Меню

Платье как система это



Что такое платье?

Повседневное, модное, выпускное, шикарное, летнее, скромное, маленькое, свадебное… Всё это о платье! Далеко не полный список приводимых определений свидетельствует: на каждый случай жизни найдётся вариант этого предмета одежды.

Что такое платье?

Современное значение этого понятия сформировалось не так давно, и словосочетание «магазин готового платья» ещё не обрело статус устаревшего.

Значение слова

Словари дают нам два объяснения термина:

В первом случае подчёркивается цельность вещи, не делимой на части (юбку и кофту). Во втором платьем именуют всё, что надето поверх исподнего, и это могут быть и части разных комплектов, мужских и женских.

Оба толкования в основе своей подразумевают древнее слово «плат» — большой кусок ткани, в который попросту драпировались, не умея кроить.

Любопытно! Толкование словарей выглядит несколько устаревшим: во-первых, под современный наряд надевается минимум белья (иногда обходятся и без него!); во-вторых, описание этого предмета одежды включает и закрытые плечи, в то время как иные вечерние варианты предусматривают лишь тоненькие бретельки. А могут быть и без них!

Историческая справка

Изобретение примитивного кроя не означало появление платья. В древнем мире его функции брали на себя туники и рубашки, фасоны которых были общими для мужчин и женщин. Разница была лишь в длине и способах отделки.

Древние египтянки, щеголяющие в калазирисах – длинных прямых рубашках на бретелях. Греко-римский мир носил туники и хитоны, драпируемые пряжками вокруг тела.

Ситуацию изменило средневековье: с повсеместной христианизацией появилась традиция разделять мужское и женское, что нашло отражение и в одежде. Но вплоть до тринадцатого века одежда состояла, по сути, из двух длинных рубашек: шелковая или льняная без украшений — под низ, вышитая — наверх.

Начиная с четырнадцатого века научились кроить, деля платье наверх и низ, что всячески совершенствовалось на протяжении последующих ренессанса и Нового времени: тугие лифы и огромные кринолины, воланы и оборки, корсеты и фижмы…

Все сложности упростил ХХ век: хотя и фасоны платьев менялись (талия то взмывала к подмышкам, то спускалась к бёдрам, женственные изгибы то подчёркивались, то прятались, подолы то скромно опускались в пол, до дерзко задирались выше коленок), в целом их модели существенно упростились. Всеми достижениями модельеров прошлого столетия пользуется и 21 век.

Любопытно! Настоящую революцию в моде совершила изобретательница маленького чёрного платья: Коко Шанель позволила одежде быть не только подчёркивающей достоинства, но и практичной.

Какие виды платьев существуют?

Разделять их можно по сезону и принципу кроя, назначению и возрасту. Выделяют следующие разновидности:

  • вечернее: обязательно для торжеств и праздников, обычно имеет длину в пол;
  • коктейль: от вечернего отличается длиной (в среднем – до колен, допускаются вариации), отсутствием рукавов и воротника;
  • маленькое чёрное: будучи свободным от излишних украшающих деталей, может быть разновидностью вечернего или повседневного;
  • подвенечное: платье невесты, в настоящее время многовариантное по длине и крою;
  • мини: всё, что выше колен, с рукавами и воротником или без;
  • миди: средней длины, колени закрыты;
  • дневное: скромные фасон и расцветка, подойдёт для офиса;
  • платье-пальто: платье из плотного материала, заимствующее ряд элементов уличной одежды (лацканы, пояса, большие карманы), но не предполагающее возможность снять его в публичном месте. В 1915 году дамские журналы извещали о появлении нового фасона, напоминающего пальто. Давалась и рекомендация надевать такую вещь поверх нижней рубашки;
  • этническое: возможно как элемент национального костюма или этностиля;
  • карнавальное;
  • детское: носится юными барышнями лет до тринадцати.

Всё это многообразие может быть сшитым вручную и купленным в магазине, заказанным в ателье и связанным, брендовым и созданным по принципу «сама себе кутюрье».

Фасоны платьев

По особенностям силуэта делятся на:

