­ного, изоб­ра­жен­ного на гра­вюре «Чело­век в город­ском пла­тье» (фото 8) на фоне пар­тера регу­ляр­ного парка. Его жюсто­кор пол­но­стью лишен какого-либо декора, кроме мел­ких пуго­виц. Стра­у­со­вые перья на его шляпе отсут­ствуют. Помимо того, юноша не может в пол­ной мере про­де­мон­стри­ро­вать свою доро­гую рубашку. Хотя его жюсто­кор застег­нут всего на одну пуго­вицу на линии талии, ее закры­вает гал­стук и широ­кая пере­вязь. Зато юбка жюсто­кора дохо­дит только до сере­дины бедра и поз­во­ляет хва­статься рин­гра­вом, укра­шен­ным лен­тами, и пыш­ными шароварами.

Фото 9. Воен­ное пла­тье. Гра­вюра. Раз­меры: 29×19 см. Автор: Жан-Дьё де Сен-Жан, гра­вер. Время пуб­ли­ка­ции: между 1675 и 1683 гг. Кол­лек­ция: Костюмы Фран­ции. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[xi]

Гра­вюры «Воен­ное пла­тье» (фото 9) и «Чело­век на про­гулке» (фото 10) изоб­ра­жают двух пер­со­на­жей в оди­на­ко­вых жюсто­ко­рах. У них вышивка заме­нена шну­рами с малень­кими пуго­ви­цами на кон­цах. Шнуры нашиты тес­ными гори­зон­таль­ными рядами вдоль бор­тов и раз­ре­зов. На отво­роты рука­вов и на кар­маны они нашиты в вер­ти­каль­ном направ­ле­нии. В костюме пер­вого пер­со­нажа кру­жева при­сут­ствуют только в виде каймы на гал­стуке. Стра­у­со­вые перья исчезли с его боль­шой широ­ко­по­лой шляпы, на кото­рой оста­лась только розетка из лент. Однако он поз­во­лил себе пока­зать часть напуска рубашки, закры­ва­ю­щий верх его рин­грава, укра­шен­ного сверху и снизу густой бахро­мой из лент.

Фото 10. Чело­век на про­гулке. Гра­вюра. Раз­меры: 36,5×25 см. Автор: Жан Лепотр, гра­вер, рисо­валь­щик образца. Сбор­ник мод. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, 1750 г. Том 5. Объем: 97 листов. Лист 84. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[xii]

Между тем стра­у­со­вые перья вер­ну­лись на шляпу вто­рого пер­со­нажа – при­двор­ного, гуля­ю­щего по двор­цо­вому парку под звуки своей лютни (фото 10). Кроме того, на рука­вах его рубашки снова появи­лись кру­жева, правда, в виде узкой полоски на вола­нах. Зато он сэко­но­мил на рин­граве, кото­рый лишен вся­кого декора и имеет ширину, гораздо мень­шую обыч­ной, как и наде­тые под него шаровары.

Фото 11. Воен­ное пла­тье летом. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Раз­меры: 36,51×23,81 см. Автор: Николя Бон­нар. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, около 1678 г. Сбор­ник мод двора Фран­ции. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюр: Фран­ция, 1670 – около 1693 г., пере­пле­тены в 1703 – 1704 гг. Место хра­не­ния: Музей искусств округа Лос-Анджелес[xiii]

Гра­вюра «Воен­ное пла­тье летом» (фото 11), кото­рая пред­по­ло­жи­тельно дати­ру­ется 1678 г., пока­зы­вает даль­ней­шую транс­фор­ма­цию муж­ского костюма с рин­гра­вом и пыш­ными шаро­ва­рами. Пер­со­наж гра­вюры явля­ется боль­шим фран­том, кото­рый стре­мится пока­зать, что он одет по послед­ней моде. Боль­шой рас­чес­кой он рас­че­сы­вает кудри сво­его доро­гого аллон­же­вого парика, чтобы при­влечь к нему вни­ма­ние. С этой же целью пер­со­наж при­кре­пил одну из мно­же­ства лен­точ­ных розе­ток, укра­ша­ю­щих его рин­грав, шляпу, рас­труб пер­ча­ток, пра­вое плечо, – к пуго­вице на застежке. Таким обра­зом он пока­зал, что его жюсто­кор застег­нут не на линии талии, а намного ниже, как того тре­бует новая мода.

