Меню

Обработка спинки мужского пиджака



Мужской пиджак. Облегченная технология

В статье дана технология пошива мужского пиджака по облегченной технологии. Выкройка взята из журнала Burda moden №4/2013, модель 134. Ткань на пиджак — довольно толстый х/б вельвет из магазина Сезон. Перед раскроем декатируем вельвет. Лучшее решение — стирка. Внимание! Используйте моющие средства только для цветного белья.

Перед раскроем убедитесь, что все детали выкройки разложены на ткани в одном направлении — по ворсу или против. Как правило, направление ворса снизу вверх даёт более глубокий цвет готового изделия. Не переворачивайте выкройки на вельвете, это приведёт к тому, что в готовом изделии перевёрнутые детали будут сильно отличаться по цвету.

Дублирование деталей мужского пиджака

Самым важным этапом в мужском пиджаке является дублирование деталей кроя. Дублирование производим при помощи тканой клеевой. Перед дублированием замачиваем клеевую в тёплой воде, чтобы она дала усадку. Не используем механическое воздействие — клеевой слой может не выдержать. После того, как развешенный отрез клеевой высохнет, приступаем к дублированию. Если клеевая на синтетической основе, декатировка не требуется.

Дублируем полочки, бочок в районе проймы, плечевой пояс спинки и шлицу, а также подгибки всех деталей. Не забываем ставить метки совмещения деталей.

Дополнительно, вторым слоем дублируем плечевой участок полочки и лацкан до места перегиба. Укрепляем долевиком место перегиба, край лацкана и борт.

Дублируем низ спинки, детали рукава и карман на величину подгибки.

Карманы на мужском пиджаке

Карманы — это, пожалуй, первое, что надо выполнить. Сшиваем бочок с полочкой. Разутюживаем шов стачивания. Заутюживаем подгибку.

По шаблону выкройки заутюживаем карман и выкраиваем подкладку. Пришиваем карман к полочке по размеченному контуру. Выполняем Внутренний карман мужского пиджака.

Пошив мужского пиджака

Складываем подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь, скалываем детали, располагая булавки перпендикулярно будущему шву.

На детали подкладки спинки закладываем складку. Обрабатываем шлицу подкладкой, пристрачивая сначала вертикальные срезы.

Затем — короткий наклонный срез, и сразу же оформляем подгибку низа спинки. Сшиваем подборт с полочкой одним швом. Начинаем строчку от места раскепа: ставим закрепку, продолжаем шов от раскепа, далее по борту и соединяем подкладку с низом пиджака.

Делаем надсечку на полочке в месте раскепа и разутюживаем шов. Разутюживаем шов на месте скругления борта. Подрезаем припуск шва со стороны борта до 0.4 см.

Подкладка мужского пиджака

Выворачиваем подборт, отутюживаем.

Пришиваем бочок подкладки к подкладке полочки, разутюживаем. Скалываем булавками подкладку с пиджаком. Подкладка должна чуточку выступать за срезы — она больше по размеру на 2-3 мм, чем пиджак. Обратите внимание, как выполнена подгибка низа.

Сшиваем бочок со спинкой пиджака, разутюживаем шов. Сшиваем этот же шов на подкладке и соединяем низ пиджака с подкладкой на незашитом участке. Теперь можно потайным швом пришить подгибку пиджака.

Сшиваем плечевые швы на пиджаке и на подкладке, разутюживаем. Кроим и пришиваем воротник. Как вшить воротник на стойке, рассказано в статье Воротник мужского пиджака. Обязательно делаем вспушку подборта после того, как воротник вшит.

Вшиваем рукав мужского пиджака

После того, как воротник готов, можно приступить к вшиванию рукава. Сшиваем подкладку рукава, разутюживаем швы и пришиваем подкладку рукава к подгибке низа. Вкалываем рукав в пройму, совмещая метки и слегка припосаживая окат. Вшиваем рукав в пройму, делаем две строчки. Важно! Подкладка рукава и пиджака не пришивается в процессе вшивания рукава в пройму.

Пришиваем подокатник к головке рукава, после этого пришиваем подплечник.

Примётываем подкладку пиджака к пройме. Прикалываем подкладку рукава к пройме. Вшиваем подкладку рукава в пройму мелкими, почти невидимыми ручными стежками

Пиджак готов. Делаем финишную влажно тепловую обработку. Пробиваем петли на левой поле мужского пиджака и пришиваем пуговицы.

Проект подготовлен в рамках конкурса Мой роман с Сезоном. Благодарим автора проекта Goldfish за фотоматериалы и выбор ткани в нашем магазине.

Купить костюмные, плательные и юбочные ткани вы можете в интернет-магазине Сезон. Цены приятно удивят — они ниже, чем в реальном магазине. Кликнув на превью, вы попадёте в нужный раздел магазина.

Источник

9. Обработка спинок

В зависимости от модели спинки пиджаков могут состоять из одной, двух и более частей.

Спинка со швом посередине

Спинка со швом посередине состоит из двух частей. Их складывают вместе лицевыми сторонами, уравнивают срезы и стачивают по правой части от горловины вниз без натяжения или посадки деталей швом шириной 1 см. При обработке среднего шва спинки из ткани с рисунком срезы стачивают, подгоняя рисунок ткани. Если ткань в полоску, полоски располагают по правой и левой части спинки симметрично относительно среднего шва. В спинках, прилегающих по талии, полоски на ткани в верхней части должны совпадать, а в нижней части — располагаться параллельно среднему шву.

