Меню

Детали кроя платья название деталей срезы



Детали кроя женской одежды

Конструкторы, модельеры одежды используют специальные наименования для деталей, срезов кроя одежды. У каждого изделия, будь то юбка, брюки, женское пальто или платье имеются разное количество деталей кроя. Оно не является постоянным, а может меняться в зависимости от модели одежды.

Детали кроя можно разделить на две, три группы. Например, части выкройки женского пальто делятся на три основные группы: детали верха, подкладки и крой прокладки из неклеевых и клеевых материалов.

Эта статья сделана по материалам справочной литературы, предназначенной для портных. В ней мы приводим основные термины и наименования для обозначения деталей кроя женского демисезонного пальто. Многие из них используются и для другой женской одежды, платья, юбки, брюк и др.

Наименование деталей кроя

Детали верха пальто выкраивают из тканей в количестве: полочки-2шт., спинка — 3, нижняя половинка рукава — 2, верхний вортник — 1, нижний воротник -1 (из двух частей), подборт — 2, клапан — 2, обтачки — 2, обтачки для петель — (1-2) на каждую петлю.

Детали подкладки выкраивают по форме деталей верха, они имеют аналогичные наименования. Полочки — 2шт., спинка — (из двух частей), верхняя половинка рукава — 2, нижняя половинка руква-2, подкладка клпапнов, подзор для боковых карманов — 2, полодержатель — 1, вешалка — 1, мешковина внутреннего кармана.

Детали прокладки выкраивают из прокладочных тканей (льняных, хлопчатобумажных) или из нетканых материалов и т.д. Они имеют следующие названия: бортовая прокладка — 2шт., плечевая накладка — 2, прокладка в воротник — 1 (из двух частей).
Из хлопчатобумажных тканей выкраивается также и мешковины для боковых карманов — 2шт., долевики для боковых карманов — 2 и прокладки в низки рукавов — 2.

На верхней и нижнем схематическом рисунке детали кроя обозначены следующими буквами: а — полочка; б — спинка; в — верхняя половинка рукава; д — нижняя половинка рукава; е — верхний воротник; ж — нижний воротник; з — клапан; и — обтачка кармана; к — обтачки петли.

Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве используются единые названия срезов и линий деталей выкройки.
1. Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий. Срез борта 1-2, лацкана 2-3, уступа лацкана 3-4, горловины 4-5, плечевой срез 5-6, срез проймы 6-7, боковой срез 7-8, срез низа 8-1, боковая вытачка 9, передняя вытачка 11, линия прореза бокового кармана 12, линия полузаноса 13, перегиба лацкана 14, талии 15, бедер 16, петли 17, контрольные метки 18.

Спинка пальто имеет следующие названия линий кроя: средняя линия спинки 1-2, срез горловины 2-3, плечевой срез 3-4, срез проймы 4-5, боковой срез 5-6, срез низа 6-1, вытачка по линии талии — 7, вытачка от плечевого среза — 8, линия талии бедер — 9, бедер — 10, контрольные метки — 11.

Подборт пальто имеет следующие названия: внешний срез борта 1-2, срез уступа лацкана, или верхний срез лацкана 2-3, срез раскепа 3-4, плечевой срез 4-5, внутренний срез 2-3, срез низа 6-1, линия надставок — 7.

Верхняя половинка рукава пальто: локтевой срез 1-2, линия оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, линия переднего переката — 5, линия локтевого переката — 6, контрольные метки — 7.

Нижняя половинка рукава: локтевой срез 1-2, срез оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, контрольные метки -7.

Верхний воротник: линия середины — 1, срез отлета — 2, срез конца — 3, раскепа -4, стойки -5, линия перегиба стойки — 6.

Нижний воротник имеет следующие наименования деталей кроя: срез середины — 1, отлета — 2, конца — 3, стойки — 4, линия перегиба стойки — 5, линия надставок — 6.

Детали кроя прокладок и подкладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Термины деталей кроя и конструктивных элементов

1. Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.
2. Полочка — половина передней части лифа.
3. Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
4. Росток (устар.) — горловина спинки.
5. Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки.
См. также Построение выкройки цельнокроеного рукава.
6. Окат — верхняя закругленная часть рукава.
7. Вытачка — стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы изделия.
8. Срезы — контуры выкроенных деталей.
9. Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенной для обработки борта и выкроенная по его форме.
10. Линия полузаноса — линия центра переда в изделиях с застежкой.
11. Лацкан — отогнутая верхняя часть борта.
12. Точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину.
13. Уступ лацкана — участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.
14. Отлет — обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т.п.
15. Шлевка — деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, пат, хлястика.
См. также Обработка шлевки для пояса.
16. Паты — декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы.
17. Погоны — декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава.
18. Хлястик — декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему более прилагаемой формы платья.
19. Клапан — декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана.
См. также Прорезной карман с клапаном, Обработка накладных карманов.
20. Листочка — деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман.
21. Долевик — выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляющаяся с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения.
22. Мешковина или прокладка кармана — деталь, необходимая для оформления глубины кармана.
23. Подзор — это видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая прокладку кармана или застежки.
Обтачка — деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка.
24. Шлица — разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный припуском ткани.
См. также Обработка шлицы юбки.
25. Раскеп — линя шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.
26. Кулиска — полоска ткани. настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса, шнура или резинки.
27. Кокетка — верхняя, отрезанная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк).
28. Ластовица — притачная или цельнокроеная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.
29. Кант — участок детали изделия, от линии перегиба до строчки в обтачной шве.
30. Линия банта — средняя линия брюк спереди.

Читайте также:  Передача скажи да своему платью

Другие статьи:

Пошив платья своими руками
Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Выкройка и пошив юбки «татьянка»
В этой статье вы узнаете расчеты для построения выкройки юбки «татьянка», как сшить такую юбку своими руками.

Юбка на резинке
Как сделать простую выкройку и сшить различные модели юбки с поясом на резинке.

Прибавки на свободное облегание
Таблица прибавок на свободное облегание в зависимости от силуэта женской одежды.

Как сделать выкройку и другие советы начинающим
Как сделать выкройку, какие нужны для этого инструменты. Эти и многие другие советы начинающим.

Как снять мерки для платья
При построении выкройки платья необходимо снимать много дополнительных мерок. Перечень мерок для построения выкройки платья.

Раскладка кроя брюк и расход ткани
Брюки можно выкроить из 120-130см ткани, шириной 150см. Однако для кроя брюк свободного покроя эта норма может увеличиться ровно вдвое.

Как подшить юбку
Прочитайте эту статью, если вы не знаете как подшить юбку, в том числе из шифона. Обработка низа юбки потайным швом.

Источник

Детали кроя женской одежды – терминология

Конструкторы, модельеры одежды используют специальные наименования для деталей, срезов кроя одежды. У каждого изделия, будь то юбка, брюки, женское пальто или платье имеются разное количество деталей кроя. Оно не является постоянным, а может меняться в зависимости от модели одежды.

Детали кроя можно разделить на две, три группы. Например, части выкройки женского пальто делятся на три основные группы: детали верха, подкладки и крой прокладки из неклеевых и клеевых материалов.

Эта статья сделана по материалам справочной литературы, предназначенной для портных. В ней мы приводим основные термины и наименования для обозначения деталей кроя женского демисезонного пальто. Многие из них используются и для другой женской одежды, платья, юбки, брюк и др.

Наименование деталей кроя

Детали верха пальто выкраивают из тканей в количестве: полочки-2шт., спинка — 3, нижняя половинка рукава — 2, верхний вортник — 1, нижний воротник -1 (из двух частей), подборт — 2, клапан — 2, обтачки — 2, обтачки для петель — (1-2) на каждую петлю.

Детали подкладки выкраивают по форме деталей верха, они имеют аналогичные наименования. Полочки — 2шт., спинка — (из двух частей), верхняя половинка рукава — 2, нижняя половинка руква-2, подкладка клпапнов, подзор для боковых карманов — 2, полодержатель — 1, вешалка — 1, мешковина внутреннего кармана.

Детали прокладки выкраивают из прокладочных тканей (льняных, хлопчатобумажных) или из нетканых материалов и т.д. Они имеют следующие названия: бортовая прокладка — 2шт., плечевая накладка — 2, прокладка в воротник — 1 (из двух частей).
Из хлопчатобумажных тканей выкраивается также и мешковины для боковых карманов — 2шт., долевики для боковых карманов — 2 и прокладки в низки рукавов — 2.

На верхней и нижнем схематическом рисунке детали кроя обозначены следующими буквами: а — полочка; б — спинка; в — верхняя половинка рукава; д — нижняя половинка рукава; е — верхний воротник; ж — нижний воротник; з — клапан; и — обтачка кармана; к — обтачки петли.

Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве используются единые названия срезов и линий деталей выкройки.
1. Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий. Срез борта 1-2, лацкана 2-3, уступа лацкана 3-4, горловины 4-5, плечевой срез 5-6, срез проймы 6-7, боковой срез 7-8, срез низа 8-1, боковая вытачка 9, передняя вытачка 11, линия прореза бокового кармана 12, линия полузаноса 13, перегиба лацкана 14, талии 15, бедер 16, петли 17, контрольные метки 18.

