Меню

Как сшить платье от кутюрье



Шить как кутюрье: 4 простых приёма, которые стоит использовать в шитье

19 октября 2018

Модели от-кутюр всегда стоят дорого. Но их цена обусловлена не только мировой известностью бренда. Важной составляющей высокого ценника является мастерство дизайнера и всей его команды.

Кропотливая работа модельера над созданием неповторимого шедевра включает в себя множество дизайнерских приемов, которые в итоге наделяют готовое изделие отличительными особенностями, определяющими его, как изделие от-кутюр.

Но что же скрывается внутри?

✂ Прежде всего, это ткани самого лучшего качества, которые часто изготавливаются с применением ручного труда и не имеют аналогов.

✂ Предельное внимание к деталям.

✂ Фирменный стиль и фурнитура.

✂ Неповторимая декоративная отделка изделий.

✂ И, конечно, выполнение отдельных этапов вручную мастерами своего дела.

Конечно, с эксклюзивностью такого подхода сложно соперничать, но применять некоторые способы от-кутюр в шитье, чтобы добиться идеального результата, безусловно, можно и нужно.

1. Сделайте макет

Будь-то эскиз новой модели, нарисованный на бумаге или в воображении модельера, первым делом создаётся его макет.

Тот же приём применяйте для новых выкроек и сложных изделий — сначала сшейте макет будущего изделия. Внесите в него все корректировки. И только после этого выкраивайте изделие из основной ткани.

Изменения с макета перенесите на бумажную выкройку, а можете скорректированный макет использовать как выкройку.

2. Разметка нитками

При перенесении контуров деталей выкройки на ткань не забудьте о переносе линий подборта, линии середины переда и спинки, линии перегиба лацканов, входы в карманы, петли А также все надсечки и метки совмещения деталей.

Кутюрье выполняют маркировку и разметку с помощью силков (копировальные стежки), а также обозначают все необходимые линии на деталях выкройки крупными наметочными стежками. Для корректировки на манекене обычно используют портновский мел.

Это довольно затратный по времени способ разметки, но зато он гарантирует отсутствие следов, которые могут оставлять маркировочные карандаши и маркеры.

Способы разметки деталей выкройки на ткани

3. Дублирование деталей

Чтобы детали изделия в готовом виде держали форму, а также для стабилизации некоторых видов тканей, их дублируют специальными материалами. В моделях от-кутюр и в частных ателье портные высокого класса применяют только бесклевые технологии. Детали, которые необходимо укрепить, простёгивают вручную.

Главное отличие такого способа от привычной клеевой технологии в том, что ткань в готовом изделии хорошо держит форму, но при этом сохраняет свою пластичность, что подчеркивает статустность мастера.

Реплика Шанель: как сшить платье от Карла Лагерфельда

4. Ручная отделка

Отделка деталей декоративными стежками, подгибка, выполненная потайным швом, ручные петли, соединение подкладки с изделием вручную — в изделиях от-кутюр не редкость. Использование подобных элементов в шитье подчеркнёт уровень вашего мастерства.

Многие портные-любители с удовольствием применяют эти методы.

Источник

Урок по моделированию: Выкройка платья от кутюр «Тиффани»

Евгения Родина. Модельер-конструктор

Модельер-конструктор

Добавлено: 4.12.2020
Просмотров: 30110

А не замахнуться ли нам на … Каролину, понимаете ли, нашу Эрреру? Подумала я, и замахнулась) Решила разобрать моделирование сложного платья от марки Carolina Herrera, но! только с вашей помощью.

Сегодня мой материал не совсем урок, а скорее рассуждение, поиск и творчество. Обращаюсь ко всем уже имеющим опыт в пошиве и моделировании: помогите решить задачку! Действовать будем так: я предлагаю свою версию и призываю всех, имеющих что сказать, к диалогу. Писать свои мысли можно (и нужно) в комментариях к этой статье. Как вам идея?

Начну с эскиза. Платье из Carolina Herrera Resort 2020 Collection яркое, красное, шикарное. Кстати, вся коллекция очень красивая и, что важно, вполне реальная — носибельная.

Читайте также:  Платье со свисающим плечом

Выбранное мной платье сшито, вероятнее всего, из шелка. Ткань плотная, умеющая держать форму. Драпировки на ней выглядят очень выигрышно.

А как вам такая подача? Ретро. Мне нравится. К тому же, здесь отлично видны все модельные особенности.

Моделирование выкройки платья от кутюр

Для моделирования я взяла выкройку-основу полуприлегающего силуэта из нашего генератора. В ней уже заложены прибавки, значения которых меня устраивает за исключением прибавки к Обхвату талии, она равна 8 см. Это много, для данного платья хватит 2 см, решила я и поступила так — от мерки Обхват талии отняла 6 см. Далее моделировала так:

  • отрезала выкройку спинки по линии талии,
  • сделала выкройку переда вразворот,
  • отрезала выкройку переда по линии талии,
  • наметила линии запаха на переднем полотнище юбки,
  • наметила линии переноса нагрудных вытачек на лифе переда.