Поперечные полоски на клетчатых тканях должны совпадать по всему шву (рис. 30). Средние срезы спинки можно стачать на полуавтомате. Шов спинки разутюживают на прессе со специальной подушкой или утюгом.

Спинка со шлицей

Шлицу делают в среднем шве спинки. Для этого в крое спинки предусматривается припуск на ее обработку. Для предохранения краев шлицы от растяжения по намеченным линиям сгибов прокладывают кромку. Для придания им упругости и устойчивости к смятию ставят прокладки.

На левой части спинки по вспомогательному лекалу намечают линию перегиба шлицы, отступив от среднего среза спинки на 1 см, на правой — на расстоянии 2 см от среза шлицы.

Прокладку приметывают со стороны припуска на обработку шлицы прямыми стежками длиной 2 см, располагая строчку посередине. Кромку прокладывают по намеченным линиям с небольшим натяжением (цв. рис. 31, а), подшивая ее края с наружной стороны (со стороны сгиба шлицы) подшивочными стежками. Кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием прокладывают утюгом (цв. рис. 31, а, б).

В изделиях из тканей, содержащих до 50 — 55 % синтетического волокна, прокладки можно не применять и кромку прокладывать только на левой части спинки. Нижние срезы прокладки и кромки должны заканчиваться на линии подгиба низа спинки, верхние — на уровне срезов припуска шлицы.

Средние срезы спинки стачивают с помощью направляющей линейки по правой части, начиная от среза горловины и заканчивая строчку на 1 см ниже припуска на обработку шлицы или стачивая одновременно верхние срезы припуска шлицы и заканчивая строчку на расстоянии 0,7 см от ее боковых срезов.

Затем припуск на обработку шлицы спинки перегибают в сторону изнанки по намеченным линиям и заметывают на машине цепного стежка или вручную прямыми стежками длиной 1,5 см. Строчки располагают на расстоянии 0,5 — 0,8 см от сгибов. Сгиб шлицы на левой части спинки должен быть продолжением среднего шва спинки.

Шов спинки вверху шлицы надсекают и разутюживают. Сгибы шлицы заутюживают с изнанки, а затем вспушивают или прокладывают строчку с лицевой стороны: на правой части — на расстоянии 0,5 см от сгиба, на левой — по модели. Строчку выполняют с помощью направляющей линейки.

Шлицу спинки вверху закрепляют машинной строчкой по намеченной линии (цв. рис. 31, в).

Шов приутюживают с изнанки, затем приутюживают всю спинку. Шлицы, расположенные в боковых швах, обрабатывают так же, как шлицу посередине спинки.

Спинка с хлястиком, со складками и с кокеткой

Спинка может состоять из кокетки, основной и нижней частей; по линии талии может располагаться хлястик.

Хлястики могут быть с подкладкой и без нее. При обработке хлястика с подкладкой деталь из основной ткани и подкладку складывают лицевыми сторонами, уравнивают срезы и обтачивают со стороны подкладки швом шириной 0,5 см. Подкладка должна быть уже хлястика из основной ткани на 0,5 — 0,6 см. Хлястик вывертывают, выметывают или приутюживают, выправляя швы и образуя из основной ткани кант шириной 0,2 — 0,3 см. В зависимости от модели на хлястике со стороны основной ткани или подкладки прокладывают отделочную строчку с помощью направляющей линейки (рис. 32, а).

При обработке хлястика без подкладки деталь из основной ткани складывают вдвое в долевом направлении лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и стачивают швом шириной 0,5 — 0,7 см. Шов увлажняют и разутюживают. Затем хлястик вывертывают на лицевую сторону, выметывают на машине однониточного цепного стежка или ручным способом на расстоянии 0,5 см от сгиба. При выметывании необходимо следить за тем, чтобы шов проходил точно посередине хлястика.

Хлястик приутюживают через увлажненный проутюжильник, выправляя края. Хлястик может быть отделан строчкой, которую прокладывают с помощью направляющей линейки или лапки с направителем в соответствии с моделью (рис. 32, б).

В спинке со складками намечают со стороны изнанки по вспомогательному лекалу средние линии и линии наружных сгибов складок. Спинку перегибают по средним линиям лицевой стороной внутрь и сметывают складки на машине однониточного цепного стежка или ручным способом по линиям наружных сгибов. В концах складки закрепляют двойной обратной строчкой на стачивающей машине.

Припуск встречной складки раскладывают на две стороны и заутюживают так, чтобы середина припуска на складку располагалась над швом сметывания. Припуск односторонней складки отгибают в сторону по модели и заутюживают.

Для сохранения формы складок при носке изделия нестачанные участки складок закрепляют с изнанки полосками хлопчатобумажной ткани. Для этого после обработки складок с изнанки наметывают прокладку (полоску хлопчатобумажной ткани) ручными прямыми стежками длиной 2 — 3 см. Строчки располагают вдоль внутренних сгибов складок и на расстоянии 4 — 5 см от боковых срезов детали. Внутренние сгибы складок прикрепляют к прокладке на машине потайного стежка или ручными косыми стежками длиной 0 3 см со стороны прокладки (рис. 33, а). Боковые срезы прокладки должны быть прикреплены к боковым швам и швам пройм после их обработки.