  1. Прямые иначе называют платье-футляр и представляют собой классику, подходящую и для будней, и для праздников. Особенность – отсутствие швов на талии, молния сзади, часто имеющая вид дополнительного аксессуара. Вырез чаще округлый, но допускается и квадратный. Длина возможна любая. Этот фасон подойдёт любой фигуре: стройная будет прекрасна в ней сама по себе, массивной поможет тонкий нетугой поясок на уровне талии.
  2. Годе представляет комбинацию сужения-расширения: до колен фигура обтянута, затем резко расширяется. Все варианты годе предполагают облегающий верх с бретелями или рукавами, открытыми плечами и асимметричными вырезами. Спина может быть открытой. Годе не подходят для повседневного образа!
  3. Силуэт-А предполагает сочетание узкого верха и расширяющегося книзу подола. Фигура становится более женственной в таком платье. Талия может быть и завышенной, ограничений по длине нет.
  4. Трапециевидное платье отличается от силуэта-А отсутствием выраженной талии. Модницы всех возрастов любят его за удобство и лёгкость.
  5. Греческое платье предполагает сочетание длинного свободного силуэта, высокой талии, голых плеч. Воздушные ткани и особенности кроя предполагают вечерний или летний варианты такой одежды.
  6. Ампир сродни греческому, но талия совсем высоко – под грудью. Длина может быть разной.
Читайте также:  Боксерские перчатки hayabusa tokushu regenesis stealth

По особенностям кроя юбки выделяют фасоны:

  • беби долл: короткая юбка, свободный крой, часто – высокая талия, рукава короткие либо их нет;
  • баллон: объёмный, словно надутый, низ (прекрасно скроет и лишнюю худобу, и чрезмерно пышный низ фигуры);
  • пачка: узкий лиф и многослойная юбка (требует стройных ног!);
  • клёш: расширяясь от талии, такое платье поможет скрыть слишком объёмные бёдра и подчеркнуть красивую грудь;
  • кюлот: нижняя часть пошита в виде юбки-брюк (юбки-шортов).

Изобилие моделей современных платьев не оставляет возможности кому-либо отказаться от них. Есть лишь одна проблема – выбора.

Источник

Выкройка основы платья

Базовая выкройка платья. В этой статье шаг за шагом Вы научитесь строить выкройку основы платья.

Снимите следующие мерки:

— полуобхват шеи,
— полуобхват груди,
— полуобхват талии,
— полуобхват бедер,
— длина спины до талии,
— ширина спины,
— длина переда до талии,
— высота груди,
— центр груди,
— длина плеча,
— длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения см Снятие мерок
Полуобхват шеи 18 Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват груди 48 Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват талии 38 Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедер 53 Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии 38 Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Ширина спины 18 Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии 43 Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Высота груди 27 Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.
Центр груди 9,5 Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча 13.5 Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Обхват руки 29 Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Обхват запястья 16 Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя 32 Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Длина рукава 58 Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Длина изделия 110 Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н.

Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48 + 5 = 53см).

От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте точку Т (38 + 0,5 = 38,5см).

От точки Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Читайте также:  Платье вязанное спицами рукав летучая мышь

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте точку Б (38 : 2 = 19см).

От точки Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От точки А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18 + 1,5 = 19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48 : 4 + 0,5 = 12,5).

От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5).

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18 : 10 + 0,8 = 2,6см).

Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18 : 10 — 0,3 = 1,5см).

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П.

Точки А4 и П соедините.

От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5 + 2 = 15,5см).

На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.

От О вниз отложите 8см и поставьте О1.

От О вправо отложите 2см и поставьте О2.

От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 — 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.

Глубина проймы. От П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48 : 4 + 7 = 19см).

Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше.

Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19 : 3 + 2 = 8,3).

Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8см)

Линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48 : 4 = 5 = 17см).

Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше.

От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48 : 10 = 4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17 : 3 = 5,7).

П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.

Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5 : 10 + 0,8 = 2,1см)

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5см).

Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше.

От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5см).

От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18 : 3 + 2 = 8см).

В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам.

От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18 : 3 + 1 = 7см).

Точки В35 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6.

Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2.

На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.

Читайте также:  3 ряд пальто шапка брюки комбинезон кофта свитер

Точки В7 и П5 соедините пунктиром.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5 — 3 — 0,3 = 10,2см).

Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5 : 3 = 4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию.

На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38 + 1 = 39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53 — 39 = 14см).

Получаем общий раствор вытачек 14см.

Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14 х 0,25 = 3,5см), боковой 0,45 (14 х 0,45 = 6,3см), задней 0,3 (14 х 0,3 = 4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53 + 2 = 55см).

Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55 — 53 = 2см).

Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3 : 2 = 3,2) и поставьте Т3 и Т4.

Точку Р соедините с точками Т3 и Т4.

Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный.

Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50 + 2 – 53 = –1см).

Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1 : 2 = — 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок 17 «При отрицательном результате»

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

См. рисунок 18 «При результате равном нулю»

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43 + 0,5 = 43,5см).

Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т15 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8.

Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.

На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1) и поставьте Т7 и Т8.

От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.

Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5 : 2 = 1,7) и поставьте Т10 и Т 11 .

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечения с линией Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 и Б4.

На чертеже эти линии показаны пунктиром.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5.

Точки Н3 и Н5 соедините.

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Желаю всем творческого вдохновения!

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Источник