  • на правой части запаха юбки наметила линии драпировок,
  • разрезала по ним, раздвинула, закрывая вытачку и чуть больше,
  • левую часть запаха (внутреннюю) скопировала на отдельный лист и вырезала.

  • на правой части запаха юбки наметила линии банта,
  • для получения складок-драпировок наметила линии,
  • по которым разрезала и раздвинула части выкройки (см. рис).

  • далее приступила к лифу, спинка — без изменений,
  • на детали переда наметила и перевела вытачки к линии талии (больше о переводе вытачек в этой статье),
  • здесь же на деталях лифа переда и спинки удлинила плечевые срезы,
  • и углубила пройму.

  • ​разрезала по линии середины переда,
  • наметила линии бортов.

  • наметила линии супатной застежки

Выкройка рукава

  • далее, я приступила к рукаву,
  • сняла с оката (уменьшила его высоту) величину удлинения плеча,
  • сократила длину рукава, увеличила длину линии оката в соответствии с новой длиной проймы,
  • расширила к низу, по модели.

Выкройка рубашечного воротника со стойкой

Выкройка воротника. Построение ведется на основании замеров участков горловин переда и спинки (см. рис).

Вот такие детали выкройки у меня получились.

Проверила полочку на макете.

Жду ваших вопросов и предложений в комментариях. Буду рада, если кому-то мои рассуждения пригодятся. Еще раз повторю, что не претендую на единственно верное решение — это всего лишь мое решение задачи. То есть, если ко мне пришла бы клиентка для пошива такого платья — я поступила бы так. Конечно, спорные моменты я бы проверяла на манекене, используя бязь. Изменения переносила бы на выкройку.

Удачи вам и творческого настроения! Пишите, отвечу всем!

Источник

Шьем платье от кутюр. Часть 1

Я хочу с вами поделиться мастер-классом по пошиву платья от кутюр. Сегодня вы научитесь создавать выкройку, моделировать и шить платье довольно сложного кроя, я покажу вам все основные этапы пошива и расскажу все особенности работы с такими тканями, как шифон, кружево шантильи, подклад в тон кожи. Итак, вдохновением для создания этого образа послужило красное платье Тейлор Свифт, на фото ниже вы можете видеть, что на платье присутствуют рельефные линии и выбрано очень тонкое кружево, возможно шантильи, эффект голого тела создан предположительно с помощью подклада в цвет, правее фото результата моей работы на модели, снятое в студии.

В моих предыдущих мастер-классах дорогие читательницы просили меня рассказать о процессе подробнее, и в этот раз описание состоит из множества фотографий. Я хочу предупредить что описание будет развернутым и подробным, прошу набраться терпения.

Читайте также:  День платья с запахом

Выкройку для платья такого кроя можно создать несколькими способами: 1) построить на миллиметровой бумаге, затем вырезать; 2) смоделировать в программе RedCafe. Я выбрала программу, потому что давно в ней работаю, мне нравится, как быстро и легко можно моделировать любой силуэт, абсолютно любую конструкцию, затем шить по этому лекалу другое изделие. Итак, у меня на компьютере установлена программа RedCafe, найти ее очень легко. Я брала основу платья от Кочесовой и довольна посадкой и сопряжением всех линий на выкройке.

Вот наш результат моделирования в программе. Очень удобная функция разделения линий по цветам сейчас наглядно демонстрирует расположение декоративных и конструктивных линий.

Еще хочу заметить, что моделирование низа платья простейшее и его мы специально в программе моделировать не будем, сделаем его сразу на ткани, и не важно новичок вы или нет, делайте именно так, это рационально.

Немного слов обо мне: я дизайнер одежды, увлеченный своим делом, я создаю мастер-классы и преподаю на курсах, а также шью, просто потому что мне это безумно нравится.

2. Выкраивание подклада.

Наши подготовительные этапы закончились, теперь мы работаем непосредственно с тканью основы или подклада для лифа нашего платья. Для этого мы распечатываем выкройку. Соединяем выкройку совмещая углы по намеченным на выкройке, не учитывая поля, которые частично срезаем.

Накладываем нашу выкроку на ткань основы и намеляем основные линии мылом, мелом, либо исчезающим фломастером.

Стачиваем вытачки на машинке с максимально шириной стежка, без закрепки, получим сметанные на машинке линии вытачек.

Так же стачиваем временной строчкой боковые швы и далее будем наблюдать добились ли мы нужной посадки на манекене.

Хочется отметить, что создание сложных изделий почти всегда происходит в режиме «шаг вперед, два назад» так как мы сталкиваемся с неизвестными переменными, такими как достаточно ли хорошо будет смотреться изделие именно из этой ткани, будет ли нужная нам посадка на фигуре, и к слову сказать несколько позже вы увидите, что ткань подклада я заменила на другую атласную ткань, использовав матовую сторону на лицевую сторону изделия. А на фото ниже подклад из бифлекса, который оказался слишком «тяжелым» для нашего воздушного верха с имитацией прозрачности.