Основную и нижнюю части спинки стачивают по линии талии швом шириной ! см со стороны нижней части (рис. 33, б). Шов заутюживают в сторону детали, не имеющей складок.

Кокетку соединяют с основной частью спинки так же, как при обработке полочек.

Обработанный хлястик накладывают на спинку по линии талии и притачивают на расстоянии 0,5 см от боковых срезов. Хлястик при этом слегка натягивают. Излишки хлястика по длине обрезают.

Спинка с отрезными боковыми частями и прямой кокеткой

Такие спинки применяются в куртках школьной формы.

Боковые и среднюю части спинки складывают лицевыми сторонами и стачивают со стороны боковых частей, совмещая надсечки, швом шириной 1 см. Швы отгибают в сторону средней части спинки и настрачивают с лицевой стороны. Ширина шва настрачивания равна 0,5 — 0,7 см.

Читайте также:  Фисташковое платье с кружевом

Кокетку складывают с основной частью спинки лицевыми сторонами внутрь и притачивают по кокетке швом шириной 1 см, совмещая срезы и надсечки. Затем шов отгибают в сторону кокетки и настрачивают с лицевой стороны по кокетке на расстоянии 0,5 — 0,7 см от шва притачивания (рис. 34).

С изнаночной стороны спинки по горловине притачивают прокладку, отступив от плечевых срезов и среза горловины на 0,4 — 0,5 см.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие спинки могут быть в мужских и детских пиджаках?
2. Какие технические требования необходимо соблюдать при стачивании средних срезов спинки?
3. Для чего применяют прокладку и кромку в шлице спинки?
4. В каких случаях шлицу спинки обрабатывают без прокладок?
5. Какова технологическая последовательность обработки спинки с отрезными боковыми частями и прямой кокеткой?
6. В чем состоит особенность обработки спинки со складками и фигурной кокеткой?
7. Как обрабатывают хлястики на подкладке?

Источник

Текст книги «Мужская одежда. Технология пошива»

Автор книги: Наталия Волкова

Жанр: Хобби и Ремесла, Дом и Семья

Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Костюмный пиджак
(основной чертеж)

Рис. 117. Костюмный пиджак

Чертеж дан на 46-й размер, IV рост

Для построения чертежа-основы мужского пиджака необходимо вычертить сетку и построить прямой угол с вершиной в точке А.

Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – уровень вершины горловины.

Рассчитывается по формуле:

Аа1 = Сг3 + Пг = 48 + 10 = 58 см.

Это расстояние откладываем вправо от точки А

Аа = Шс + Пшс = 22,4 см. Это расстояние откладываем вправо от точки А.

3. Ширина полочки.

Берем а1а2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладываем влево от точки а1.

4. Ширина ростка.

От точки А вправо отмеряем АА2 = 1/3 Сш + Пшр = 7,7 см и обозначаем точку А2. Из точки А2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А1.

5. Высота ростка.

Из точки А1 влево провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.

Точки А2 и А соединить плавной линией – линия ростка.

Рис. 118. Основной чертеж спинки

От точки А вниз откладываем расстояние, равное:

АГ = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 28,9 см.

Через точку Г вправо следует провести горизонталь.

АТ = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,

отложить вниз от точки А.

Через точку Т вправо проложить горизонтальную линию.

Расстояние от линии талии до линии бедер равно ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см. Через точку Б проводим горизонталь.

9. Уровень лопаток.

От точки А вниз отложить расстояние, равное:

АУ = АГ/2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.

10. Скос по линии талии.

От точки Т вправо делаем отвод центральной линии ТТ1 = 2 см для лучшей посадки на фигуре.

Среднюю линию спинки провести, соединив точки А,У,Т1, и продлить вниз. На пересечении с линией бедер поставить точку Б1. Внизу точку Н1. Из точек Н1, Б1, Т1 провести перпендикуляр к линии Т1, Б1, Н1.

11. Дополнительный прогиб по линии талии.

От точки Т1 откладываем вправо 1 см и обозначаем точку Т11. Затем соединяем точки У, Т11, Н1.

12. Положение конечной плечевой точки.

Из точки А2 провести дугу, соответствующую А2П1.

Из точки Т1 по диагонали провести вторую дугу, соответствующую отрезку Т1П1. Их пересечение дает точку П1. Соединить ее с точкой А2.

На пересечении с линией ширины спины поставить точку П2.

А2П1 = Шп + 2 (швы) + 2 (вытачка) = 19,9 см.

Т1П1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.

13. Точка касания.

От линии груди вверх откладываем расстояние:

14. Центр проймы.

Делим отрезок Г1Г4/2 и получаем точку Г5.

15. Биссектриса проймы.

Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П1, П3, 1, Г2.

16. Ширина проймы.

Рассчитывается по формуле:

Г1Г4 = Шпр (расчетная) + 1,5 (вытачка) = 17 см.

17. Длина изделия.

18. Положение бокового шва.

Расположение бокового шва выбирается произвольно, но не более, чем на 0,5-1,5 см от линии ширины спинки аГ1. Г1Г5 = 1 см.

19. Ширина спинки по линии талии.