По всей веро­ят­но­сти, авторы этой модели хотели создать силуэт песоч­ных часов, под­черк­нув изгибы тела, обра­зу­ю­щие тон­кую талию, при помощи особо тес­ного обле­га­ния жюсто­кора в обла­сти кор­пуса и кле­ше­ния его на бед­рах. Однако талия у муж­чин, как пра­вило, отсут­ствует. Поэтому, добив­шись в какой-то мере эффекта песоч­ных часов, моде­льеры полу­чили непро­пор­ци­о­нально вытя­ну­тый торс. Тем не менее, новый силуэт при­двор­ным понра­вился и утвер­дился в моде до конца прав­ле­ния Людо­вика XIV . При этом шарф, кото­рый вошел в моду еще в 1660-х гг., в эпоху рин­грава, и кото­рым жюсто­кор опо­я­сы­вали вокруг талии, сме­стился на бедра, как это можно видеть на мно­гих гра­вю­рах, кото­рые будут рас­смот­рены далее. У костюма, пред­став­лен­ного на гра­вюре «Воен­ное пла­тье летом», и такого же костюма, изоб­ра­жен­ного на гра­вюре «Город­ское пла­тье» (фото 12), шарф отсут­ствует. Его на время пере­стали носить, ско­рее всего, потому, что стало мод­ным пока­зы­вать кру­жев­ные оборки вокруг длин­ного раз­реза рубашки, рас­стег­нув пуго­вицы на жюсто­коре в зоне груди.

Фото 12. Город­ское пла­тье. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Раз­меры: 36,51×23,81 см. Автор: Николя Бон­нар. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюры: Париж, 1664 – 1675 гг. Сбор­ник мод двора Фран­ции. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюр, вхо­дя­щих в сбор­ник: Фран­ция, 1670 – около 1693 г., пере­пле­тены в 1703 – 1704 гг. Место хра­не­ния: Музей искусств округа Лос-Анджелес[xiv]

Обра­щает на себя вни­ма­ние тот факт, что в назва­нии гра­вюр, дан­ных на фото 9 и 11, костюм пер­со­на­жей име­ну­ется воен­ным пла­тьем (habit d’epée – дословно «пла­тье меча, шпаги»). Этот тер­мин часто встре­ча­ется в под­пи­сях к гра­вю­рам, харак­те­ри­зу­ю­щих костюм дво­рян при шпаге, кото­рые не явля­ются воен­ными. Когда гра­вюра пока­зы­вает воен­ного, состо­я­щего на службе, это, как пра­вило, ука­зы­ва­ется в ее назва­нии. Напри­мер: «Тело­хра­ни­тель короля», «Офи­цер короля», «Мар­шал (адми­рал) такой-то» и т.д. При этом вид­ные вое­на­чаль­ники обычно изоб­ра­жа­ются на фоне баталь­ных сцен.

Упо­треб­ле­ние тер­мина «воен­ное пла­тье» не ясно. Однако можно пред­по­ло­жить, что так назы­вали дво­рян­ский костюм с жюсто­ко­ром, похо­жим на тот, кото­рый носили офи­церы. До вве­де­ния уни­формы в 1670 г. жюсто­кор офи­цера мог быть богато укра­шен рас­ти­тель­ным орна­мен­том, выши­тым или выткан­ным на ткани (см. фото 7). В 1670 г. фор­мен­ный жюсто­кор прак­ти­че­ски не имел укра­ше­ний. Ему соот­вет­ствует жюсто­кор пер­со­нажа, пока­зан­ного на фото 11. Немного позд­нее на фор­мен­ном жюсто­коре появи­лись ряды галу­нов, или шну­ров, или выши­тых полос, про­ло­жен­ных вдоль швов и краев так, чтобы бóль­шая часть поверх­но­сти жюсто­кора оста­ва­лась сво­бод­ной от декора. Дан­ному стилю отве­чают жюсто­коры пер­со­на­жей, пред­став­лен­ных на фото 9 и 10. Таким обра­зом, можно пред­по­ло­жить, что воен­ным пла­тьем назы­вался жюсто­кор, сши­тый в стиле воен­ной униформы.

К сожа­ле­нию, гра­вюры, на кото­рых изоб­ра­жены костюмы с рин­гра­вом, не содер­жат ука­за­ний на дату их пуб­ли­ка­ции. Однако уста­нав­ли­вая вре­мен­ные рамки их исполь­зо­ва­ния, нельзя не учи­ты­вать точку зре­ния фран­цуз­ских уче­ных на этот счет. Так, ката­ло­гом Наци­о­наль­ной биб­лио­теки Фран­ции для костю­мов с рин­гра­вом они опре­де­ля­ются пери­о­дом между 1675 и 1683 гг. К этому пери­оду им отне­сена гра­вюра «Чер­ный костюм» (см. фото 3), изоб­ра­жа­ю­щая ансамбль из испан­ского плаща, испан­ского колета и длин­ного пыш­ного рин­грава, а также гра­вюра «Воен­ное пла­тье» (см. фото 9), на кото­рой рин­грав соче­та­ется уже с жюстокором.

Источник