Меню

История русского женского платка



История обычая покрывать голову на Руси и способы ношения платка в зависимости от статуса и положения

Откуда на Руси появилась традиция носить платки? Головные уборы в старину имели практическое назначение. Они защищали от холода и жары. К тому же, они многое могли поведать о своей хозяйке. Например, по ним можно было судить о статусе женщины, о семейном положении и ее семье. Молодые незамужние девушки обычно носили головные уборы, которые не покрывали волосы. После замужества женщина должна была покрывать голову. Ее волосы мог видеть только супруг.

Появление платков

В разных регионах Руси носили совершенно разные головые уборы. Некоторые из них имели сложную конструкцию и состояли из нескольких деталей. Чем состоятельнее была семья женщины, тем более роскошным был ее головной убор. Примерно в семнадцатом веке все чаще представительницы прекрасного пола стали носить платки, которые постепенно становились все более популярны.

Как их носили?

Платки не только защищали от солнца и дождя, но и украшали владелицу. Именно по этой причине женщины делали вышивки на ткани. Такие платки называли «убрус» и завязывали под подбородком.

Также их носили внакидку. В этом случае косынку набрасывали на голову, но не завязывали концы. Таким образом носили платочки горожанки в семнадцатом веке. Позднее таким же способом носили толстые теплые шали на плечах в зимнее время.

В некоторых регионах косынки носили «на покромку». В этом случае их закалывали булавкой под подбородком. Такой вариант ношения был характерен для женщин из старообрядческих семей Владимирской, Архангельской, Нижегородской и Костромской областей.

Вспомним картину «Купчиха за чаем» знаменитого русского художника Кустодиева. На ней изображена красавица, на голове которой красуется косынка. Кончики платка кокетливо завязаны надо лбом. Так носили косынки женщины из купеческих семей.

Молодые девушки на выданье чаще всего носили платки, завязав узлом под подбородком. По мнению историков, такой вариант ношения пришел нам от немцев через поляков.

Замужние женщины носили платки по-бабьи. Они скрещивали кончики под подбородком, после чего связывали их сзади на шее.

Совсем иначе носили платки дворянки. Женщины из высшего общества копировали модниц и Западной Европы. Следуя рекомендациям модных французских журналов, дамы носили кружевные и ажурные платки-накидки и дорогие шали.

В двадцатом веке косынки стали носить колхозницы и работницы фабрик. Одни платками защищали себя от ветра и солнца, а другие использовали их для безопасности.

С древних времен

По мнению ученых, ношение женщинами платков позволяло уберечься от простуд. С давних времен наши предки считали, что вся женская сила кроется в волосах. Поэтому еще в Древней Руси полагали, что женщина с непокрытой головой – это ведьма. Простоволосых баб очень боялись, ведь они могли навести порчу и сглаз. К тому же, считалось, что колдуньи воздействуют на женщин через волосы. Именно по этой причине локоны прятали под косынками и другими головными уборами. Ничего не изменилось в этом отношении и с приходом христианства. Согласно новым канонам, женщинам нельзя было заходить в храм, не порыв голову платком.

Современные представительницы прекрасного пола не так часто используют косынки. Чаще всего их носят лишь в качестве модного аксессуара, который дополняет стильный образ.

Источник

История русского женского платка

Ну что ж? Одно заботой боле —
Одной слезой река шумней
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика.
А.Блок

Сегодня мне бы хотелось поговорить с Вами о женском, нежном, целомудренном предмете женского гардероба – о платке.

Раньше я надевала платок только для посещения храма, даже не платок, а палантин, и это было так удобно, и красиво, и ощущения совсем другие, не такие, как от вязаной шапки.
Этой зимой я хотела обновить шапочку, и сколько не искала – все безуспешно, все казалось неудобным, или мне не идет, или цвет не тот. Тогда я вдохновилась образами девушек, которые носят платки вместо других головных уборов, и решила попробовать.

Конечно, для меня было важно, чтобы платок был из натуральных тканей, а также теплым и красивым. Поэтому я напрямую отправилась в магазин «Павлопосадские платки» (Павлопосадкая мануфактура работает с 1795 г.) Выбор платков просто завораживает, выбрать было нелегко, но все же я определилась, выбрав платок бруснично-розово-алых тонов со смешанным узором – немного цветочков и немного орнамента «огурцы». Конечно же, в моем списке ближайших покупок появилось еще минимум 2-3 платка.