Откладывается от точки Т11 и определяется отрезком Т1Т2 = Аа – 3,5 см = 19 смэ

20. Ширина по линии бедер.

Откладывается от точки Б1 и определяется отрезком Б1Б2 = Т11Т2 + 0,5 см = 19,5 см.

21. Ширина по линии низа.

Откладывается от точки Н1 и определяется отрезком Н1Н2 = Б1Б2 + 0,5 см = 20 см.

22. Контур бокового шва.

Соединяем точки Н2, Б2, Т2, Г5 и продолжаем вверх до пересечения с проймой. Обозначаем точку Г51.

Рассчитываем центр груди по формуле:

и откладываем влево от точки Г3. Из точки Т60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т6.

1. Ширина горловины.

Из точки А4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г6:

А3А4 = АА2 (со спинки) = 9,7 см, откладывается влево от точки А3.

Определяется следующим образом: Г6Г7 = Пспр = 4 см.

Из точки Г7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г8.

Рис. 119. Основной чертеж полочки

3. Занижение талии.

От точки Т6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т60.

Через точку Т60 проводим отрезок Т6Т60 = 1 см.

4. Баланс (вершина горловины).

От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке Т60А41 = Дтс + Т6Т60/2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,4 см, где Пдтс – уработка.

5. Глубина горловины.

А3А5 = А3А4 = 9,7 см, откладывается вниз от точки А3. Линия горловины оформляется радиусом А3А5, соединяя точки А4 и А5.

7. Высота проймы.

Контрольная надсечка (точка касания).

8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).

Рассчитывается по формуле:

Из точки П6 провести дугу через точку П4, на эту дугу из точки А41 откладываем расстояние, равное 17,4 см. На пересечении получаем точку П5.

На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1-1,5 см. Впоследствии это будет часть контура проймы.

9. Биссектриса угла.

Г42 = Г11 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г4. Продолжить контур проймы полочки от точки П6 через точки 2 и Г2.

10. Ширина полочки по линии бедер.

Откладывается от точки Б3 и составляет Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 (со спинки) = 36 см.

Соединить точки Г5Б4 и продолжить полученный отрезок вниз.

11. Прогиб по линии талии.

Определяется отрезком Т3Т4 = 1 см.

Соединить точки Т4, Б4 и Т4, Г5, продолжить вверх до пересечения с проймой.

12. Надсечки по линии талии.

В точках Т2 по спинке и Т4 по полочке сделать надсечки (для удобства совмещения боковых швов при стачивании).

13. Линия низа полочки.

Желаемую длину откладывают вниз от точки Т8 и прибавляют 1 см на уработку бортов. Получаем Т8Н3 = Т1Н1 + 1 см.

14. Ширина полочки внизу.

Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии бедер + 0,5…1 см.

15. Расстояние до кармана.

Карман находится на расстоянии от точки Т7 на 6-8 см вниз (в зависимости от роста) по прямой, проведенной из линии ширины груди а2Г4.

Через точку К провести горизонтально линию кармана, параллельно линии низа.

16. Вход в карман.

Вход в карман составляет 15,2 см.

Откладывается от точки К в разные стороны и составляет:

КК1 = 15,2/2 + 1 = 8,6 см;

КК2 = 15,2/2 – 1 = 6,6 см.

17. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится на расстоянии Г4Г41 = Сг3/10 = 4,8 см и откладывается влево от точки Г4.

Из Г41 опустить прямую линию вниз до кармана.

18. Раствор боковой вытачки.

Раствор вытачек равен:

– по пройме 0,75 см в разные стороны;

– по талии 1 см в разные стороны.

19. Положение передней вытачки.

Передняя вытачка располагается на вертикальной линии, проведенной из точки К3, которая находится на линии входа в карман.

Длина вытачки составляет от талии 11 см вверх. Раствор – 0,5 см в разные стороны.

20. Положение верхнего кармана.

Верхний карман находится от точки Г4 на расстоянии Г4К4 = 4-6 см. Вход в карман составляет:

Точки К4 и К7 соединить. Ширина листочки составляет 2-2,5 см.

21. Ширина полузаноса.

Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – от 6 до 12 см.

Застежка может быть на одну, две или три пуговицы. Самая нижняя петля расположена на уровне кармана или выше.

22. Форма лацкана.

Форма лацкана, ширина уступа воротника, ширина раскепа зависят от модели.

Пиджак с отрезным бочком

Мужские пиджаки с отрезными бочками могут быть двух видов. Построение первого варианта полностью повторяет чертеж мужского пальто полуприлегающего силуэта, приведенного ранее.

Изменения касаются только длины изделия и прибавок.

Второй вариант пиджака с отрезным бочком мы рассмотрим более подробно. Данная модель в основном строится на базе основного чертежа пиджака, но имеет и свои отличительные особенности.

Рис. 120. Полуприлегающий пиджак с отрезным бочком

Чертеж дан на 48-й размер, IV рост

1. Ширина проймы

определяется по формуле:

Шпр. (расчетная) + 1,5 (вытачка) + 2 (на стачивание отрезного бочка) = 19 см.

Центр проймы рассчитывается по формуле:

Г4Г2 = Шпр. (расчетная)/2 + 3,5 = 11,2 см.

3. Положение бокового шва.

Положение бокового шва переносится со спинки Г1Г5 = 1 см.