Спинка пальто имеет следующие названия линий кроя: средняя линия спинки 1-2, срез горловины 2-3, плечевой срез 3-4, срез проймы 4-5, боковой срез 5-6, срез низа 6-1, вытачка по линии талии — 7, вытачка от плечевого среза — 8, линия талии бедер — 9, бедер — 10, контрольные метки — 11.

Подборт пальто имеет следующие названия: внешний срез борта 1-2, срез уступа лацкана, или верхний срез лацкана 2-3, срез раскепа 3-4, плечевой срез 4-5, внутренний срез 2-3, срез низа 6-1, линия надставок — 7.

Верхняя половинка рукава пальто: локтевой срез 1-2, линия оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, линия переднего переката — 5, линия локтевого переката — 6, контрольные метки — 7.

Нижняя половинка рукава: локтевой срез 1-2, срез оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, контрольные метки -7.

Верхний воротник: линия середины — 1, срез отлета — 2, срез конца — 3, раскепа -4, стойки -5, линия перегиба стойки — 6.

Нижний воротник имеет следующие наименования деталей кроя: срез середины — 1, отлета — 2, конца — 3, стойки — 4, линия перегиба стойки — 5, линия надставок — 6.

Детали кроя прокладок и подкладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Термины деталей кроя и конструктивных элементов

1. Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.
2. Полочка — половина передней части лифа.
3. Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
4. Росток (устар.) — горловина спинки.
5. Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки.
6. Окат — верхняя закругленная часть рукава.
7. Вытачка — стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы изделия.
8. Срезы — контуры выкроенных деталей.
9. Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенной для обработки борта и выкроенная по его форме.
10. Линия полузаноса — линия центра переда в изделиях с застежкой.
11. Лацкан — отогнутая верхняя часть борта.
12. Точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину.
13. Уступ лацкана — участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.
14. Отлет — обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т.п.
15. Шлевка — деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, пат, хлястика.
16. Паты — декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы.
17. Погоны — декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава.
18. Хлястик — декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему более прилагаемой формы платья.
19. Клапан — декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана.
20. Листочка — деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман.
21. Долевик — выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляющаяся с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения.
22. Мешковина или прокладка кармана — деталь, необходимая для оформления глубины кармана.
23. Подзор — это видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая прокладку кармана или застежки.
Обтачка — деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка.
24. Шлица — разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный припуском ткани.
25. Раскеп — линя шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.
26. Кулиска — полоска ткани. настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса, шнура или резинки.
27. Кокетка — верхняя, отрезанная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк).
28. Ластовица — притачная или цельнокроеная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.
29. Кант — участок детали изделия, от линии перегиба до строчки в обтачной шве.
30. Линия банта — средняя линия брюк спереди.

Читайте также:  Платье легко сшить красивое летнее платье

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

§ 3. Детали кроя платья

Наименование деталей кроя. В комплект деталей кроя входит большое количество деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава — одношовными и двухшовными и т. д.

Для изготовления платья, изображенного на рис. 3, выкраивают следующие детали: полочка — две, спинка — одну, рукава — две, переднее полотнище юбки- одну, заднее полотнище юбки из двух частей — две (может быть цельным), верхний воротник — одна, нижний воротник — одну (может быть из двух частей), подборт — две, манжета — две, накладной карман — одну, пояс — одну.

В зависимости от модели вместо полочек может быть одна цельная деталь — перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельнокроенными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т. д.

Наименование линий и срезов деталей кроя. В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.

Полочка (см. рис. 3, а) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек:

  • срез борта — 8,
  • уступ борта — 7,
  • точка уступа — 6,
  • срез горловины — 5,
  • плечевой срез — 4,
  • пройма — 3,
  • боковой срез — 1,
  • верхняя вытачка — 2,
  • срез низа или срез талии — 11,
  • вытачка от среза талии — 10,
  • линия середины переда — 9.

Спинка (см. рис. 3, б) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек:

  • середина спинки — 1,
  • срез горловины спинки — 2,
  • плечевой срез — 3,
  • плечевая вытачка — 4,
  • пройма — 5,
  • боковой срез — 6,
  • срез низа или срез талии — 7,
  • вытачки от среза талии 8.

Рукав (см. рис. 3, в) имеет следующие названия конструктивных линий:

  • передний срез — 3,
  • срез оката — 2,
  • локтевой срез — 1,
  • срез низа — 4.