Проводим примерку на манекене, сажаем изделие, добиваемся идеальной посадки в области груди и под грудью, намечаем линии вытачек. Теперь мы уверены в том, что подклад правильно выкроен и далее приступим к работе с кружевом шантилья, 50 см которого оказалось составляет 50% стоимости материалов, затраченных на все платье, включая 10 м шифона, использованных для низа платья.

3. Работа с кружевом шантильи.

Итак, выкраиваем кружево по лекалам подклада, направление нити основы может располагаться как в продольном, так и в поперечном направлении в зависимости от рисунка кружева, затем закрепляем кружево по боковым сторонам и теперь можно стачивать вытачки, предварительно срезав лишнее кружево по всем срезам.

Тонкая линия в цвет ткани — это строчка на подкладе для разметки рельефных линий, она поможет добиться большей точности. Далее мы стачиваем талиевые вытачки, заутюживаем к центру. Смотрим насколько они теперь незаметны с лицевой стороны кружева.

4. Притачивание рельефных линий.

Для того чтобы образовать контурные линии рельефов, я выбрала трикотажную косую бейку и не прогадала, несмотря на то, что она несколько тоньше той линии, что нам нужна, с ней легко работать, она практически не имеет блеска. Последовательность притачивания линий тоже очень важна. Вы можете сделать образец, по которому будет понятно, какую линию нужно притачивать в первую очередь, а какую в последнюю.

Читайте также:  Пальто спицами для новичков

5. Обработка срезов лифа платья.

Следующий этап пошива — это обработка срезов, и у нас есть трикотажная бейка, которая хорошо подойдет для наших целей, а также атласная косая бейка, на примере которой я покажу вам, как сделать незаметную обработку среза проймы.

Горловина лифа, переходящая в разрез на спинке обрабатывается с помощью трикотажной бейки настроченной в разворот друг на друга, пройма же обработана бейкой, которая в свою очередь вывернута на изнаночную сторону.

6. Раскрой подклада и шифона для нижней части платья.

У нас есть отрез ткани подходящий для подклада, так как материалом верха является прозрачный шифон. Вырезаем полусолнце, как показано на фотографиях ниже, и следующим шагом является расчет радиуса окружности талии. Для этого посчитаем: От (обхват талии) умножим на 2, так как у нас не полное солнце а именно полусолнце, отсюда цифра 2, затем делим на число 2хПи. Например От=70. R радус = (70х2) / (2х3,14) = 22,3см. Второй радиус длины юбки произвольный. Я намеляю исчезающим маркером и это очень удобно, советую приобрести такой для себя.

Работа с большими метражами ткани. Итак, для юбки мы использовали 10 м шифона, а это немало, при ширине 1,5 м и теперь давайте поразмышляем, как работать с такими большими отрезами тканей. Для начала найдем склад ткани, где нам отрежут нужный отрез по оптовой цене, чтобы много не переплачивать, затем отмеряем отрез в магазине тканей и тут есть особенность! Мы должны посмотреть ткань на наличие брака, пятен и прочее. Мне досталось начало рулона и тут был и брак, и пятна, и некая строчка к тому же, поэтому будьте внимательны в магазине или на складе. Теперь поговорим о декатировке (влажно-тепловой обработке с целью усадки) шифона, если это полиэстер 100%, то вполне возможно что ткань усадку не дает, для того чтобы это выяснить, нужно попробовать на образце ткани, есть различные виды тканей и именно у нас самый недорогой вариант без использования натуральных нитей, поэтому принято решение не декатировать материал. Далее нужно избавиться от кромки по краю ткани, для этого делаем надрез, затем рвем по всей длине ткани, аналогично поступаем с нижним краем, то есть рвем, а не режем, так получится точнее.

Готово! 10 м шифона длиной 115 см для низа платья и подклад, теперь наша задача сделать сборку по линии талии, то есть собрать 10 м тончайшего шифона на обхват талии 70 см, для этого сделаем две строчки на расстоянии 1 см друг от друга и начнем стягивать нити, заранее скажу, что если вы возьмете нить тонкую и начнете ее усиленно стягивать то скорее всего она порвется и ничего не выйдет, поэтому применяем «Питерские» нитки пр-ва Санкт-Петербург они армированные и точно не порвутся при сильном натяжении, для оверлока же использую нитки фирмы DorTak.

Далее мы переходим ко второй части , в которой я покажу, как втачивается молния и окончательно обрабатывается изделие.

Я благодарю каждого читателя за уделенное время, надеюсь мне удалось познакомить вас с новой информацией и показать наглядно, как шьются сложные подиумные модели платьев и какие этапы проходит платье в процессе пошива.
До новых встреч 🙂

Источник