Рис. 121. Чертеж спинки с отрезным бочком

Рис. 122. Четреж полочки с отрезным бочком

4. Ширина полочки по линии бедер.

Рассчитывается по формуле: Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 (со спинки) + 4 см (из них 2 см на оформление, 2 см – на швы) = (50 + 6) – 20 + 4 = 40 см.

5. Положение передней вытачки.

Читайте также:  Вяжем ажурные платья для детей

Нижний конец передней вытачки располагается по вертикали, проведенной из входа в карман К1К5 = 1 см влево по карману.

Раствор передней вытачки равен: К5К6 = 2 см влево. Из полученных точек провести вверх линию по талии.

6. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится от точки Г4 на расстоянии Г4Г41 = Сг3/10 = 4,8 см. Из точки Г41 провести вниз до линии низа прямую линию. Из этой же точки Г41 откладываем в разные стороны по 0,75 см. На пересечении линии талии с прямой откладываем в разные стороны по 1 см. Соединить полученные точки с точкой К2 на линии кармана.

Раствор вытачки в карман на пропорциональную фигуру = К3К4 = 1 см.

Последовательность сборки курток и пиджаков

Типовая сборка этих изделий предполагает соблюдение следующего порядока:

• Заготовить мелкие и отделочные детали.

• Заготовить спинку, обработать вытачки, шлицы, кокетки, фасонные линии.

• Заготовить полочки (перед): обработать вытачки, фасонные линии, углы, обработать карманы и пр.

• Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам сметочными стежками.

• Внести необходимые изменения.

• Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым срезам.

• Обработать борта и низ.

• Заготовить рукава и втачать их в проймы.

• Обработать подкладку и соединить ее с изделием.

• Окончательно отутюжить изделие.

• Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочную фурнитуру.

Пошив курток и пиджаков
Дублирование деталей

Полочки курток и пиджаков для устойчивости и сохранения формы дублируют клеевой прокладкой с тканью по всей поверхности до отрезного бочка, а отрезной бочок – по всей детали или только в верхней части. В качестве дополнительного слоя прокладки на грудь применяют полушерстяную бортовую прокладочную ткань. Плечевую накладку выкраивают из нетканого полотна с клеевым покрытием.

Дополнительные накладки соединяют с полочками по плечевым срезам, срезам пройм и горловине на машине.

Для предохранения срезов от растяжения и сохранения конструктивных линий спинки по горловине и низу на участки припусков на обработку шлицы прокладывают прокладки с клеевым покрытием, соединяя их со спинкой, утюгом, отступив от пройм 0,3 см.

Верхний воротник дублируют с прокладкой, располагая ее от срезов стойки и раскепов на 0,3 см, по отлету – на 1,5 см до линии перегиба концов воротника.

Прокладку в клапаны располагают на расстоянии 0,3 см от срезов. Нить основы в прокладке должна совпадать с нитью основы на основных деталях.

Прокладку в листочку располагают на расстоянии 1 см от верхнего и нижнего срезов, нить основы проходит вдоль детали.

Обработка полочек

Полочки с отрезными бочками. В мужских пиджаках широкое распространение имеет конструкция полочки с отрезным бочком (рис. 123). Обработку выполняют в определенной последовательности. Сначала обрабатывают верхние и передние вытачки, так же, как и в пальто. Далее срезы прореза бокового кармана соединяют встык и сметывают вручную косыми стежками длиной 1-1,5 см.

Рис. 123. Обработка полочки с отрезным бочком

Затем приступают к соединению отрезного бочка с полочкой. Для этого отрезной бочок складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез бочка совместился с намеченной линией на полочке, и приметывают со стороны бочка прямыми стежками на расстоянии 0,9 см от срезов. Притачивание выполняют со стороны бочка. Ширина шва – 1 см. Нитки сметывания удаляют. Полочку раскладывают на столе боковым срезом к себе, увлажняют и разутюживают шов притачивания бочка до плотного прилегания срезов, избегая растягивания и искривления. Разутюживают в два приема: сначала от линии талии вверх, затем от линии талии вниз.

Верхний прорезной карман с листочкой

Для обработки верхнего прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали, обозначенные на рис. 124 цифрами: полоска из основной ткани для листочки – 1; подкладка листочки – 2; прокладка в листочку из коленкора, бязи или флизелина – 3; мешковина (может быть из двух частей) – 4; подзор из основной ткани – 5; полочка – 6.

Рис. 124. Обработка верхнего кармана с листочкой

Существует несколько способов обработки этого кармана. Наибольшее распространение имеет следующий.

Сначала уточняют место расположения и размер листочки в готовом виде. Длина листочки в готовом виде 11 см, ширина 2,2-2,5 см. Полоску ткани для листочки накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вверх так, чтобы рисунок на листочке и на полочке совпадал, и путем отбивки переносят меловые линии с полочки на полоску ткани. Затем из этой полоски ткани выкраивают листочку, делая припуск по верхнему срезу на 0,7 см, по боковым срезам – 1 см, а внизу – в зависимости от ширины листочки в готовом виде. При этом ширина листочки в крое должна быть в два раза больше ширины листочки в готовом виде.