Переднее полотнище юбки (см. рис. 3, г) имеет следующие названия конструктивных линий:

  • боковой срез — 1,
  • срез талии — 2,
  • вытачки от среза талии — 3,
  • середина переднего полотнища — 4,
  • срез низа — 5.

Заднее полотнище юбки (см. рис. 3, д) имеет следующие названия конструктивных линий:

  • боковой срез — 5,
  • срез талии — 4,
  • вытачки от среза талии — 3,
  • середина заднего полотнища — 1,
  • сгиб или срез заднего полотнища или внутренний сгиб односторонней складки — 2,
  • срез низа — 6.

Подборт (см. рис. 3, е) имеет следующие названия конструктивных линий:

  • наружный срез — 1,
  • вершина — 3,
  • срез горловины — 2,
  • внутренний срез — 4,
  • срез низа — 5.

Нижний и верхний воротник (см. рис. 3, ж) имеют следующие названия конструктивных линий и срезов:

  • середина воротника — 1,
  • срез отлета — 2,
  • концы — 3,
  • срез стойки — 4.

Подготовка деталей кроя к шитью. При массовом изготовлении одежды в одном настиле может быть по 40 полотен и более. Для того чтобы не перепутать детали кроя в процессе обработки и сборки их, на всех деталях с изнанки карандашом пишут порядковый номер изделия или пришивают талоны. Талоны пришивают с лицевой стороны деталей на спецмашине. Крой изделия должен состоять из деталей с одинаковыми номерами.

Читайте также:  С чем носить платье рубашку зара

Прежде чем приступить к изготовлению изделия, необходимо ознакомиться с документацией, техническими условиями (ТУ) при массовом производстве одежды и записями и зарисовкой в квитанции — при индивидуальном изготовлении одежды.

Проверку деталей кроя производят в такой последовательности. Сначала проверяют наличие деталей кроя, затем правильность раскроя по основным и уточным нитям, рисунку, ворсу и наличие текстильных пороков.

Правильность раскроя проверяют путем наложения лекал на соответствующие детали и обводки их тонко отточенным мелом (толщина линий не должна превышать 0,1 см). Внутренняя сторона меловой обводки должна совпадать с контурами лекала. Одновременно ставят все имеющиеся на лекалах контрольные знаки (надсечки). Надсечки делают концами острых ножниц, глубина надсечки не должна превышать 0,5 см.

При проверке деталей кроя по лекалам допускаются следующие отклонения в срезах: по плечевым срезам, проймам, окатам рукавов +-0,1 см; в бортовых и боковых срезах полочек, локтевых и передних срезах рукавов, срезах воротников, накладных карманов +-0,1 — 0,2 см; по низу полочек и спинки, верхних и нижних половинок рукавов +-0,3 см; перемещение надсечек относительно друг друга не должно превышать +-0,2 см.

Одновременно с проверкой кроя по вспомогательным лекалам намечают места расположения карманов, вытачек, петель и других линий.

Технические условия на выкроенные детали. Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.

В переде, отрезном или неотрезном по линии талии, состоящем из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали (см. рис. 3, а). Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Величина отклонений от основной или уточной нити определяется в зависимости от длины детали. Например, длина детали равна 50 см. Значит, величина отклонения от основной нити внизу составит 50 х 0,01 = 0,5 см.

В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки, параллельно линии середины. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В полочках, состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней части.

В спинке (см. рис. 3, б) отрезной или неотрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 2%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в боковых частях — параллельно нитям основы в средней части.

В юбке двухшовной, полуклеш и клеш (см. рис. 3, г, д) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В юбках, состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускаются отклонения от нормального направления нитей основы для тканей гладкокрашеных или с ненаправленным рисунком — 3 %, для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.

В рукавах (см. рис. 3, в), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и для верхней половинки двухшовного рукава для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком — 2 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются, для нижней половинки — для гладкокрашеных тканей — 3 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В манжетах (см. рис. 3, з) притачных нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах — 2 %, для других манжет и для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.

В воротнике (см. рис. 3, ж) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой линии, соединяющей концы отлета. Допускаются отклонения от нити основы только для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком — 1 %.

В воротниках, цельнокроенных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45° к средней линии воротника. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей — 5 %.

В нижнем воротнике нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускаются отклонения от нормального направления для гладкокрашеных тканей и с ненаправленным рисунком — 3 %, для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В подбортах (см. рис. 3, е) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускаются отклонения для гладкокрашеных и с ненаправленным рисунком тканей — 3%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В поясе (см. рис. 3, и) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В накладном кармане (см. рис. 3, к) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Источник