Скажу честно – ощущения от ношения платка удивительные. Он смотрится очень женственно и необычно, мягко и скромно. Он сдерживает – в платке намного сложнее, например, грубить, или спорить.

Мне стало интересно изучить историю платка на Руси, и понять, почему же он вызывает у меня такие ощущения?
Предлагаю Вам отправиться вместе со мной в небольшое путешествие по истории.
Изначально, еще в языческие времена, женщины покрывали голову на Руси, чтобы сберечь себя от холода, от сурового климата.
После Крещения Руси, с приходом на нашу землю православной веры, головные женские уборы считаются неотъемлемой частью женского костюма.
Головной убор являлся символом добропорядочности: показаться “простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение ‘опростоволоситься’, то есть ‘опозориться’.

В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. По словам В. О. Ключевского, с XIII в. знатные русские женщины стали носить на головах кокошники. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы.
Обшивали кокошники темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями. Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы.

Читайте также:  Как связать кружевное платье для девочки крючком

Затем женщины стали носить убрус — часть головного убора замужней женщины — полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх подубрусника — мягкой шапочки, закрывавшей волосы, — и завязывался или закалывался булавками.

Убрус представляет собой прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40—50 см в ширину. Материал зависел от благосостояния владелицы. Наиболее распространённый вариант — украшенное вышивкой или каймой льняное полотно или другая плотная ткань. Знатные женщины носили убрус из белого или красного атласного полотна и парчи. Носили такой платок поверх головного убора.
В повседневной жизни крестьянки носили простые платки – символ замужества.

В конце XIX века платки в качестве головного убора повсеместно были распространены в России. Их носили девушки и молодые женщины в разное время года. Платки придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки повязывали поверх головного убора (обычно кички), позже их стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а иногда — концами назад (так носили платок и замужние женщины). Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ — XIX вв., а образ русской женщины — «Алёнушки в платочке», завязанном таким образом, — сформировался уже в XX веке.

Платок в образе русской женщины был логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что «дом без кровли», «церковь без купола». Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок.

Платок как обозначение социального статуса

У незамужних девушек были иные головные уборы и прически. Главным их головным убором были венцы, называемые также красой. Например, изображение терема в несколько ярусов, разделенных жемчужной обнизью. Венец представлял собой наклеенную на твердую прокладку ленту из византийской парчи, один край которой приподнят и вырезан зубьями. Венчик изготавливали из серебра или бронзы.
На концах венчика устраивали крючки либо ушки для шнурка, которым он завязывался на затылке. Затылок у девушек в таких головных уборах оставался открытым. Вдоль щек спускались от венца рясы — нити бус из камней или чаще жемчуга, а лоб украшали поднизью. Венец был всегда без верха, потому что открытые волосы считались признаком девичества. Венцы девушек среднего достатка состояли из нескольких рядов золотой проволоки, которые иногда украшались кораллами и полудрагоценными камнями. Иногда это была просто широкая повязка, вышитая золотом и жемчугом. Такая повязка суживалась на затылке и связывалась широкими вышитыми лентами, спадавшими на спину.

Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой, которая называлась столбунец. Низ ее оторачивали бобровым или собольим мехом, а высокий верх делали из шелка. Из-под столбунца выпадали косы с красными лентами. Дело в том, что под столбунец надевали еще повязку, спереди широкую и сзади узкую, которая там же и завязывалась лентами. К девичьим лентам пришивали косники — плотные треугольники из кожи или бересты, обтянутые шелком или расшитые бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Они вплетались в косу с помощью золотой крученой нити. После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором.

Платок на голове замужней женщины еще с библейских времен был символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом, вот почему не используя платок женщина выражала свою гордыню, непокорность, в связи с чем не могла быть допущена в храм для духовного покаяния.
Также считается, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить.
Платок дает женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, добавляет женственности, скромности и целомудрия.