На один конец мешковины накладывают подкладку листочки лицевой стороной вверх, уравнивают верхние срезы, нижний срез подкладки подгибают на 0,5 см и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

На лицевую сторону листочки накладывают подкладку (с мешковиной), верхние срезы уравнивают и обтачивают верхний срез листочки подкладкой, не доходя до концов листочки на 1 см. Одновременно под строчку со стороны листочки вкладывают прокладку, располагая ее большую часть в противоположную от листочки сторону (рис. 124, а). Шов со стороны прокладки подрезают параллельно строчке, оставляя ширину 0,2-0,3 см.

Длина и ширина прокладки листочки после подрезания шва должна быть равна размерам листочки в готовом виде.

Мешковину из шва высекают во избежание излишней толщины шва. Подкладку с прокладкой отгибают на изнанку листочки, образуя из листочки кант шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают (рис. 124, б). При этом следят за тем, чтобы край прокладки находился на сгибе листочки.

Подкладку в концах листочки высекают от верхнего края вниз на ширину листочки в готовом виде параллельно концам на расстоянии 0,1 см (внутрь листочки, рис. 124, в).

Листочку накладывают на полочку обработанным краем вниз, острым углом к пройме и подкладкой вверх, совмещают меловые линии на листочке и на полочке и приметывают ее, отгибая подкладку и проверяя совпадение рисунка на листочке и полочке (рис. 124, г).

Приметывают листочку прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1 см. Затем листочку притачивают строго по меловой линии. Нитки сметывания из шва удаляют, шов притачивания листочки надсекают около подогнутых боковых сторон, не доходя до строчки ее притачивания на 0,1 см. Среднюю часть шва отгибают в сторону листочки, заутюживают, перегибая полочку по шву притачивания листочки, закрывают подкладкой и застрачивают на расстоянии 0,1 см выше шва притачивания листочки. Частота стежков равна 3-4 в 1 см.

На лицевую сторону полочки вплотную ко шву притачивания листочки лицевой стороной вниз накладывают подзор, приметывают его и притачивают швом шириной 0,7-1 см. Строчку начинают на расстоянии 0,3-0,5 см от переднего конца листочки и заканчивают на уровне бокового конца листочки. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают, перегибая полочку по линии притачивания подзора. Отверстие кармана разрезают с изнанки посередине между строчками, начиная от середины кармана по длине в обе стороны. Не доходя до концов кармана на 1 см, делают наклонные разрезы по направлению к концам строчек, заканчивая их на расстоянии 0,1-0,15 см от строчек. Через прорез кармана мешковину и подзор выворачивают наизнанку, листочку расправляют и приметывают к полочке по шву притачивания, закрепляя середину двумя крестообразными стежками и совмещая рисунок на листочке с рисунком на полочке. Свободный конец мешковины притачивают к подзору швом шириной 0,5-0,7 см, шов отгибают и заутюживают в сторону подзора (рис. 124, д). Если мешковина состоит из двух частей, то перед притачиванием подзора к полочке необходимо притачать нижний конец подзора к другой части мешковины.

Мешковину стачивают швом шириной 1 см с трех сторон, закругляя строчку в углах.

Концы листочки пришивают к полочке с лицевой стороны потайными стежками (рис. 124, е), а со стороны изнанки – крестообразными стежками. Концы листочки с лицевой стороны могут быть закреплены на машине.

Частота подшивания 3-4 стежка в 1 см. Затем концы листочки вспушивают сквозными стежками на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота вспушки 3-4 стежка в 1 см. Карман в готовом виде приутюживают.

Карман «в рамку»

Так как полочки жилета продублированы клеевой прокладкой, то карманы можно делать без долевиков. На выкройке намечена линия входа в карман (линия разреза). Отложив от этой линии в обе стороны по 0,6-0,7 см, разметьте рамку кармана.

Обтачки кармана с изнаночной стороны продублируйте клеевой прокладкой (рис. 125, а) и сложите изнаночными сторонами внутрь, перегнув пополам по долевой линии. Притачайте обтачки к полочке так, чтобы их срезы были обращены ко входу в карман, а проклеенные стороны соприкасались с полочками (рис. 125, б). Расстояние от сгиба обтачки до строчки притачивания должно равняться половине ширины рамки кармана.

Рис. 125. Обработка кармана «в рамку»

Концы строчек располагаются у вертикальных линий разметки кармана. Разрежьте полочки с изнаночной стороны между строчками, начиная от середины и не доходя до конца строчек на 1-1,5 см, затем сделайте подрезы под углом, не доводя их до концов строчек на 0,1 см (125, б). Выверните обтачки на изнаночную сторону, выправьте их, приутюжьте. Закрепите уголки карманов с изнаночной стороны двойной строчкой. Рамку кармана отстрочите в край. Верхнюю обтачку стачайте с нижней мешковиной из основной ткани, которая будет служить одновременно подзором кармана. Верхнюю мешковину притачайте к нижней обтачке. Стачайте мешковины кармана с трех сторон (125, г). Приутюжьте карман с изнаночной стороны.

Стачайте и разутюжьте плечевые и боковые швы. Перед стачиванием боковых швов, если это требуется по модели, между контрольными метками вложите хлястик.