На протяжении 19 в. все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов -первый мастер, чье имя упомянуто, он был и резчиком и набивщиком.
Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. — в 1810 г., когда пришел стиль «ампир». В десятые годы 19 в. появились первые русские шали.

    Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.
  • 1. Колокольцовские шали — на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.
  • 2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. «Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа».
  • 3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.

Шали всех 3-х мастерских именовались колокольцовскими. В отличие от восточных и европейских шалей русские шали были двусторонними, изнанка не отличалась от лица, ткались из козьего пуха в технике паласа и ценились очень высоко. В первой четверти 19 в. шаль стоила 12-15 тыс. руб. Лучшие шали ткались в течение 2,5 лет.

В середине 19 в. в России складывается особый центр производства национальных платков — Павловский Посад.) 0 нем есть материал в журнале «Мануфактура и торговля» за 1845 г. Отрывки оттуда: » 13 мая 1845 г. село Вохна Богородского уезда и 4 рядом лежащие деревни переименованы в Павловский посад».
Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.

Читайте также:  Варианты как расширить платье

В 1865 г. Штевко открыл крупное производство набивных платков по шерсти и ситцу. Но только с 80-х годов 19 в., когда фабрика Лабзиных перешла на анилиновые красители, начинает формироваться тип павловского платка, прославившего Павловский Посад. Дело в том, что природными красителями получить чистые яркие цвета на шерстяной ткани чрезвычайно трудно. И вот на смену природным красителям пришли яркие химические — к концу 50-х годов анилиновые, а с 1868 г. — ализариновые.
К концу 19 в. — началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем — к нарядам крестьян и городских низов.

Узоры павлопосадских платков

Павловские платки периода 1860-1870-х годов стилистически мало отличались от платков московских мануфактур, которые преимущественно декорировались так называемым «турецким» узором, стилистика которого восходит к тканым восточным шалям. Этот узор наиболее характерен для русских тканых и набивных платков 1-ой половины XIX века. Он предполагает использование определенных орнаментальных мотивов в виде «боба» или «огурца», геометризированных растительных форм. В России интерес к искусству Востока был достаточно устойчив на протяжении всего XIX в. Хотя некоторые исследователи ошибочно связывают с павловским платком исключительно цветочную орнаментацию, но, тем не менее, павловские шали с «турецким» узором также были довольно разнообразны.

Во 2-ой половине XIX в. изображение цветов, причем в несколько натуралистической трактовке, было очень модным. Вероятно, это было обусловлено свойственными всей эпохе историзма романтическими тенденциями связи человека с живой природой. Предпочтение цветочным мотивам отдавалось в вышивке, кружеве, тканях. Букетами цветов декорировали фарфор, подносы, их изображения стали появляться в росписи интерьеров. Так что в украшении шалей цветами проявилось стремление павловских мастеров сделать модный товар, который будет пользоваться спросом у покупателей.

В рисовальной мастерской фабрики в 1871 г. работало уже 7 рисовальщиков: Степан Васильевич Постигов, Иван Иванович Иванов, Михаил Ильич Судьин (Судин), Аким Васильев, Павел Захарович Невесткин, Борис Ефремович Красильников, Захар Андреевич Проханов. К концу века их число достигло одиннадцати. Труд художников высоко ценили: жалованье самого высокооплачиваемого из них Степана Постигова составляло в то время 45 рублей, что почти в 2 раза превышало зарплату резчика и в несколько раз заработок рабочих других специальностей.

Конец XIX — начало XX в. можно рассматривать как время окончательного сложения стиля павловского платка. Узор набивался на кремовом или цветных грунтах, чаще всего черном или красном. Орнамент включал объемное изображение цветов, собранных в букеты, гирлянды или разбросанных по полю платка. Иногда цветы дополняли тонкими орнаментальными полосками или небольшими элементами стилизованных растительных форм. Отличительной особенностью павловских платков была безупречная гармония в подборе цветовых сочетаний и отдельных элементов декора. Не случайно предприятие получает в 1896 г. высшую награду промышленной выставки в Нижнем Новгороде: право изображения Государственного герба на вывесках и этикетках.