Скроите подкладку. Стачайте и разутюжьте все вытачки и швы. Перед тем, как соединять жилет с подкладкой, как следует его отутюжьте. Сложите жилет с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, располагая плечевые и боковые швы жилета над соответствующими швами подкладки. Обтачайте жилет подкладкой по вырезу горловины, по краю бортов и низу. Выверните жилет на лицевую сторону через проймы, выправьте и выметайте все края и приутюжьте. Подогните внутрь срезы пройм жилета и подкладки и потайными стежками аккуратно подшейте их на руках. Швы приутюжьте. Края жилета отстрочите. Если требуется по модели, пришейте хлястик к спинке одновременно с пуговицами, заложив под хлястиком две мягкие складки. Остается прометать петли, пришить пуговицы и отутюжить жилет.

Читайте также:  У мужчин пиджак у женщин что это

Карман «в рамку» с застежкой-молнией. Прорезные карманы без клапанов «в рамку» на мужских куртках зачастую обрабатывают с застежкой-молнией. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 126.

Рис. 126. Карман с застежкой-молнией

Прорез этого кармана обрабатывают так же, как прорез кармана «в рамку». К обтачкам кармана притачивают тесьму застежки-молнии так, чтобы звенья ее располагались на уровне сгибов обтачек, и дополнительно закрепляют застежку-молнию. Остальные операции выполняются так же, как и при обработке предыдущего кармана.

Цельная спинка

В костюмах из тканей в полоску иногда спинку пиджака делают цельной. В пиджаках, полуприлегающих по линии талии, для получения прилегания спинку подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого спинку складывают вдоль посередине, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и располагают на столе сгибом к себе, участок середины спинки по линии талии сутюживают движениями утюга от боковых срезов по направлению к сгибу.

После этого спинку переворачивают и повторяют приемы сутюживания. После выполнения этой операции величина прогиба на линии талии должна быть равна 10-20 мм (в зависимости от степени прилегания). В изделиях прямого силуэта спинку не сутюживают.

Спинка из двух частей со швом посередине

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и сметывают строго по намеченной линии. Перед стачиванием проверяют совпадение рисунка (полоски или клетки). Стачивание выполняют от горловины книзу по правой части спинки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов разутюживают до плотного прилегания срезов.

Спинка с кокеткой

Для обработки такой спинки применяют следующие детали: кокетку, среднюю часть спинки, нижнюю часть спинки.

Настрочные кокетки можно соединять со спинкой узкой или широкой отделочной строчкой. При соединении кокетки со спинкой узкой отделочной строчкой на кокетку наносят линию подгиба нижнего среза. По этой линии кокетку перегибают наизнанку и заметывают вручную сметочными стежками длиной 1-1,5 см. Заметанный край кокетки приутюживают.

Если нижний срез кокетки фигурный, то по выступающим углам кокетки края припуска стачивают, шов разутюживают и подрезают, оставляя 0,3-0,5 см, уголки выворачивают, выправляют и приутюживают. В изделиях из толстых и неосыпающихся тканей излишки ткани в уголках кокетки высекают, сшивают вручную и приутюживают.

При соединении фигурной кокетки со спинкой широкой отделочной строчкой для обработки нижнего среза, имеющего очень сложную форму, выкраивают обтачку из основной ткани по форме нижнего края кокетки шириной не менее 3 см. Обтачку накладывают на лицевую сторону кокетки, нижние срезы уравнивают, приметывают и обтачивают швом шириной 0,5 см. Шов в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, а по овальным краям во избежание затягивания шва делают надсечки. Затем обтачку отгибают на изнанку кокетки, уголки выворачивают и выправляют, края выметывают на расстоянии 0,5 см и приутюживают.

Обработанную кокетку накладывают на лицевую сторону спинки лицевой стороной вверх, уравнивая нижний край кокетки с намеченной меловой линией на спинке, и наметывают прямыми стежками длиной 2-2,5 см на расстоянии, зависящем от ширины отделочной строчки. Настрачивают кокетку шелковыми нитками в цвет основной ткани. При наличии двух строчек первую прокладывают на расстоянии 0,1 см от края, а вторую – в зависимости от модели. Нитки наметывания удаляют и шов приутюживают.

Притачные кокетки могут быть с отделочными строчками и без них. По нижнему срезу кокетки намечают меловую линию, определяющую сгиб.

Кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, совмещая меловые линии, приметывают и притачивают со стороны кокетки. Нитки сметывания из шва удаляют, шов отгибают в сторону кокетки, заметывают и приутюживают. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны.

После настрачивания кокетки нижнюю часть спинки накладывают на лицевую сторону средней части спинки лицевой стороной вниз, приметывают по намеченной линии, а затем притачивают. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают.

Спинка со шлицей

Спинку со шлицей у курток и пиджаков обрабатывают в той же последовательности, что и спинку мужского пальто со шлицей.

Обработка бортов и низа пиджака

Обработка бортов состоит из ряда сложных операций, качество выполнения которых отражается на внешнем виде изделия.

Линии борта и низа изделия уточняют после стачивания, сметывания боковых срезов. Перед этой операцией пиджак утюжат, затем складывают бортовыми прокладками внутрь, уравнивая по плечевым срезам, горловине, пройме и боковым срезам или швам. Сложенный таким образом пиджак укладывают на столе левой полочкой вверх бортами к себе и уточняют срезы бортов и низ изделия по меловым линиям, нанесенным при примерке.