С середины 1920-х годов традиционный цветочный орнамент получает несколько иную трактовку. Цветочные формы в эти годы укрупняются, обретая порой почти осязаемую объемность. Колорит платков строится на ярких контрастирующих сочетаниях красных, зеленых, синих и желтых красок.
Рисункам послевоенного периода свойственна декоративная насыщенность, более плотная скомпанованность цветочного узора. Цветовая и композиционная наполненность рисунка со сложными светотеневыми разработками соответствовала общей тенденцией развития прикладного искусства тех лет.
В последнее десятилетие проводится работа по восстановлению рисунков старых павловских шалей. Создание новых рисунков ведется в двух направлениях. Наряду с развитием классической линии появились новые, современные рисунки, учитывающие общеевропейские тенденции развития платка. В соответствии с модой и стилем времени меняется цветовой строй изделий. Колористическая гамма строится на гармоничном сочетании сближенных тонов с преобладанием бежевых, охристых, коричневых и зеленоватых.

Если Вас также, как и меня, заинтересовали платки, то посмотрите платочки на сайте Павлопосадских платков, а я уже мечтаю приобрести книгу Анатолия Баровского «Платочной радуги узор» , которая также продается в этом магазине.

Я желаю Вам осознания Вашей женской природы, и приятных экспериментов с женственной одеждой! И желаю Вам найти подходящий и радующий Вас платочек!

Источник

Мировая история женского платка

История ношения платка берет свое начало в глубокой древности и уходит корнями в различные исторические эпохи и культуры. Платок является атрибутом практически всех религий и частью моды и стиля в современности.

Традиция ношения такого головного убора, как платок, очень растянута географически — Древние цивилизации -Греческая на Западе, Китай на востоке, Египет и Персия на Ближнем Востоке, исламская Средняя и Центральная Азия и Индийская цивилизация на Юге. Центральную и северную часть этой историко-географической эпохи занимает Древне Славянская Ведическая Русь, дохристианских времен. Повсеместно встречаются образы, в которых обязательно элементом является платок.

Разумен вопрос: а почему эта традиция существует? Возникшая тысячелетия назад, она существует и по сей день. Логично будет предположить, что причиной тому погода — где-то платок защищал голову от зноя, где-то от холода, а в пустынных и степных краях еще и от пыли и песка.

Но также, мы знаем, что наши предки были умны, и помимо практической стороны ношения платков, был еще и более глубокий смысл.

Две тысячи лет до нашей эры найдено первое упоминание о платке как о головном уборе. Относится оно к эпохе фараонов Египта.

И в Египте, и в Ассирии платок указывал на положение владельца в обществе. Головной убор фараонов назывался нем. Он подчеркивал власть и богоподобие фараона. Закрученный сзади в узел, яркий сине-золотой платок, по бокам спускался до плеч.

Читайте также:  Платки для росписи батик

Покрывать голову женщинам было принято и в Европе. Это считалось правилом благопристойности и символизировало зрелость. Поэтому незамужние женщины не ходили с непокрытой головой, ведь это подчеркивало их статус.

В Германии женщины носили длинные вуали, свободно развевающиеся на плечах, заколотые под подбородком брошью.

В XVII – XVIII веках пришла мода на другие головные уборы – капюшоны, а затем и шляпки.

К началу XIX пришла мода на шали. Считается, что возникла она после египетского похода Наполеона, возвратившись из которого, он привёз своей Жозефине кашмирские шали. Французские модницы сразу же повторили опыт первой красавицы Франции, а за ними и все дамы Европы. В это время большое распространение получили восточноевропейские, индийские шали.

В эпоху Возрождения женщины уже часто не покрывали головы. Подтверждением тому служат картины великих художниокв той эпохи — например, картина «Дама с горностаями» В начале 18 в. на севере Европы появились первые набивные платки с различными рисунками от орнамента до политической карикатуры

Платком традиционно не в качестве модных веяний покрывали голову девушки разных религий. Данная традиция сохраняется и по сей день.

Почему женщины носят платок на голове?

Платок один из важных факторов престижа и призван скрывать женскую красоту. Женские волосы — один из главных символов соблазнения. Для женщины, также, длинные, сильные волосы символ энергии. Они хранят опыт и память человека. Считалось, что женщина с длинными волосами вынашивает ребенка без проблем. Недаром, человеку, пережившему горе или утрату, советуют постричься. В Индии этот обряд считается чисткой кармы. Поэтому раньше не стригли волосы: остриженная женщина у всех народов считалась опозоренной. Мужчины также не носили короткие стрижки, лишь немного подстригали волосы. Изначально во всех вероисповеданиях покрывание головы служило некой защитой от отрицательной энергетики, сглаза и излишнего мужского внимания. Этот головной убор был символом нравственности, чистоты, скромности. До сих пор, девушки, носящие платок на голове отмечают, что в нем чувствуют себя более уверенно. Платок сдерживает, в нем не хочется спорить, ругаться.

Он часто выступал показателем социального статуса обладательницы. Богатые особы носили платки из дорогой ткани, вышитые. Взглянув на головной убор, можно было определить статус его хозяйки, так как он наглядно демонстрировал достаток семьи, сословие и семейное положение. Также, платком обертывали священные предметы. Танцуя, девушки с помощью платка подчеркивали изящность и легкость своих движений.

Еще на Руси считалось, что волосы хранят энергию, поэтому девушки не распускали волосы, опасаясь пагубных последствий. После замужества, женщины полностью покрывали волосы, в то время как у девушек из-под платка или косынки можно было увидеть косу. С библейских времен покрытая голова у женщины была символом благородства, целомудрия и смирения перед мужем. Платок означал принадлежность к мужу, что защищало женщину от посторонних. Поэтому отказ от платка считался выражением гордыни и непокорности, в связи с чем таких женщин не допускали в храм.

История русского женского платка

История платка в Древней Руси начинается примерно в 12 веке: тогда женщины носили «убрус». Его делали из различных материалов: для бедных из шерсти,для более состоятельных из шелка и украшали камнями, золотой и серебряной нитью, речным жемчугом, вышивкой. Платок служил защитой от сурового климата, поэтому его носили поверх головного убора.

До появления крупной промышленности все платки были безымянными и ткались крестьянками на обычных домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. В ХVI — XVII веках появились платки из плотной «коноватой ткани» и назывались «канаватки». Предположительно, появились они после поездки Афанасия Никитина в Индию. Ими торговали купца с Востока, поэтому особенно ценились и считались драгоценностью. Платок был акцентом в образе русской женщины, его завершением. Большую часть жизни женщина носила платок, не снимая его до самой смерти. Он придавал женщине особый шарм, изысканность

В 17 веке производство шалей было поставлено на поток. И до сих пор платок с традиционными русскими узорами актуален в нашем гардеробе. С 18 века в России набирает обороты изготовление больших платков и шалей. Подражая пестрым шалям, недоступным широкому кругу людей, стали выпускать набивные платки.

Наши шали сочетали красный и желтый цвет — как подражание дорогим парчовым тканям. Желтый цвет был похож на золото.

В начале 19 в. шали создавались на 3-х фабриках, которые назывались «колокольцескими» Товары фабрик Третьякова и Прохорова конкурировали с западными товарами.

К концу 19 в годах стали применять ализариновые красители. Самыми известными стали барановские платки и ситцы, отличавшиеся ярким красным цветом. Секрет этого цвета был в используемой воде, в которой практически не содержалось соли. Добывалась она на озере в селе Карабаново. Барановские платки были узнаваемы: по рисунку, орнаментальному рисунку и ярким краскам.

Позже, мода на платки достигла пика — шалями стали обивать обувь, мебель, шили из них одежду.

В 20 веке платки и шали стали одним из необходимых аксессуаров. На каждом празднике или церемонии женщина появлялась в платке. На картинках художников мы можем увидеть девушек в пестрых или пуховых шалях, которые согревали даже в самые суровые морозы. Эти женщины — образ нашей Родины. В 20 веке платок все еще был популярен. Атрибутика красного цвета стала символом соцреализма — это коснулось и платка, точнее косынки. Иностранцы страстно желали привезти в свою страну «русский сувенир» красный пионерский галстук. В Великую Отечественную войну платочек был символом верности и талисманом для фронтовиков. Они хранили его в своих шинелях, и он служил им стимулом для защиты Родины и напоминал о семье.

Источник