При обработке пиджаков из ткани с рисунком в полоску или клетку каждую полочку уточняют отдельно, при этом линия обрезки борта в пиджаках со смещенной бортовой застежкой от первой петли до низа, а в пиджаках с центральной бортовой застежкой и закругленными бортами на участке между петлями должна проходить параллельно полоске или клетке. Одновременно уточняют уступ лацкана, намечают петли и линию сгиба лацкана. Затем изделие поворачивают низом к себе, уточняют длину изделия и намечают линии подгиба и обрезки низа.

Подборта для пиджака обрабатывают аналогично подбортам пальто. Перед наметыванием на полочки подборта подвергают влажно-тепловой обработке для придания формы лацканам, при этом внешние края подбортов оттягивают, а внутренние сутюживают.

В тканях с рисунком в полоску или клетку рисунок должен проходить параллельно краю лацкана.

В пиджаках без подкладки внутренние срезы подбортов окантовывают или обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым срезом. Для этого подборт застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от среза после окончательной отделки бортов, при этом внутренний край бортовой прокладки должен попадать в сгиб. При обработке бортов вспушкой борта обтачивают, оставляя припуск на шов 0,3-0,4 см. При обработке бортов в «чистый край» ширина шва обтачивания должна быть 0,6-0,7 см. Швы обтачивания со стороны полочек подрезают, оставляя припуск шириной 0,2-0,3 см. При изготовлении пиджаков из тонких тканей в моделях с обработкой бортов вспушкой во избежание пролегания швов обтачивания после влажно-тепловой обработки лацканы рекомендуется обрабатывать в «чистый край».

Борта и лацканы выметывают, а низ пиджака заметывают вручную. Приутюживание бортов и низа выполняют утюгом.

При отделке краев бортов вспушкой ее следует выполнять после выметывания бортов перед влажно-тепловой обработкой. При этом лацканы вспушивают от точки уступа до верхней петли со стороны подборта, борта – от верхней петли и до низа со стороны полочки, низ – с лицевой стороны изделия. Расстояние линий вспушки от края 0,2 или 0,6 см в зависимости от модели.

В пиджаках, обрабатываемых вспушкой, низ изделия не подшивают, а только прикрепляют к боковым швам и среднему шву спинки. В пиджаках, обрабатываемых в «чистый край», низ подшивают вручную. Для этого припуск на подгиб низа отгибают на уровне строчки заметывания и подшивают с изнаночной стороны изделия ручными потайными стежками, не затягивая нитки.

При ручном способе соединения подкладки с подбортами внутренние края подбортов сначала сметывают, а затем пришивают к бортовой прокладке вручную косыми стежками через край. Частота стежков при ручном подшивании 2 в 1 см. Шлицу по линии подгиба низа подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,2-0,3 см.

Соединение верхнего воротника с нижним

Верхний воротник соединяют с нижним по отлету швом вподгибку. Для этого верхний воротник по отлету накладывают на нижний воротник и настрачивают. Концы выправляют на лицевую сторону и настрачивают отделочной строчкой.

Обработка капюшонов

Капюшоны в мужских куртках разнообразны по конструкции и отделке. Они могут быть на подкладке и без подкладки, втачанные в горловину и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно.

Обработка одного из видов капюшонов показана на рис. 127. Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные, обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами.

Рис. 127. Обработка капюшона

Части капюшона из ткани и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швами шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из ткани разутюживают, из подкладочной ткани – заутюживают на сторону (рис. 127, а).

К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки, срезы шва заутюживают в сторону подкладки. Внешние срезы капюшона также обтачивают обтачкой швом шириной 7 мм.

Шов обтачивания разутюживают, выправляют и делают из обтачки кант шириной 1-2 мм. По краю капюшона выполняют отделочную строчку (рис. 127, б), если она предусмотрена моделью.

Шов стачивания средних срезов подкладки притачивают в верхней части капюшона, к шву стачивания его средних срезов. Обработанный капюшон приутюживают.

Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Притачивают обтачку капюшона к подбортам и втачивают капюшон (со стороны капюшона) в горловину изделия швом шириной 7 мм, начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке расколов скрепляют на машине (рис. 127, в).

Обработка подкладки

Подкладку куртки и пиджака обрабатывают аналогично подкладке пальто. Перед соединением верха изделия с подкладкой верх пиджака приутюживают с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала средний шов спинки, шлицу и низ, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ. При этом лацканы, борта, низ пиджака, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.

С изнанки полочки и спинку приутюживают без проутюжильника, выправляя форму выпуклости груди и складки на спинке.

Для соединения подкладки с верхом изделие раскладывают на столе изнанкой вверх. На изнанку изделия накладывают подкладку, совмещая боковые швы, проверяют длину и ширину и намечают контрольные меловые знаки.

Подкладку сначала приметывают, а затем притачивают к подбортам и стойке воротника, совмещая контрольные знаки, делая посадку подкладки на линии груди величиной 0,8-1 см, излишки подкладки по горловине закладывают складкой вверху среднего шва, направляя шов в сторону левой части спинки. Притачивание выполняют по подкладке. При наличии клеевой паутинки ее прокладывают со стороны подбортов для закрепления шва. Пиджак выворачивают на лицевую сторону, подборта и воротник расправляют; подборта приметывают по линии перегиба лацкана и по внутреннему краю около строчки притачивания подкладки, а воротник – по сгибу стойки.

Источник